日常と筋トレ、それとボルダリング -2ページ目
ボルダリングで、現在登っている１１０度の
壁で５級の終盤から、足場を含めて悪く
なり始めたホールドが、４級からいよいよ
本格的に悪くなり始め、今までのボルダリングで
ガバや持ちやすい系統の、ホールドばかりが
使われた課題（６～５級）を、数多く登って
来たので悪いピンチやカチ、スローパー等
持ち慣れてないため、持つために必要な
筋力を発揮出来ないホールドに、悪戦苦闘
しています。
このグレードから、どんなに筋力だけを
鍛えても、指力が追い付いていなかったり
持ち慣れてない事で、持つために必要な
筋力を発揮出来ないホールドがあったら、
鍛え上げた自慢の筋力も、無駄に終わって
カチや悪いピンチを、保持出来ないので
悪いホールドが混じった、長物や４級を
積極的に登って、ジムの懸垂ボードで
指先で懸垂をする時は、片方は最も保持
しやすいガバ、もう片方は真ん中の１．５ｃｍ
ほどの短い突起で、ぶら下がってアシスト
しながらの懸垂を、メインでやります。
このやり方だと、下まで下げ切らない
やりかたでまだ、８回程度を１セットだけしか
こなせません。アシストありでもフルレンジに
近いやり方で、この懸垂を１０回こなせたら
両手で指先１．５ｃｍ程度の、クリフ懸垂が
なんかいこなせるかを、試してみたいです。
普段通ってる、ホームジムの
１１０度の５級課題（８個）を、全てクリアして
から１０日が過ぎました。２日前の土曜日は
主に４級課題を、登りましたが１グレード
上がっただけで、今まで登ってた課題とは
別次元の難しさが、待ち構えていました。
５級の終盤で、悪くなりかけていたホールドが
さらに悪くなり、ムーブもスタートホールドから
１手目の、突起が丸くなった１センチと少しの
ホールドへ、ジャンプしながら手を伸ばさないと
届かない等、パワー課題であっても
何らかの形で、足を上手く使ったムーブが
出来なければ、ならないように課題が
出来ています。
土曜日に登った１１０度４級は、スタートから
左斜め上の、カチ系スローパーにジャンプして
跳び付いた勢いで、ホールドを取って
１度懸垂状態になり、体を左へ振って
左足を下部のガバにかけて、左手だけで
カチ系スローパーを、保持した状態になり
右手で持ってたガバを、カチ系スローパーに
持っていき両手でマッチして、次のホールドを
取ると言うムーブが核心です。
今の所、この４級課題に何回かチャレンジ
して核心を越えたのは、まだ２回だけで
ゴールは取れていません。１年半もの間
４級から遠ざかっていて、要約去年から
今年の６月まであった、５級を終えて本格的に
辛くなった４級へ、足を踏み入れたので
仕方がありませんが、１個でも良いので今の
４級課題をクリアして、ホールド替えされた
後の壁でも、これからは４級課題をメインに
登っていきます！！
先週土曜日のボルダリングで、
２０１６年１月～６月地点での、
１１０度５級課題（８個）を、ついに
制覇しました！最後にクリアした
８個目の５級課題は、ハートの形をした
悪目のピンチを掴んで、上まで登っていく
と言う単純な課題でしたが、悪目のピンチ
は片手でまともに、保持出来ないほど
持ち慣れていなかったため、去年は全く
ムーブが起こせず、登れませんでした。
長い間、何故単純な課題なのに登れないのか
原因が全く分からず、店員さんや経験者の
お客さんに教えて貰ったりしましたが、それでも
登れない課題でした。
そのため、挫折して半年以上背を向けてた
課題の１つで、先月からホールド替えの
話も出始めていて、新しくなった壁の
初級課題も全部クリアしていたので、出来ないの
を承知でハートの悪ピンチを、何とか持ち慣れる
まで核心部分を、練習していました。
練習を重ねるうちに、右斜め上のハートを
一瞬でも掴めるまでになっても、掴んだ瞬間に
落ちたりと言った状況を、繰り返していました。
先週の土曜日に、ついに練習の成果が出たのか
去年あれほど、チャレンジしても掴むことが
出来なかった、１１０度終点付近のハートを
しっかりと掴んで、その上にある三角のピンチを
何とか左手で保持して、右手に持ち替えて
今にも滑り落ちそうな右手で、三角ピンチを
保持して左上にある、水平ホールドの
ゴールに左手を伸ばし、ハート型ピンチに
乗せていた左足を、右足に乗せ換えて
ゴールをマッチすることに、成功しました。
これで、１年５ケ月前から登っていた
１１０度の、８個の５級課題は全てクリアと
なりました。去年はどう頑張ってもクリア
出来なかった３個の５級課題を、全て
クリア出来たことで、去年の自分を少しだけ
越えられた気がして、久しぶりに達成感を
味わえたボルダリングでした。
昨日は、クライミングジムで
１１０度の、２本指ホールドと
スローパーを保持して、その次にある
丸いガバをクロスで取るのが、核心の
課題を４回登りました。
この課題は、１年５ケ月前のリニューアルで
誕生した課題でしたが、去年は何度登っても
核心を全く越えられませんでした。何度
チャレンジしても、跳ね返されてしまうので
半年以上挫折して、背を向けた課題の
１つでした。
ですが、今年の２月中頃に１２０度と
１３５度がホールド替えとなり、課題が新しく
なって新６級も全部クリアしてから、
ホームジムでは登り残した初級課題は、
全部なくなったのでもはや、５級課題に
打ち込むしか無いと思って、再びこの
課題に挑むことにしました。
これは、先月の連休中に１年３ヶ月越しで
クリアした、もう１個の１１０度の５級課題でも
同じでしたね。２本指ホールドもスローパーも
苦手なホールドで、この２つを保持してクロスで
右隣の丸ガバを、取るのは非常に難しかったです。
最後は核心を越えて、左手で丸ガバを保持
したまま１１０度傾斜終点の、近くにある
ガバを右手で取り、右手でガバを引き付けながら
左足を上げて、梯子登りの要領でゴールとなる
水平ホールドを、左手で取り、左足を黒い
水平スローパー、右足をハート型ピンチに
乗せてついに、両手で掴めました。
１年５ヶ月かけて、旧１１０度の難攻不落の
５級３個の内、２個目の課題を落とすことに
成功しました。先月に続いてまた１つ
去年の自分を、越えることが出来たので
昨日は本当に、ジムに登りに行って良かったと
心から思えました。
先週の土曜日に、１３５度（新６級）を
２時間登り込んだため、昨日日曜日は
その疲労がどっと出て、最近にしては
珍しく１日家で、ゆっくりと過ごしました。
もちろん日課となっている、筋トレも
しませんでした。トレーニングを始めて
９年が過ぎましたが、年数が長くなれば
なるほど休養することが、いかに重要かを
実感しています。
まだ始めたばかりの時や、やり始めて
２～３年目の時には、体が疲れていても
お構いなしに追い込んだりしてましたが、
いまでは酷く体が疲労した時は、
無理をせずに休むことにしています。
ボルダリングは、自分が思ってる以上に
登った時に、体全体に掛かる負荷が大きく
疲労が溜まった状態で、連登したり無理に
登ったりするとケガのリスクが、高まるので
無理に登ったり筋トレをすることは、最近は
しないよう にしています。
休むことも、トレーニングの一環だと思って。
昨日のクライミングは、夜８時過ぎから
２時間くらい１３５度の、新６級を登り
込みました。２ヶ月半前に、１度は一通り
クリアした１３５度の新６級を、再び登って
ムーブがこなせるかどうか、知りたかったから
です。
結果的に、見事にムーブをド忘れしてて
以前２回クリアした、１３５度新６級は３回目で
要約２ヶ月半ぶりの、ゴールとなりました。
その前に１個だけ、新６級をクリアしていたので
３個目の新６級を登った時には、既に登った
回数は５回目に達していました。
１３５度と言う、強傾斜は自分が最も苦手と
している壁で、１年半以上前に１１０度と
垂直の５級を、制覇した凄く調子が良かった
時でさえ、強傾斜では６級制覇と５級課題
の２個クリアが、精一杯だったほど苦手な
壁です。
気付けば、腕の力任せに登ってしまう
癖が染みついてしまっていて、それが未だに
改善に至っていないのが、主な原因です。
引き付け力等の力は、あることを経験者の
クライマーさんから、認めて貰えましたが
今年こそは、ムーブをしっかりと改善して
力任せな登り方に、ならないようにしたいです。
ホームとなってる、クライミングジムの
１１０度、トラバース、垂直壁の
ホールド替えが、６月に控えてますが
前回のホールド替えは、去年の１月に
行われました。あれから、１年５ヶ月です。
去年のホールド替えを機に、ホームジムでは
５級から２本指、スローパー、カチ等自分が
苦手としている、持ち辛いホールドが使用
されるようになりました。また、足場も非常に
悪い足限定の、５級課題も登場して
足フリーの課題では、悪い形をした足場に
まともにつま先を、乗せたことが無かった自分は
大苦戦しました。
２本指ホールドや、スローパー、カチも同様
でした。悪目のピンチホールドも持ち慣れてません。
この手のホールドは、片手保持が出来ないので
素直な課題であっても、ムーブがまともに起こせない
くらい持つのが苦手な、ホールドです。
特に、悪目のピンチや、２本指を持ち慣れて
なかったせいで、３つの５級課題の内２つは
１年以上かけても、ゴールに辿り着けなかった
くらいで、今となっては悪目のピンチだろうと
２本指だろうと、指をケガしない程度に
慣れるまで、持ち続ける、苦手なホールドで
作られた課題を、根気よく登り続けることを
するべきだったと、今更ながら反省しています。
反省の意味を込めて、今後のボルダリングは
１２０度に出来た、新しい長物（推定３７手）を
１回は登り、１０手足らずで落ちたとしても
バラして、登るようにして苦手なホールドを
持つように、していきます！
そして、最も忘れてはいけない雑なムーブの
改善や、バリエーションを増やすことも意識
しながら、登ります！
昨日は、週３回目のクライミングジムに
行って、主に１３５度の５級課題を
打ち込んで来ました。昨日打ち込んだ
５級課題は、スタートが横長のピンチ
ホールドで、最初は保持するのが精一杯
でした。
何度も、スタート出来ずに躓きながらも
スタートの、ピンチホールドを保持して
１手目の、わっかの形をしたホールドに
手を伸ばし、登り始めました。
ゴール２個前の、ガバをクロスで右手を
伸ばして取るのが、キツかったですが
何とか右手でガバを保持出来て、次に
赤いガバを左手を伸ばして取り、最後は
再び右手をクロスして、ゴールホールドとなる
傾斜終点の、横に付けられたボテの上に
あった、青長いスローパーに手をかけて
最後は、両足にしっかりと負荷を流すように
して、スローパーとなるゴールをマッチして
１３５度の、５級課題は１個だけクリアと
なりました。
この課題は、自分が持ち慣れていない
スタートのピンチホールド、ゴールの
横長の青スローパーが、ありました。
３回チャレンジして、１回目のゴールは
不慣れもあったのか、マッチ出来たのは
微妙に２秒あるかないかだったので、
再びチャレンジした所、今度はクロスで
ガバを取り損ねて、指を壁にぶつけて
落ちてしまいました。
しばらくして、３度目のチャレンジをして
今度は何とか、右手クロスでガバを取り、
ゴール前の赤ガバを左手で取り、
右手クロスで青長のスローパーを、保持して
傾斜と同じ角度に体を合わせて、足腰に
負荷を逃がして、青長スローパーを両手で
マッチしました、３度目のチャレンジで
再びゴールとなる、青スローパーを今度は
しっかりと２秒以上、両手でマッチ出来ました。
スタートと、ゴールにそれぞれ持ち慣れない
ホールドがありましたが、それらを制しての
１３５度の５級課題クリアだったので、少しだけ
成長出来たことを実感しました。
５月の連休前に、風邪を引いてしまい
それが治ってからは、ボルダリングと
懸垂系のトレーニングが、主に行ってる
運動となってましたが、先日３週間と５日ぶりに
チンニングスタンドを使って、自重でディップス
をしてみました。
定期的にやってた時は、１８～２０回くらい
こなしてましたが、３週間と５日ぶりにやったら
自重で１２回だけしか、出来ませんでした。
２週間以上、特定の種目をやらなかったのは
１年ぶりでしたが、３週間以上間を空けて
しまうと筋力は、相当鈍ってしまうことを
実感しました。
３週間と５日ぶりに、１２回こなした次の日に
もうもう１度。ディップスをしてみたら今度は
１５回こなせました。ボルダリングでは頻繁に
足腰で立ち上がる力、引き付ける力を
使う反面押す筋肉は、ほとんど使わないので
鈍らない程度に、継続していきます！
昨日は仕事が終わって、１度帰宅して
からクライミングジムで、登って来ました。
自分にしては珍しく、最初のアップで
登る段階で、６級（初級スタートグレード）
ではなく、１２０度に新しく出来た長物
課題から、登り始めました。
長物は、３７手近くあって6手目までしか
取れませんでした。次回はもっと長く
進みたいですね。その後は１３５度の５級、
１２０度の５級課題を、休憩を挟みながら
体力の限界が来るまで、２時間近く
登りました。
昨日登った課題は、
垂直壁５級（３回）、１２０度５級、２個。
１３５度５級、３個。１２０度長物。
１つとして、クリアは出来ませんでしたが
今まで登ってた、６級課題は一切登らず
不慣れな課題をメインに、限界まで
登りました。
５級は、 品ロキではビギナーウォールに
あった全７個を、制覇した実績がありますが
普段通ってる、ホームジムの５級はそれよりも
辛めに設定されてて、しっかりとムーブを
こなせないとクリア出来ない課題が多いので、
早く登れるようになりたいです。
