二日前にやった船への引き込みケーブルのコーキングは、表面はうまく固まったようです。
シールの内部が固まるまで、1週間ぐらい掛かるかな？
この作業前にやったことがあって、それはガソリンホースが長かったんで25cmぐらいカットしてます。
手動ポンプ位置は使いやすい位置なはず。
こんなんで、船外機関係は細かなセッティングはあるものの、艤装している電気系統に取り掛かります。
最初は夜間航行のスイッチの交換。
取付けてから15年ぐらい経って、かなり腐食が進んでます。
ヒューズ付きですが、腐食によりヒューズの機能は駄目になっていて、配線をかえて使ってましたが他もボロボロ。
スイッチを交換することに。
右側が購入した3連スイッチ。
ヒューズは付いてませんが、ヒューズボックスは別に付ける予定です。
このスイッチに交換すると、前の穴が大きすぎる新たな問題。
うまく収まっているように見えますが、両側ギリギリセットしても、2mmほど隙間ができます。
そういうことで、FRPで大きすぎる穴を塞ぎます。
その作業に先立って、裏のFRPの表面を目荒らしします。
ベルトサンダーでゴリゴリ。
これはFRPの表面は、インパラという樹脂で仕上がっていて、手で触るとサラサラ。
ここに新たに積層してもくっつきが悪いんです。
見えないボートの内側なんかは少し粘っこい感じで、それはインパラで仕上げをしておらず、ノンパラで済ませていることが多いです。
まぁ、逆に補修するときは、ノンパラ状態だと少し掃除するだけで補強できるメリットがあるんで、見えないとこはそれでOKなんです。
インパラとノンパラの違いは、パラフィンが入っているかどうか、インパラの場合は固まる際に内側からパラフィンが表面にでて、ベタつかない仕上がりになり、ノンパラは空気に触れるとこはいつまでもベタつく。
但し、型に入れて空気を触れさぜずに作る場合は、ノンパラでもベタつかない。
ちょっとだけ豆知識。
話を戻して、FRPの2層でシートを作り、裏から貼り付けます。
あらかじめ切ったガラス繊維を、板の上で積層してあらかじめ樹脂を塗っていた場所に貼り付ける。
今回は穴を狭めることが目的なんで、このシートが固まってからパテ埋めします。
硬化に2時間ぐらい掛かりました。
そこに塗るパテですが、今回は樹脂にタルクというのを混ぜてパテに使います。
※タルクというのは、固まったFRP樹脂を粉末にしたもの。
硬化剤としっかり混ぜた樹脂に、だいたい1.5倍の量を入れてますが、今回は2倍ぐらい入れました。
今回の場所の場合、柔らかいとどうしても垂れてくるんです。
ヘラで少し多めに塗ればいいんですが、後から削るのが少なくて済むようにちょっと少なすぎたかも・・・・。
最後の作業から2時間経っても硬化する気配なし。
硬化剤の分量に間違いがあるわけではなく、樹脂って量が多いと固まりは早くなるけど、タルクで薄められたためと思われます。
外気温も7度ほどと寒いし。
自作ストーブの投入。
このストーブの関連で、興味深い製品が今年売られていて、そんな話題も記事することがあるのかも・・・？
温め始めて30分で、ようやく硬化が始まりました。
自作ストーブで温めること2時間。
完全硬化後に、マルチツールに付けた紙やすりと、ベルトサンダーで形を整えて・・。
整形は完了。
スイッチを仮置き。
水色に見える分が、今回修正で埋めた部分。（約2cm）
水色の部分は時間が経てば白くなりますが、前のシール部分とか汚いんで、削って塗るかもしれませんが、今回の作業はここまで。
