緊急修理依頼！ YASHICA Half 17 (その２) シャッター動作不良

ヤシカのハーフ17です。

購入者様より修理の依頼があり返品されてきました。

昨日はこの個体を修理した時の過去投稿記事を読み直しながら部品取りのジャンク品を分解してみて改めて構造とその動き方を学んでいました。

本日は別の部品取り機を分解してより詳細に作動システムを見ていきます。

まずAUTOの状態ですと黄矢印のアームが露出計の測光値に応じて上下します。

するとシャッターを開閉する水色矢印がアームの赤矢印の部分に当たる事によって

シャッター/絞り羽根の開閉度をコントロールします。

アームが上に上がれば上がるほどに絞りF値が小さくなりシャッタースピードが遅くなります。

次にＢ(開放)にセットするとアームは緑色矢印によってロックされ上に上がることが出来なくなります。

するとシャッターを開閉する水色矢印がアームの赤入り矢印の部分を乗り越えて左方向に進みます。

そしてシャッターボタンを押すと黄色矢印の爪が下りてシャッターを開閉する水色矢印をロックしてシャッター/絞り羽根が開放されます。

シャッターボタンを戻すと黄色矢印の爪が上がってシャッター/絞り羽根が閉じます。

以上の動きから『Ｂ(開放)時にシャッター/絞り羽根が閉じる速度が遅い』という症状はシャッター/絞り羽根を閉じさせるリターンスプリングに問題があるのではないかと推測されます。つまりリターンスプリングが弱っているとか…。

しかしリターンスプリングを強化するのには後記するように問題があります。

そしてマニュアル時のF値1.7の時の各部の動きは基本的にＢ(開放)時と同じですが、

黄色矢印の爪が下りません。このためシャッター/絞り羽根はロックされて開放される事無く閉じます。

以上の動きから『マニュアル時のF値1.7の時にＢ(開放)時と同じ動きをする』という症状はこの爪の動きに問題があることが考えられます。

考察が終わったので実機を分解してみました。

そしてマニュアルＦ1.7の動きをチェックしてみるとどうやら黄色矢印の爪が上がりきらずにシャッター/絞り羽根をロックしてしまい開放になってしまうようです。

それも色々と弄っていたら毎回ではなく10回に1回程度になりました。

ですからあとほんのもう少しだけ黄色矢印の爪が上がってくれれば良いだけなんですが…。

更に動きを考察してみるとどうも赤色矢印のレバーが怪しそうでした。

そこで部品取り機の方からこのレバーを移植してみましたが多少良くなった程度で根本は変わりません…。

本体から取り外して較べてみました。

左が実機

右が部品取り機のです。

実機の方には何か付いています。

良く見てみると紙のようなものが接着剤で取り付けられていました！

爪を上がらさせるためのスペーサー(シム)として取り付けられたようです。

私の見立てではこの実機は過去に分解された形跡が無い様に思われたので

仮に過去に誰かが分解・修理をしたとしても原因を究明する事が出来たとしてもこのような方法で調整しないのではないかと思うのですが…。

まさか工場集荷前にこのような調整を受けたのでしょうか？

謎というよりミステリーみたいなもんです。

という事で私はこれに倣いアームと紙の間にエポキシ接着剤を盛る事でスペーサーの厚みを増やすことにしました。

エポキシ接着剤なら紙よりも耐久性があるでしょうから何とかなると思いました。

ここはかなり重要な部分なので完全に硬化させるため一晩放置するので本日はここまでとなります。

緊急修理依頼！ YASHICA Half 17 (その１)

ヤシカのハーフ17です。

実はこのカメラ今年の２月に分解・修理してその過程を本ブログに当越していました。

その後先月に売れましてドイツへと旅立っていきました。

すると購入者様より『正しく動作していない。』との連絡がありました。

この様な事は実は意外と結構あります。

ですが海外とのやり取りになるためこのような場合は私は「送料を含む全額を返金しますので返品してください。」と返答して返品してもらっています。

ですが今回購入者様は『簡単な不具合なら自分でも修理できるのでアドバイスをして抱かないか。』と具体的な症状を添えて返答されてきました。

それに対し私は「自身で修理して失敗した場合は私は何も補償できなくなるから返品されることを勧める。」と返答しながらその理由と考えられる原因とヤシカハーフ１７(１４)の致命的な弱点を説明しました。

すると『確かにその通りだ。だが私はヤシカーハーフ１７をどうしても使いたいので二本に送り返すから修理をしてくれないか』との返答が来ました。

そこまで言われてしまっては断れないので往復の送料を私が負担するという条件を私から提示して送り返してもらいました。

この三台の部品取りを利用して次回より修理をして行きたいと思います。

購入者様からは以下のような非常に詳細な不具合の症状を説明してくれました。

① 裏蓋を開けるとフレームカウンターが自動的にリセットされない。

②  バルブモードと1.7絞りでは、シャッターが閉じるのに時間がかかる。

③ 絞り1.7を選択した場合、シャッターはバルブモードと同様に動作します。つまり、シャッターボタンを押し続けると、シャッターは開いたままになります。これは他の絞りでは起こらない。

④ フィルムレリーズボタン（カメラ底部）が機能していないようだ（？） 私は100％確信しているわけではありませんが、あなたにも見ていただけるでしょうか？

⑤ フォーカスリングは3mから無限遠まで「粘着性(動きが渋い)」を感じる。調整が必要なのでは？

以上です。

この中で 

④ は購入者様の勘違い。正常に動作します。

⑤ は私には3mから無限遠までの渋さが普通でそれ以外が緩すぎるように感じますが調整してみましょう。

① はテスト撮影時にも発生していた症状だった。

それ以外は全てシャッターユニットに起因する症状です。

購入者様はＢ(開放)とマニュアルF1.7以外ではまともに動いているようだと思われているようですが、ヤシカのハーフ17とハーフ14はその構造上『Ｂ(開放)時にシャッター羽根が正しく動作しない場合はAUTO & マニュアル全ての状態でもほぼ間違いなく正しく動作いていない』はずです。

ですから購入者様自身が修理されることを勧めませんでした。

今回の修理は自身が投稿した過去の記事を参考にしながら先ず部品取りを一台分解しながら構造をさいかくにんしてから、修理依頼品を分解していきます。

ヤシカのハーフ17とハーフ14のシャッターユニットは再修理をしようとして分解すると反って症状が悪化して手の施しようが無くなる場合があります。

当に無間地獄になってしまいます。

とにかく注意が必要で神経を使います。

本日はここまでとさせていただきます。

次回より実作業に入ります。

生産期間は僅か１年！ 悲運の姫様 RICOH CADDY キャディ=小さな宝石箱 (その３)

リコーのキャディです。

いやぁ～今日も暑いですねぇ。

昨日ファインダーを清掃して組み上げて軍艦に戻して軍艦を本体に載せて完了としました。

その後ファインダーを覗いてみるとブライトフレームが水平ではなく右に傾いている事が発覚しました。

コレの原因究明がなかなかの曲者でして、結局原因はポロリと外れてしまったハーフミラー(矢印)の取付角度が狂っ訳だったんです。

しかし最適な角度を見つけ出すためにハーフミラーの角度を調整しては蓋をして軍艦に取り付けて本体と結合してファインダーを覗いてチェックする。

傾いていたら再び分解して…。の繰り返しを10回近く若しくはそれ以上行いました。

ファインダーや軍艦単体だと平衡感覚がズレてしまうために本体に軍艦を載せてから

ブライトフレームと本体の平行を確認しなければならず極小のマイナスネジを何十回も緩めたり締めたりしなければならずエライ苦労しました。

そのために露出計を軍艦から完全に切り離しています。

結果ファインダーはこの様な状態にまで戻りました。

当初と比べるとかなり良くなりましたが、やけに暗く感じるのは基本設計のせいなのでしょうか。

左上に見える白い丸はハーフミラーに蒸着されているミラー成分が剥がれ落ちた結果ですのでこれはどうする事もできません。

とここまでで作業は4日間ほど作業を停止していました。

以下は7月10日となります。

さてさて、これでようやくブライトフレームの傾きを修正できたので再び軍艦を本体に乗せようとしたのですが…。

今度はナゼか軍艦が正しく載りません。というよりも画像のように本体との間に隙間が出来てしまいます。

上から押し込んでみようとすると軍艦内の何処かが本体の何処かに当たってしまって軍艦がこれ以上下がらなくなってしまっているようです。

色々と調べてみたら、どうやら軍艦の中にあるファインダーの矢印の部分が

本体のこの矢印の部分に当たっているようです。

つまりファインダーが軍艦の中に正しく入っていない。

又は何らかの理由でファインダーが飛び出している(又は高さが増した？)状態ではないかと思われます。

もしそうだとしたらファインダーを取り外して分解する前は正しく収まってたわけですから…。

私がファインダーに手を加えた個所が原因である可能性が非常に高いです。

私はファインダーを分解したというか勝手にポロリと外れてしまったレンズ類を固定するためにエポキシ接着剤を使ったのですがその際に固定するために矢印の部分にエポキシ接着剤を盛ったんです。

果たしてこれが原因なのでしょうか？

確かに蓋を取り付ける際に違和感を感じてはいたのですが…。

コレが原因でファインダーの高さが増したとしてもその高さは1mmにも満たないでしょう。

そんな僅かな誤差も許されない程のギリギリの設計がされているのでしょうか？

確かにオーバークオリティ(過剰品質)を思わせるように小さな軍艦内部に非常に緻密なかたちでたくさんの部品を押し込んでいる感じが溢れてはいますが…。

まぁ、何はともあれこの盛り上げたエポキシ接着剤をカッターで削り落として再組み立てをしてみました。

すると…。

キッチリと軍艦が載りました！

ホントかいな！？

にわかに信じがたいですがどこかに無理(負担)が掛かっている感じは無いのでヤハリ

エポキシ接着剤を盛り過ぎたのが原因だったのでしょうか。

若しくはそれが主因となって他の部分に何がしらかの干渉をしていたのでしょう。

軍艦を取り付けた後にフィルム巻上げノブを取り付けて元に戻りました。

それにしても軍艦内にあるファインダー内にアクセスするためには合計でなんと

１７本ものネジを緩めなければなりませんでした。

これは採算度外視のオーバークオリティ(高品質)というよりも生産コストを無視した非効率のように思われます。

当時工場でこのカメラを組み立てていた作業員さんたちはさぞや組立てに手間と時間がかかったろうと思われます。

結局私は10回以上もこの１７本のネジを緩めたり締めたりを繰り返したのですが本当に手間が掛かりました。

ただ…。

ヤシカのように⤵⤵⤵⤵⤵な気分になる事はありませんでしたが…。

さて、この後は無限遠のピントの確認を行おうと予定していたのですが急遽違うカメラの修理依頼が入ってしまいましたのでキャディの作業は一旦ここで保留とします。

次回からはそちらのカメラの修理の記事なります。

CANON Demi EE17 は人気者！ ヤフオク出品を目指す (その５) テスト撮影成功！

キャノンのデミEE17です。

再テスト撮影の現像がようやく完了して画像のデータを送っていただきました。

前回はフィルムの巻上げ不良と露出計の調整不良でテスト撮影を失敗してしまいました。

今回はそれらの不具合を修正した後の再テスト撮影となります。

使用したフィルムはKODAK UltraMax ASA400

電池はタイプ625で挿入時電圧は1.49Vでした。

いつもの窓からの一枚です。

露出計の精度が前回より良くなっています。

この写りなら無限遠のピントの再調整をした結果が良好ということでしょう。

こちらは距離(フォーカス)を3mにしています。

画像の大体真ん中が3mです。

絞りは開放のF1.7で撮影しているので手前がボケています。

露出計の精度が上がったおかげで前回よりもきれいに明るく映っています。

距離1.2mで撮影しています。

露出が合っているので明暗のメリハリもしっかりしているし解像度もシャープです。

針葉樹の葉の一本一本までキッチリと映っています。

格子状の四角い窓の羅列もシッカリとしています。

これは距離計を使わず目測役10mで撮影しています。

発色も良いですね。

ほんとうに毎回映りが安定しているデミEE17です。

無限遠で絞りF11で撮影しました。

35mmフルサイズではありません。

ハーフサイズでありながらもこの描写力です。

日陰での撮影もこんな感じです。

露出計が合っていればデミEE17はこのように写ります。

色・解像度・明るさ すべてに安定しているのがデミEE17です。

距離を3mにセットして絞りをF11で撮影しました。

基本的に全域にわたってピントが合っています。

これも日陰での撮影ですが距離10mで確か絞りはF8で撮影しました。

これも絞り尾をF11にセットしています。

繰り返しになりますがデミEE17はハーフサイズカメラです。

手前の日当たりの場所と奥の日陰の場所双方ともに細かく描写されています。

紫色の発色具合です。

発色と各部のデティールの描写力が確認できるかと思います。

これもとても良く写っています。

ガラス越しで写っています。

無限遠での撮影です。

これは被写界深度の精度を確認するために距離3m絞りF11で撮影しました。

手前の黄色い乗り物の目玉から奥の白くまさらに奥の「防災収納庫」の文字までピントが合っています。

やっぱりシャープですねぇ。

白色の発色です。

右側の『郵便局 ご案内の』看板の文字やその他の文字も読むことができます。

ただ『NISA』の看板の上にある『○○○に関するお知らせ』というチラシまでは判読できません。

さすが安定のキャノンクオリティとでも評すべきでしょうか、

本当にとても良く写り、映ります。

画像の映えだけではなくテスト撮影する毎にその操作性の良さやファインダーの見やすさ、取り回しと携帯性の良さといったところも特筆に値します。

このカメラが大人気なのも頷けます。

特に無限遠のピントの再調整を行うようになってからは描写力が格段に向上しました。

前述のように無限遠のピントの再調整前のオリジナルの状態はあれほどピントがズレていたわけですから…。

それもまぁ、大量生産の薄利多売となるハーフサイズカメラで生産性を考えると一台ずつあんな時間と手間のかかる事は出来ないとは思いますが…。

非の打ちどころが無いと思われるこのキャノンデミEE17にも一つ欠点と言えそうなマイナー部分があることが今回のテスト撮影で判明しました。

それは電源・電池です。

Demi EE17は電池を挿入すると自動的に電源がONになってしまい、OFFにする事はできません。

AUTOからマニュアルに設定を変えてもOFFにはなりません。(ニューキャノネットシリーズはマニュアルに設定するとOFFになるんですが)

電源をOFFにするには電池を電池室から取り出すしかありません。

それがちょっよ面倒くさいです。

電気の消費は少ないみたいなので日持ちはある程度するのかもしれませんが、露出計は電気の電圧が下がると実際の測光値よりもＦ値が小さく待ってしまうため露出オーバー気味になってしまいます。

まぁ、電池の液漏れによる腐食を防止するためにもこまめに電池を取り出した方が健全です。

さぁ、コレでようやく納得できる状態に仕上がりましたのでヤフオクに出品してみます。

生産期間は僅か１年！ 悲運の姫様 RICOH CADDY キャディ=小さな宝石箱 (その２)

リコーのキャディーの続きです。

昨日は午前中にキャノンのデミEE17のテスト撮影を行ったのですがあまりの暑さで

熱中症にはならなかったものの、帰宅したらもう何もやる事が出来ない状態になってしまいました。

おかげで午後からキャディの分解を予定していたのですが断念してしまいました。

これからテスト撮影は午前中の早い時間に限りますね。

本日もかなり暑いのでエアコンの冷房を起動させて作業を行います。

ファインダー内の清掃を行うために軍艦を外します。

その前にフィルム巻き戻しダイアルを外したいのですが外し方が判りません。

画像のネジを外せば取れるのでしょうか？

正解でした！

次に画像の二本のネジを外します。

そして右側にあるこのネジを外します。

驚いたことに露出計とファインダーは軍艦に取り付いていました。

銀色のプレートを外すため七本のネジを外します。

更にひっくり返してフラッシュ(ストロボ)取付のシューを取り付けている三本のネジも外さないとファインダーは取り外せません。

かなり面倒くさい構造ですね。

ファインダーを取り外した際に前面のガラスと眼側のレンズがポロリと外れてしまいました。

そして画像に見える三本のネジを外すと蓋が取れます。

するとまたもやレンズとハーフミラーがポロリと取れてしまいました。

接着剤の能力が劣っているというか...、製造から63年も経過しているので一概に何とも言えませんが手間が掛かります。

とりあえずエポキシ接着剤で固定します。

もう一枚の眼側のレンズ清掃の関係上後ほど固定します。

なお、ハーフミラーは既にミラーの一部が剥がれている部分があるためソフトに乾拭きをするだけにしておきます。

ファインダーの前側ですがこの様にガラスが一枚あります。

剥がれ落ちてしまいました。

エポキシ接着剤で点付けのような感じで仮止めをしておきます。

ファインダーの眼側のレンズもエポキシ接着剤で取り付けます。

硬化したらクリーニング液で清掃します。

クリーニングが終わったら蓋をします。

アイピースというか枠を眼側に接着剤で取り付けます。

これでファインダーの完成です。

完成したファインダーを軍艦に入れます。

抑え蓋となる銀色のプレートをファインダーと露出計に仮止めをします。

ファインダを180度ひっくり返してフラッシュ(ストロボ)取付のシューを三本のネジでファインダーに締め付けます。

そしたら再び軍艦をひっくり返して抑え蓋となる銀色のプレートを七本のネジで締め付けます。

その前に露出計側のネジの一カ所にセレンのアース側の電線の接点があるので磨いておきます。

あとは完成した軍艦を本体に取り付けるだけなのですが、意外にもフィルム巻き戻しダイアルを取り付けるこのネジがかなり難しかったです。

露出計やファインダーが緻密に詰まった軍幹部に対し本体側は実に簡素です。

同時期に販売されていたリコーのオート35みたいな構造をしています。

革の端々がチョロチョロと剥がれていたので一旦全部剥がしてから新たに貼り付けます。

過去に誰かが革を剥がそうと試みたんですね。

随分雑なやり方でした。

その修正に手間が掛かってしまいました。

底蓋は良く見たら三カ所凹んでいました。

修正してみましたが私にはこれが限界です。

これ以上粘って叩いてみても金属板がどんどん伸びてしまい更に不細工になるだけです。

フィルム巻上げダイアル周りの構造はこんな感じでした。

底蓋を二本のネジで取り付けます。

これで元の状態に戻りました。

次回はレンズの方を手掛けます。