キヤノンのデミEE17です。

露出計の動きがおかしいということでアメリカから返品されて来ました。

今回はこれを再び分解して原因を究明し修理していきます。

 

 

でもその前に前回に別のデミEE17で

『マニュアルでBにした状態で絞りをF1.7にしてもF8程度の開度になってしまう。またマニュアルで絞りをF8にした時、最も絞られた状態になる。』との症状を指摘されたので修理を受け付けましたが全く問題なく正常に作動していました。

そこで購入者様に『より詳細な症状の説明をいただきたい』旨のメールを送ると

『シャッター速度をBにした状態でシャッターボタンを押したままを、絞りが見える状態で絞りの確認を行っていた際にautoからマニュアル側になると上記のような異常となる。』

との返事をいただきました。

なるほど!

そういうことか!

ようやく事の顛末が理解できました。

これは他にも今回の購入者様と同じような誤解(勘違い)をしている方がいらっしゃるかもしれないと思い注意喚起の意味も含めて今回修理するデミEE17を使って説明していきたいと思います。

 

結論から書いてしまうと

『シャッター速度をBにした状態でシャッターを切ったまま、絞りが見える状態で絞りの確認を行っていた際にAUTOからマニュアル側になると上記のような異常となる。』というような操作は絶対行ってはいけない。

です。

私は過去に同じ操作をして絞り羽根を破壊してしまい修理不能にさせた事があります。

ですから私はこの様な操作をお勧めしません。

 

 

デミEE17の絞りリングにはこの様にAUTOからF1.7まで連続に表記されています。

このためAUTOとマニュアル絞り羽根の制御機構が同じように思いがちです。

ですが実際はAUTOとマニュアルの絞り羽根の制御機構は全くの別物です。

 

 

まずマニュアル状態の時の絞り羽根の開閉は絞りリングに繋がるバーが赤色→の方向に回転して絞り羽根を制御します。

そして黄色→のレバーが下がっていて水色→のピンをロックしています。

 

 

絞りリングをAUTOの位置にするとバーが黄色→のレバーの爪に当たりレバーを押し上げます。

この状態でシャッターボタンを押し込んでいくと水色→のピンはロックが解除されて黄色→のレバーの下を進みます。

そう、AUTOの時はこの水色→のピンが絞り羽根を制御するのです。

マニュアル時とは全く別の方法で絞り羽根を制御します。

 

 

電池が入っていない時は最大この位置まで水色→のピンが進み絞り羽根は開放=F1.7となります。

この水色→のピンは露出計と連動しており露出計の針をカニばさみのようなレバーが針を挟み込む事で絞り値を変化させます。

以上の構造のため

『AUTOの状態でシャッター速度をBにした状態でシャッターを押したままにしてシャッター開放状態から絞りリングをマニュアルに回転させてしまうと、AUTOの作動を完了させない状態でマニュアル制御に切り換えた事になり二重制御となってしまい最悪の場合は絞り羽根が破壊されてしまいます。』

 

絞り羽根の動作確認をしたい場合はB=開放にして動作を確認するのではなく、シャッターを閉じた状態でフイルム室の蓋を開けてフィルム室側から絞り羽根の動作を見てください。

 

とここまで書いてきましたが実験のために何度が上記の操作をしていたらやはり絞り羽根の動きがおかしくなり最終的には絞り羽根がまともに開閉しなくなってしまいました。
 
 
マニュアルF16の時の絞り羽根の状態です。
 
 
マニュアルF1.7(開放)の時の絞り羽根の状態です。
この様にまともに動作しなくなってしまいました。
はからずも実証してしまう結果となってしまいました。
こうなると絞り羽根まで分解して各絞り羽根の組合わせというか重なり合わせをやり直す必要がありそうです。
そこまで手間をかけるなら前板ごとシャッターユニット全て交換した方がじかんの節約になりそうです。
 

 

 

 

 

 

 

ここしばらくはあまりの暑さにカメラをいじる気になれませんでした。

気分がが乗らない時に作業をしてしまうと失敗して破壊してしまう確率がきゅうじょうしょうするのでやる気が無い時は作業を行いません。

 

先日ドイツから返品されて修理を依頼されたヤシカのハーフ17はたまたま持ち主の友人が日本に旅行に来ているので彼らが滞在している東京のホテルに送ってくれとの指示をいただきました。

私が負担する送料を慮(おもんばか)ってくれての指示だったのでしょう。

非常に助かりました。

 

実は他にも販売したカメラが動作不良で再修理の依頼が有ったり、販売が決定したので発送前に動作チェックしたら不具合が発生して再修理となった物などどちらかというとマイナーな再修理というか再調整のようなことを行った案件が続いたので今回はそれらを記事にしていきたいと思います。

 

 

最初はキャノンのデミEE17です。

ヤフオクに即決価格をのみを提示して出品したのに5日ほどで売れてしまいました。

国内でしかも定額での出品は初めてだったので試験も兼ねてかなり安めの金額を設定していたのですがまさかたったの5日で売れるとは思いませんでした。

無限遠のピントの再調整をして

テスト撮影までして

購入後30日間無料修理対応

となていたのですから解っていただける人にはなりお得な金額だったと思います。

しかし、発送後しばらくしてから購入者様より『マニュアルでBにした状態で絞りをF1.7にしてもF8程度の開度になってしまう。またマニュアルで絞りをF8にした時、最も絞られた状態になる。』との症状を指摘されたので修理を受け付ける事となりました。

AUTOは正常でマニュアルだけまともに動かないとなるとシャッターユニット=前板を丸ごと交換になるかな?

等と考えていたのですが。。。。。

いざカメラが届いたので症状を確認してみたのですが、『マニュアルでBにした状態で絞りをF1.7にしたらチャンとF1.7の開放になる。またマニュアルで絞りをF8にした時はチャンとF8になるし、F16にすると最も絞られた状態になる。』でした。

つまり正常に動作していました。   

念のためにAUTOの状態も確認しましたがこちらもキチンと動作しています。

一体全体どういうことなのでそうか?

より詳細な状況が知りたくて購入者様に連絡を入れたのですが未だに返答がありません。

このまま返送するべきかどうか悩んでいます。

 

 

次はヤシカのLynx-14です。

こちらは売れたので海外に発送する前にもう一度動作状態を確認したのですが、露出計の動きがどうにも怪しい。

今年の5/26にも露出計の動きがおかしかったので二度目の分解修理を行っています。

ですから今回が三回目の修理です。

 

 

このカメラにはこの様に鏡胴部に露出計の電気の端子・接点があります。

これがシャッタースピードや絞りのダイアルと接触していてその位置によって抵抗値が変わり露出計の針が動くようです。

 

 

画像が後家てしまいましたが矢印の所にある接点はASAダイアル用です。

どうやらこれらの接触があまりよろしくないようです。

 

 

右側の黒いリングが左の銀色のリング入ります。

 

 

嵌ってこの様な形になります。

しかしここの隙間が大きくなってガタが出てくると接点の接触が悪くなるというか回転全域で均等に接点が接触出来なくなるようです。

そこで部品取り機を分解してこれらの部品を取り出して色々と組み合わせを変えてみて一番ガタが少ない状態を作り上げます。

そして三つの接点を接点クリーナーで洗浄しました。

これでまぁ一応はキチンと動くようにはなったのですが…。

ヤシカクオリィティですからねぇ⤵⤵⤵⤵⤵

 

 

次はレンズ単体です。

キャノンのFD35㎜ F2レンズです。

その中でも貴重な凹面れんずです。

S.S.C.ではありません。

このレンズについて問い合わせがありました。

曰く『このレンズのレンズは黄色くなっていないか?凹面か凸面か?』と。

最初は何を言っているのか意味が解んなかったのですが…。

『コレってもしかしてアトムレンズなのか?』と思いまして調べてみたら…。

やはりアトムレンズでした!

そこでレンズを精査してよ~く見ると黄変がありました。

 

 

そこで紫外線を照射する事にしました。

黄変しているレンズはどうやら後玉側にあるようなので後玉を取り外して照射します。

 

 

まる二日間紫外線を照射した結果この様になりました。

 

 

アトムレンズが含まれていると思う後玉もこの様になりました。

黄変は完全に除去されたでしょう。

 

 

続きましてもう一台のキヤノンデミEE17です。

こちらは『露出計が正常に動作していない』との理由でアメリカより返品されました。

海外との取引の場合はクレームが入った場合私は基本的に是非もなく即刻に私の方から返品を申し入れます。

言語や文化、考え方が違うので不毛な討論を行うだけ結果的に時間の無駄な浪費になてしまいます。

それよりも即刻にこちらから返品を申し入れることで購入者からの印象が良くなり返品の手続きにも協力的になってくれます。

ただ、往復の送料はこちらの負担になるので約一万円の損金となってしまいます。

ただ、修理をしてから再び販売に出せるわけですが。

 

さて症状を確認してみると露出計の指針の動きがF5.6から上の領域の動きがおかしいです。

この対処方法として

露出計に付いている可変抵抗の抵抗値を下げることで反応を良くする

露出計の針が何かに引っ掛かっていて動きが悪くなっている

受光部のcds素子が劣化している交換する必要がある

等が考えられるのですが、露出計ユニットを丸ごと交換する必要があるかもしれません。(その可能性が高い)

 

という事なので本格的な修理になりますので今回とは別の記事にさせていただきます。

修理の際に無限遠のピントの再調整も行います。

そして修理完成後にテスト撮影も行います。

 

という事で発送前に動作の最終チェックを行って確認していてもクレームが入ってしまう場合があります。

これは私個人が一人で検品しているために『修理してテスト撮影まで行ったんだから問題無いハズ』という無意識の先入観が原因かもしれません。

また、生産されてから60年近く経過してしまった中古品ですから、運送中の振動や衝撃で突発的に故障する可能性もあります。

または購入者様の勘違いなんてこともあります。

しかしいずれの理由にせよ私は覚悟の上で古いカメラを修理販売しているわけですからアフターサービス(バックアップ)必須となりますので真摯に対応しなければなりません。

もちろんご依頼があれば修理もお受けします。

 

リコーのキャデイ 小さな宝石箱です。

 

 

フィルムの現像が終わりデータを送ってもらったので

テスト結果の発表です。

使用したフィルムはKodak UltraMax ASA400

セレン式露出計のため電池は使用しません。

 

 

いつもの窓からです。

オオ!

イイ感じですね!

これだけ綺麗に写るという事は無限遠のピントの再調整はあれであっていたようですね。

因みに今回のテスト撮影は朝8時半過ぎからスタートして天気は晴れなのですが雲が多く撮影時に太陽が雲に隠れしまう場合がありました。

ですので今迄とはちょっと雰囲気が違うかと思います。

 

 

かなり暗い場所での撮影だったので絞りはF2.8の開放で

シャッタースピードは1/8秒でした。

それでもここまで写り込むのは大したもんです。

また暗い雰囲気が良く出ています。

 

 

こちらも日陰の部分が大半なのですが、実際眼で見て感じたコントラストと

この画像の映りのコントラストがほぼ同じのような気がします。

 

 

ピンクの小さな花びらにピントを合わせたつもりだったのですが後の緑の葉っぱにピントが合っていますね。

 

 

うん、こちらも良い感じです。

 

 

無限の精度が渡りやすい画像です。

1961年発売のハーフサイズカメラにしてはかなり良い写りをしていると思います。

 

 

こちらも良い感じです描写もマァマァです。

 

 

針葉樹の葉が良く表現されています。

が...、無縁遠のピントの再調整をしたキャノンデミEE17と較べると解像度が少々甘いような気がします。

 

 

被写界深度の確認用にフォーカスを3mにセットして

絞りを最大のF16にして撮影しました。

ほぼ全ての領域でピントが合っているようです。

 

 

手前のオレンジ色の花にピントを合わせたつもりだったのですが、その後ろの緑の葉っぱにピントが合ってしまっています。

絞りF5.6程度になると被写界深度が浅くなってくるようです。

 

 

コレはものすごく良く写って映っています。

レーザー距離計で被写体との距離をピタリと測定できたおかげでしょうか。

 

 

ワザと空を大きく入れて撮影してみました。

露出計が空の明るさに引っ張られるのかどうかテストしてみました。

ですが絞り調整に失敗して露出計の指針よりも一段明るく撮影してしまいました。

 

 

こちらが露出計の指針通りに撮影した物です。

暗く見えますがこちらの方が目視した感じと同じに写っています。

 

 

これも絞り最大で距離3mで撮影しています。

 

 

発色や明るさといった感じもよいですね。

 

 

目視で見た感じとほとんど同じ感じで写るのが

このカメラの特徴かと思われます。

 

 

解像度確認のために右側の集荷時間表にピントを合わせて撮影してみたのですが

残念ながら小さ過ぎて判読不能です。

 

 

発色の感じが良いです。

 

 

明暗のコントラストの描写力はとても良いです。

意外にも日陰の奥の方までピントが合っていますね。

 

 

逆光気味に撮影してみました。

 

 

太陽が雲に隠れた状態での撮影です。

陽射しが遮られた雰囲気がとても良く表現されています。

 

 

ことらも手前のキリンからジャングルジムの奥までピントが合っています。

ですがヤッパリ解像力・シャープさに少々欠けるような気が…。

 

 

日陰のかなり暗い部分を撮影すると…。

絞りのF値が小さくなってしまいピントが合いにくくなるようです。

 

 

 

この辺は可もなく不可もなく。

 

 

こうやって見るとこのカメラでの近接撮影はかなり難度が高いのでしょうか。

 

 

無限遠のピントの再調整を行った際「こんなにズレていてまともに写るのか?」とおもいましたが意外や意外とても綺麗に写って映ってくれました。

ただちょっと惜しいと感じたのはが若干シャープさというか解像力に劣る感じがしました。とはいっても無限遠のピン再調整をしたキャノンデミEE17比較しての結果ですが…。

それとは別に明と暗のコントラストの表現力はズバ抜けていると私には感じられました。

目視で感じたコントラストと画像のコントラストが酷似していると私には感じられました。今迄私がテスト撮影したカメラの中で一番良いのではないかと思われました。

 

それにしても…。

他の方々がブログの記事でキャディの撮影結果を投稿してくれていますがそれらを見ると私の撮影結果よりも遥かに良好に見えました。

その後拡大できる画像に出会えたので拡大してみると『ナルホド!』思わんばかりに同様の解像力の問題が確認できました。

個体によっては『あぁ~、コリャ無限遠のピントが合っていないな』思える個体での撮影もありました。

ヤッパリ無限遠のピントは大事なんだなぁと考えされました。

 

ほかにフォーカス・シャッタースピード・絞りの各リングの肉厚が薄いためかなり操作をしにくいです。各操作には慣れが操作が必要です。

 

何はともあれ、ハーフサイズカメラでマニュアル機構で28mm(35mmサイズで35mm)という広角レンズを搭載機種というのは非常に少ないです。

そういった意味での希少性はあるかと思います。

 

 

リコーのキャディ 小さな宝石箱です。

 

 

ヤシカハーフ17の修理が終わり後は不具合が再発しないか以後の経過待ちという状態となりました。

という事でリコーキャディの方に戻ります。

今回はまず無限遠のピントがどのような状態になっているかを確認して必要であれば最調整をいたします。

 

 

いつものように自作プリントスクリーンをフィルム室に貼り付けます。

 

 

デジカメを光学倍率最大(約300mmの望遠)でマニュアルフォーカスに設定してピントを無限遠にして撮影すると…。

 

ナ、ナント!

これはもうピントが合っているかどうかといったレベルではありませんね!

まぁ、レンズが25mm(35mmサイズ換算で36mm)という広角レンズなので被写界深度が大きいからこれでも良いのかもしれませんが…。

 

とにかく無限遠のピント合わせの再調整をしてみましょう。

ここまでズレているとどこまで調整できるか不安になりますね。

 

 

まずはペイントマーカーで合わせマークを付けておきます。

 

 

フォーカスリングの側面にイモネジが三カ所あります。

これを緩めます。

 

 

するとフォーカスリングが外れてヘリコイドがフリーになります。

現在合わせマークは真上にありますね。

さぁ、これから無限遠のピントの再調整を行います。

 

 

結果はこの様になりました。

先程のとはドえらい違いです。

 

 

合わせ位置が真上からココまで動きました!

今迄やってきた再調整の中で最大の移動量です。

 

 

フォーカスリングを取り付けて完成。

作業終了です。

 

オリンパスペンシリーズと同じ構造だったので作業はとても簡単でした。

しかし…。

無限遠のピントってあんなにズレていても問題無いんですかねぇ…。

ハーフサイズである

広角レンズである

撮影時に使われるピント距離が殆ど3m前後

だからあんなイイ加減な無限遠でも問題無いんですかねぇ…。

 

あっ、前玉のレンズのクリーニングを忘れていました!

ですので後玉を外してシャッターボタンにレリーズケーブルを取り付けて

B(開放)状態にして前玉の後側をクリーニングしました。

 

さぁ、暑いけどテスト撮影に行きましょう。

 

 

 

 

 

ヤシカのハーフ17の緊急修理の続きです。

 

 

マニュアルF1.7の状態でシャッターが開放になってしまうというトラブルの解消を行っています。

原因はシャッターをロックする爪が上に上がりきらないためにロックされてしまう事が判明しました。

 

 

シャッターをロックする爪(黄色矢印)は爪のレバーを含めて4本のレバーを介してシャッターボタンの動きに連動します。(赤色矢印)

この各レバーが持つガタが合成合計されて爪が上がりきらなくなる程のガタになっていると思われます。

部品取り機の方はキチンと動いているので個体差によるガタの大小が原因だと思われます。

このガタ多さがが経年劣化による摩耗が原因なのか、元々の部品の品質や寸法精度の悪さが原因なのかは判りにくいのですがことヤシカに限ってこういったガタの大きくなり過ぎて不具合に繋がらるパターンが多いです。

これがヤシカクオリィティといった感じなのでしょうか。

 

 

そのガタを少なくするために一つのアームに紙のようなスペーサーが接着剤で貼り付けられていました。

これの厚みを増すためにアームと紙の間にエポキシ接着剤を盛ってスペーサーの厚みを増しました。

 

 

エポキシ接着剤が完全に硬化したのでレバーを所定の位置に取り付けました。

そして各アームの軸となる部分にベンジンを流し込んでみました。

結果不具合は解消されました。

 

 

と思ったのですが、なんだか動作が今一な感じだったので部品取り機のレバーにハンダを盛る事でガタを調整することにしました。

予想通りハンダを盛り過ぎると今度はB(開放)が開放しなくなってしまうのでダイアモンドヤスリを使って森加減の微調整します。レバーの幅方向(スペーサー役)だけでなく厚み方向にもハンダを盛る事によって強度(耐久性)を担保させます。

そのためにヤスリ掛けをしたくないので外面が不細工になっています。

ココは殆ど負荷(スプリングの力)が掛からないので柔らかいハンダでも大丈夫だと思います。

 

 

次に『BとF1.7でシャッターが閉まる速度が遅い』という問題です。

開く速度は問題ないのであれば閉じるためのリターンスプリングが弱ってる可能性があります。

しかしリターンスプリングを強化してしまうと今度はシャッターが開く速度が遅くなる又はシャッターが正しく開かなくなる可能性があります。

コチラを立てればアチラが立たずといった塩梅です。

そのためリターンスプリングには手を触れず、シャッター開閉のエネルギー源となるフライホイールの軸(赤色矢印)とシャッターを開閉する2つのレバーの軸をベンジンで軽く洗浄します。

たったこれだけで問題は解消されてしまいました。

シャッターの閉じ方が若干遅く感じますが、これは構造上(設計上)仕方のないことなので問題はありません。

実は5ヶ月前に修理した際は全く同じ作業というかそれ以上に各部品を分解してベンジンに漬け込んで洗浄していました。

それなのに5ヶ月後にこのような不具合が発生したという事は今後数ヶ月~数年後には再び同じ不具合が発生するでしょう。

フライホイールの軸の経年劣化による摩耗が原因なため新品部品でもない限り根本的な解決(修理)はできません。

このシャッタートラブルがヤシカのハーフ17とハーフ14の最大のウィークポイントです。

しかし他メーカーのカメラでこういった症状はあまり出ません。

コレがヤシカクオリィティという事なんでしょうか。

 

 

三本のネジでカバーを取り付けるのですが、ネジを締め込んでいくと再びシャッターが正常に開閉しなくなってしまいます。

どうやらネジを締め込むとカバーの何処かの部分がフライホイールの何処かに接触してフライホイールの動きをに干渉しているようです。

 

 

カバーを取り付ける三本のネジの内の一本はフライホイールカバーのこの部分にあるシャフトに締まります。そしてシャフトには高さ調整?のワッシャー(スペーサー)が付いてます。

 

 

このワッシャーを取り外してまたもやハンダを盛って厚みを0.2~0.3mm程厚くしてみました。

これによってシャッターは正常に開閉するようになりました。

本当は残りの二本のネジの部分にも同じ厚さのワッシャーを挿入してカバーの平行を保つべきなのですがこの程度ならまぁ良いでしょう。

 

 

最後にフィルムカウンターの動作不良です。

カウンターの構造や機構には問題が無かったのですが、ナゼかフィルムカウンターの回転に(摺動)抵抗が有ってその力がリターンスプリングの力に勝っているためフィルムカウンターが「S」の位置に戻れなくなっていました。

原因は不明なのですがフィルムカウンターの軸部にCRC 3-36を吹き付けたらスムーズに回転するようになったのですが、それでも何か動きが変です。

 

 

という事で部品取り機を分解してフイルムカウンターを比較してみたのですが…。

アレレレ?

こちらの中心の大きなネジにはハンダが付いていません。

どういうことでしょう?

 

 

不審に思って試しにハンダを取り外してみましたら…。

な、なんと!

非常にスムーズに回転するようになりました!

どうやら何かしらのハンダ作業中に溶けたハンダがこぼれてフィルムカウンターに落ちたようです。

この部分にハンダが付いていたというのはただし状態ではなかったのです。

これは完全に私の作業ミスですね。

 

これにて今回の緊急修理は完了したのですが…。

シャッター開閉の不具合はすぐに再発する可能性があります。

そのため購入者様に了解をいただいて7-10日程度私の方で一時保管して毎日動作の確認をしてみて問題無ければ返送したいと思っております。

それでもドイツまでの中距離の運送になりますから、運送中の衝撃等で不具合が再発してしまう可能性もあります。