凡そ５ヶ月ぶりの、投稿となってしまいました。
現在自分自身は、季節外れの猛暑や
涼しさと言った、気温の変動に体がやられて
喉から来る風邪（気管支炎）を、患ってしまい
日課となっている、筋トレが全く出来てない状況です。
ボルダリングジムにも、５月４日に登りに行ったのを
最後に全く行けてません。仕事で２～３０ｋｇの
荷物を何個か運ぶのが、現在は筋肉を使う
機会になってるので、早く万全に回復させて
ボルダリングジムで、思いっきり登りたいです！
早いもので今日は三が日、お正月も終わってしまいますね。
後１日だけゆっくりして過ごしますが、明日からは
通常通りに動きます。向上心が高い人は既にトレーニングを
始めて元旦から、登り始めた人もいることでしょう。
さて、自分の今年の目標は何かと言うとボルダリングで
３級課題を、クリアすることです。ボルダリングで言う３級は
自分自身、約７年ボルダリングをやって来てテープ課題では
ほとんど触れてすら、来なかったので全く予備知識も
経験値も無いので、語れる口ではありませんが
筋力だけではなく、基礎を始めとしたボルダリングの
専門的な技術を習得してないと、決して登れないグレードです。
品川ロッキーにて、やっとの思いで球体壁（左端）と
１１０度壁の４級を、クリアしてから初めて登ってみた
３級のテープ課題は、全く歯が立ちませんでした。
４級までは割と、ガバホールド等持ちやすいホールドが
所々で使われていましたが、３級課題になると途端に
指先第一関節しか掛からない、浅いカチホールド
が沢山使われるようになり、ムーブも４級では余り
しなかった動作を、上手くこなさなければならなく
なってくると思います。
昨年１１月～１２月までの、課題の時の品川ロッキーは
１１月に１回、１２月に１回の合計２回行って２回とも
球体と、１１０度壁の４級はクリアしましたが３級は
球体の、浅いカチ主体の３級が前の時よりも１～２手
進んだだけで、クリアは出来ませんでした。
１１０度３級は、全く進展が無かったので３級からは
本格的に、ボルダリング技術の底上げをしていかなければ
ならないことを、身を持って実感しました。
今年は、１個でも３級をクリアします！！
明けましておめでとうございます。最後に記事を更新したのは
なんと１年５ヶ月前で、
それっきりもろに放置してしまっていました！
あれから１１０度の、跳びつく４級は３ヶ月費やして１度だけですが
クリアを果たして、その後ホールド替えされた１１０度５級は
コンプリートをしました。
この１年５ヶ月の間、クライミングに関しては
２０１７年版１１０度５級のコンプリート、
１３５度マンスリー５級を２シーズン、品川ロッキーで
初中級ウォール、球体壁、１１０度、１６０度、新エリアの
１３０度壁、垂直壁、１００度あるかないかの垂壁で５級を
クリアして来ました。
去年の９月には、ホームジムのトラバース（横移動の）壁で
初の５級完全コンプリートを、達成しました！
ボルダリング歴７年を迎えようとしていて、
自分自身でも５級までは登れるようになりつつある
実感をしてる中で、４級課題も得意系の課題や壁であれば
何とか二桁の数に上るレベルで、クリアして来ました。
ですが、４級からは本当にボルダリングの根本的な技術が
経験年数に、伴っていないとコンスタントに幅広くクリアするのは
難しいことを、強く感じています。
２０１８年を終盤にして品川ロッキーの球体壁（左端）４級、
１１０度壁の４級を２度クリアしてついに３級に
チャレンジする所まで、進みました。
しかし、３級課題は上級者へステップアップするための
最初のグレードであり、上級者が密集してセッションしたり
登っているグレードなだけあって、格段に難しくなっていました。
得意系であればクリア出来た４級とは違って、
１～２手進むだけで精一杯でした。
ロッキーで、初めてチャレンジした３級課題はランジと言って
真上にジャンプして、ホールドを掴むムーブがあるのですが
残念ながら自分自身、ジャンプはしてみたものの全く掴むべき
ホールドまでは、届きませんでした。
３級からは、自分にとっては全くの未知の領域で
予備知識も経験値も、一切無いので今までとは
全く違ったクライミングをしていかなければ、
ならないと思いました。それでも無理をするとケガをして、
下手したら数ヶ月は登れないと言うことになってしまうので、
地道に３級攻略を目指していきます！
今年も宜しくお願いします！
（１１０度）４級課題を打つようになって、
２ヶ月が経過しましたが、相変わらず
ゴール前のカチ系ホールドで、詰まってます。
いま登っている４級は、パワー系で筋力を
消耗する課題なのですが、今までは
登り終わった後に、ジムの懸垂ボードで
懸垂トレ（アシストクリフ懸垂等）をしてましたが、
パワー系課題で、体に負荷を与えて疲労が
残った状態での、懸垂トレは自分が思ったより
酷くダメージがあるらしく、クライミングを始めて
５年半以上にして、初めて左肘に違和感、痛みが
あることに登り終わってから気付きました。
懸垂のし過ぎ、登り過ぎでなるようです。
この日のクライミングは、暑さで既に半分くらい
ヨレた状態で、登り始めたため疲労があるのに
体の声を無視して、ガッツリと限界まで
登ってしまい、締めの懸垂トレもやったので
やはり無理は禁 物ですね。
今後は、パワー系課題をメインに何回も
登る時は、懸垂トレは無しにする等体に
極度の疲労が、重ならないように工夫
した方が良いと思いました。
昨日は久しぶりに、２日連続で登った
２日目のクライミングを、して来ました。
メインで挑んだのは、１１０度の４級です。
やり始めの時は、スタート核心も出来たり
出来なかったりでしたが、徐々に突破率も
上がって来て、ゴールまでは後１手の
所まで来ていながら、最後の１手が中々
出せません。
経験者の人からは、最後の核心箇所までは
スムーズに登れていると、言って貰えたので
恐らくゴール前の、カチ系ホールドがまだ
持ち慣れていないのが、原因かも知れません。
次回は、１１０度の４級課題だけを集中して
打ち込みたいと思います。
４級に挑み始めて、後５日で
丸２ケ月になりますが、アシストで
行うクリフ懸垂、１．５ｃｍが少しだけ
手応えを感じられるようになり、下までは
降ろし切れないものの、左右ともに先週の
段階で１０回はこなせました。
ほんのちょっとだけですが、指先は強く
なったような気がしました。指力は
筋力と違って、無理をすると長引くケガ
をしたりして、まともに登れなくなって
しまうので、今後も地道にジムの懸垂ボード
でトレーニングを、継続くしていきます。
本格的に、ホームジムの４級を
登り始めてから、早いもので１ヶ月と
２週間余りが、経過しました。１１０度４級課題の
第一核心、左斜め上に跳んでカチ系スローパーに
跳び移り、懸垂状態で足腰を左へ振って
足場へ乗せて次のホールドを取る、と言う
ムーブの実現度は、僅かに上がりましたが
まだ第２核心の、ゴール取りが出来てません。
恐らく、体重移動が悪い足場でこなせない
ためだと思います。４級は悪いホールドの
正しい持ち方、それに対するベストなムーブが
こなせないと、登れないグレードになってるので
筋力よりも、４級に適した体の使い方、
登り方を身に付けるのが最優先だと思いました。
一昨日の土曜日は、半年ぶりに
品川にある、品川ロッキーと言う
クライミングジムで、登って来ました。
去年の９月までは、入り口からジムに入って
すぐそばにある、１０M壁（初中級壁）を
メインに登ってましたが、去年の９月を持って
１０M壁の全グレード、１０～５級まで１つ残さず
課題を制覇したので、半年前に初めて
球体壁（高さ４～５ｍ）の、４級を登ってみました。
近年４級課題は、ホームジムでも品ロキでも
まだ１つも、落とせてないグレードでまだ
自分にとっては、かなり難しいレベルですが
ホームジムでも、１１０度の５級制覇を果たして
品ロキでは、１０M壁、球体、１６０度の３壁で
５級を制覇（球体、１６０度共に５級は１つのみ）
したので、次回品ロキへ行ったら４級課題を
クリアしないと、グレードの更新が出来ないので
ホームジムでも、４級課題メインで登るか、
５級でも苦手なホールド
（カチ、スローパー、悪ピンチ）メインで、課題が
作られた５級課題を、しっかりと登れるように
しなければなりません。
クライミングをやり始めて、５年半が過ぎましたが
とうとう自分も中級者の領域に、足を踏み入れた
ようです。今後は、ジムではスラックライン３ｍ、
４級課題の登り込みを、メインにやっていきます！
２日前の日曜日に、クライミングジムで
１１０度４級の、スタートホールドから
左斜め上へ跳んで、スローパー系カチの
ホールドを左手で取り、右手ガバを右手で
持って懸垂状態から、左斜め下のガバに
左足だけかけて決めて、、スローパー系カチ
を一瞬左手だけで保持して、すぐさま右手で
持ってたガバを放して、右手でスローパー系カチ
をマッチして、左足に乗り込み次のガバを取る
と言う核心を、３回とも突破しました。
この１個目の核心を、３度のチャレンジで
３回とも突破したのは、２日前が初めてでした。
しかし残念なことに、３回１１０度４級課題の
ゴール１個前のホールドに、辿り着きながら
最後の１手のための、ムーブが起こせず
クリアはなりませんでした。
４級からは、１つの課題に２個核心があって
１個は越えられても、２個目を越えるパワーを
継続して出したり、難しいムーブを続けて
こなすことはまだ、出来ないようです。
最後に、１１０度の４級課題をクリアしたのは
１年７ヶ月以上前で、まだ今の課題のように
辛くなる前だったため、４級課題の経験値は
殆どないようなものです。
なので、４級の経験値をこれからしっかりと
積み重ねて、４級のムーブをこなせるように
していきます！
ホームジムで、４級課題に入ってから
３週間になりますが、４級課題からは
ホールドが悪くなり、短い突起や
２本指しか入らないホールドだけで、
出来た課題が登場します。
２本指だけで出来た、４級課題は昨日初めて
チャレンジしてみましたが、最高でも３手目
までしか進めませんでした。１１０度の５級に
設置してあった２本指よりも、悪目の２本指
ホールドだったので、指力が持ちませんでした。
元々、ガバホールド等持ちやすいホールドで
出来た課題を、長いこと登って来たため
悪目のホールドは、持ち慣れておらず持つために
必要な筋力を、発揮し辛い段階なので現在
クライミングジムの、懸垂ボードでは
片方は、１．５ｃｍほどの指の第一関節まで
の突起に、指先をかけてもう片方は最も
持ちやすい所を掴んだ、アシストクリフ懸垂
をして、少しでも悪いホールドで出来た
４級課題に、太刀打ち出来る自分作りを
するようにしています。
悪いホールドや、短い突起を引き付けられる
力や保持力は必要だと思いますが、それ以上に
ムーブを洗練させて体幹を、強化することも
重要だと思うのでそれらの強化も、忘れずに
やっていきます！