話は前後しますが、先日のシェイクダウンの映像ですが、最初からちゃんと走ったわけではありません。結構、ゴッソリとセッティングを変えましたので紹介します。

 

T6.2をシェイクダウンするに当たっては、まずはマニュアル通りにセッティングしました。恐らくマニュアルはダートコース用に作られていると思われ、最初に走らせた印象は「腰高でフワフワしている」というものでした。定石からすればセッティングは一気に変えずに一つづつやるべきなのですが、そもそも出発点が違うと思ったので、以下の点をゴッソリと変更しました。

車高を下げる(27mm→21mm)

バギーでもそうですが、カーペットコースはダートコースに比べてグリップするため、車高を低くします。アソシのページにあるカーペットでのセッティング例を見ると19mmまで車高を落としているのですが、僕は21mmまで下げました。それでも初期状態が27mmなので、-6mmです。

車高が27mmもあります

 

でも、これが結構大変でした

 

フロントのアクスルハイト変更(+1mm→+3mm)

変更前変更後

フロントは、アクスルハイトの変更から着手しました。

+1mmを+3mmに変更することで、理論的には2mm車高が下がります。

ただ、これだと2mmしか下がらないし、そもそもリアは最初から一番低いアクスルハイトになっていて手が出ません。なので、

ショックのアイレットをShortに変更

次に、ショックのアイレットをlong(+2mm)から、short(0mm)に変えて、-2mmの車高調整です。

 

これで何とか、前後で22mmの高さまで車高を落とすことができました。

リアショックの取り付け位置を後→前に変更

 

リアショックの取り付け位置も当初は、サスペンションブリッジの後ろ側でした。
この位置だと後輪へのトラクションは増しますが、マスが分散するので3D的な動きには不利です。そもそもグリップなので、取り付け位置を“標準的な”前に移しました。

サーボ下にウエイト(23g)追加

荷重増による車高の低下を狙って、サーボの下に23gのウエイトを追加しました。

ただ、この変更は正しかったかいまいち自身がありません。

というのは、前のトラクションは増したのですが、ジャンプの時に前が下がる傾向が強くなったので、もっと別の位置にすべきかとも思いますが、そこはまだ走り込みが足りないので一旦これで固定したいと考えています。

 

こうすることで、カーペットでもかなり安定して走れる様になりました。

ただ、現時点でもちょっとラフなスロットル操作をすると横転する傾向があるので、次はロールセンターの微調整をしていこうかと考えています。

 

一旦、おしまい。

RCに搭載するバッテリーは軽ければ軽いほど良いと考えています。

 

なので、以前にバギーもTCもLCG(低重心)と言われるバッテリーを購入して試してみたのですが、残念ながら性能に満足できずに結局手放した経緯があります。

 

その時に「バッテリーはデカくて、重いことが性能的には有利!!」という結論を出したのですが、諦めきれずにとりおんの4550のバッテリーを買ってまた評価してみました。

 

このバッテリーは、つくパーの多くのエキスパートが愛用しているバッテリーで、恐らくModifyモーター&HV充電(8.6V)で使えば最強じゃないかと思います。ただ、僕の場合は、Stockモーター&標準充電(8.4V)で運用するので、ちょっと話が違ってきます。

 

比較対象にしたのは、ずっと愛用しているSunpadowのゴールド5100mAです。

写真の通り、とりおんの4550は厚さ18mm、Sunpadowは25mmと大きく違います。

Sunpadowはだいぶ使い込んでいるので、ちょっと不利ですが、いつもの方法で比較実験をしてみました。

1.  放電実験のやり方

使用機材

 iCharger 406の放電機能とデータロギング機能

室温

 15℃

放電電流

 10A (約80W放電)

放電容量

 2000mAhまで放電 (レースでの実用範囲)

手順

[1C充電 >> 10A放電(2000mAhまで) >> 1C充電]のサイクルを一度行い、バッテリーを活性化した上で、放電試験を行う。

 

結果は、冒頭の写真(グラフ)の通り、依然としてSunpadowの方の特性が上回っているのですが、その差は微々たる数字です。

 

差が大きかったら、1回の実験だけで新同品として売り払おうと考えていましたが、この差なら実際にコースに持ち込んで実験する価値があると思いますので、試してみます。

 

僕は、バッテリーの性能の中では内部抵抗値の低さを最重視します。内部抵抗値の低いバッテリは、大電流で放電した際に電圧降下が少なく、結果的により多くの出力(W)が出ます。

 

一方で、LCGの軽いバッテリーを使う事で得られる重量減や低重心化が実際の走行性能にどれだけ効いてくるかは、実際に運転して判断したいと思います。

 

という事で、この実験は続きます。

先日、つくぱーに行った際に、ちょっと格好いいなと思う装備を付けていた人がいたので真似してみました。


 

F1みたいな点滅式のテールライトです。

その人曰く、「Yahooオークションで売ってますよ。」の事ですので、実際に見てみたら500円もしないで買えます。

 

って事は...と思って、電子部品を売る有名なお店の秋月電子の通販サイトをのぞいてみたら、ありました。最近は点滅式のLED自体が売っているんですね。

 

なので、自作しました。

1.自己点滅式LED

点滅式のLEDです。点滅の速度は変えられません。

色んな色がありましたが、テールライトなので赤を選びました。

5個入りで150円という安さでした。


2.定電流ダイオード(CRD)

残念ながらLEDの動作電圧が5Vなので、ラジコンのバッテリー直(7.6V)やBEC電源(6V)に直接繋ぐことができません。なので、定電流ダイオードを使って、電源電圧に関わらず常に安定して点灯するようにします。

 

LEDの仕様書を見たら定格電流が20mAだったので、それに近い電流値の物を選んで18mAの定電流ダイオードを選びました。

こっちは、ちょっと値段が高くて5個入りで200円(笑)。

 

で、家に帰ってきて、ちょこっと動作実験して問題なく動く事を確認してT6.2に搭載しました。

 

 余談ながら、もし欲しい人がいたら、部材があと4個残っているのでお譲りします(郵送費の方が高いかも...)。

 



 

T6.2をつくパーでシェイクダウンしてきました。

 

 

まだまだおぼつかない運転ですが、バギーとは一味違った感覚で、「これは面白い!!」と感じました。

速い!!

至極単純な話ですが、想定よりも圧倒的に速かったです。重量は多少重いですが、13.5tのモーターを積んでいる事もあって加速はバギー以上かも。しかも、ラフにスロットルを入れるとウィリーするしと、想像以上のじゃじゃ馬でした。これは面白い!!

シャープなコーナリング

太いタイヤで圧倒的なグリップ力があるので、全然スリップせず、すごい速度でコーナーを曲がっていきます。図体がデカいくせしてキュッ 小回りの利く動きをします。これは刺激的!!

多少のギャップにはびくともしない安定感

映像の中で操作をミスって何度かコースのチューブに乗り上げているのですが、その程度では横転しない懐の深い足回りです。これは、セッティングをもっと詰めるともっと安定して面白くなりそうな予感です。

ジャンプの姿勢制御は2WDバギーより難しい

2Dの動きをしている分には圧倒的にバギーよりも走行性能が高いのですが、ジャンプをさせると姿勢制御が難しいです。重いタイヤが四隅についていてマスの集中という意味ではバギーより不利なので当たり前の事ですがジャンプにはバギー以上の繊細な操作が必要でした。


前後の重量バランスを含めてセッティングで煮詰める要素は多々残っていると思いますが、これまでのバギーの感覚で飛ぶと前が下がり、アクセルを入れると前が上がりと、四苦八苦して操作しています。難しいけど、それがまた面白いのですが。

 

という事で、予想通りだった事も、予想外だった事もありましたが、バギー以上にアクロバティックな動きができるので、今後が面白くなりそうです。

 

その一方で、2D的な動きは圧倒的な安定しているので、モーターの速度を落として、サーボスピードを落とせば、子供にもすごく運転しやすいのでは無いかという可能性も感じます。

 

という事で、これは親子で楽しめそうです!!

 

追伸:

実は、この前に結構セッティングを調整しましたので、この記事で紹介します。

 

 

配線変更後配線変更前

「ハイエンド」と言われるマシンをいじり始めるとメカ類も当然グレードの高い物が欲しくなって、僕のmtc2もその例に漏れず、サーボもESCも受信機もかなり良い物を入れています。折角良いメカを入れたからには配線も一番いい奴をとなって、12AWGの太っといケーブルを一生懸命はんだ付けしました。言ってみれば、典型的な「中二病」です。

 

そんな事で、今日は配線の話です。

 

t6.2を増車した機会にホビーウィングの新しいESC(XR10 G2S)を買ったら、両方とも配線が13AWGになっている事に気が付きました。これまで、最上位機種のGoldは12AWGを使っていたので、ちょっとこれには驚きました。

 

ただ、よくよく考えてみれば、僕の使う21.5tのモーターが消費する電流のレベルで、配線抵抗に起因する発熱が問題になることもないし、まして、配線抵抗がタイムに影響することも無いと思います。

 

むしろ、現在12AWGの太いケーブルは屈曲性が悪く、ケーブルの長さに余裕を取って配線していました。結局、ケーブルが長くなれば配線抵抗も増える訳で、本末転倒ですね。という事で、ESCを乗せ換える(古いG2をt6.2/新しいG2Sをmtc2)機会に、はんだ付けをやり直して13AWGの一段階細いワイヤーに全て交換しました。

 

それに合わせて、ESCのファンも取り払いました。
これも、今まで惰性でファンを付けたままにしていたのですが、モーターと違って、ESCを走行後に温度チェックはやっていませんが、ESCの場合は温度保護機構がちゃんと入っている訳だし、最悪失敗しても壊れる事は無いと割り切って取り外しました。

 

色んな意味でスッキリしました。

何というか、これまでの先入観とか脅迫観念から解放された感覚です。

 

2022/02/07追記: 

気になったので、ちゃんと数字的な試算もしました。

やっぱり問題なさそうです。