リコーのハーフサイズカメラ キャディです。

 

実はこのカメラは自宅の無価値なその他大勢のジャンクカメラ箱の中に混ざって入っていたのですすが、私はこのカメラの存在どころか名前すら知らなかったので60年代初期に造られたトイカメラのようなもんだろうと思っていたので全く眼中になかったんです。

ところがある日ひょんなことから私の眼に入りブサイクなデザインだと思っていたスタイルもよくよく見ると60年代初期らしい『シンプルなデザイン』として可愛らしく見えました。

 

 

更に個体をよく見ると革が一部剥がれていますが意外にも程度が良さそうでした。

 

 

残念ながら底蓋の左上部分が凹んでいますが、この程度なら目立たない程度まで叩き出しできるでしょう。

 

 

そしてこの個体には露出計が付いていることに気付きました。

『コリャぁトイカメラじゃないぞ』と思いながらさらにチェックするとなんと驚くことに露出計はまだ活きていたんです!

しかも露出の精度もほぼドンピシャじゃなですか!セレンもまだまだ元気な事が判明しました。

コレで俄然と興味を持ちまして色々といじくりまわしていたら、このカメラはトイカメラなんかじゃなくオリンパスペンDと同じ『フルマニュアル式のカメラ』であることが判明しました。

ハーフサイズカメラでマニュアル式というのは珍しいですね。

 

 

 

レンズもこのように非常に程度が良く清掃の必要が無さそうな状態です。

シャッター羽根と絞り羽根も非常にスムーズに動作しています。

ただファインダーが少し曇っていました。

 

 

そして私を震撼させて久しぶりに『う~む!』と唸らせたのが遮光に使われている材料です。画像では判別しにくいですがモルトではなく『植毛紙』が使われています。

『そういう時代だった』とも云えますが、私にとってコレはオーバークオリティ

=過剰品質と認知されるレベルです。

これならこのままの状態で充分再使用できます。

 

 

フィルムの巻き戻しレバーがありませんがどうやって使うのでしょうか?

答えは矢印と反対方向にダイアルを回すと…

 

 

『ポコッ!』とダイアルが飛び出してきました。

コレまた凝った造りです。

 

 

更に変わっているのがこのカメラにはレンズ周囲にASAダイアルが見当たりません。

ですが露出計の下のこの部分に小さなダイアルが有って…

 

 

このダイアルを回すことによって現在はASA100ですが…

 

 

ASA400に変わりました!

こんな感じでASA12~ASA400まで設定可能です。

この時代でASA400迄あるのは立派です。

露出の値の表示はF値ではなくEV値です。

このカメラのEV設定可能値は5~16までなので17以上は露出オーバーを示すべく赤くなっています。

こんな小さなカメラにこんな機構を入れ込んで実に凝った造りです。

オーバークオリティ=過剰品質の臭いがプンプンします。

 

 

シャッターのバルブ開放(B)もしっかりと動作します。でもレンズはクリーニングの必要がありそうですね。

今回この個体は

① ファインダー内の清掃

② 前玉&後玉のクリーニング

③ 無限遠のピントの再調整(必要であれば)

④ 底蓋の凹み修正

⑤ 革の貼り直し

以上極力他の部分には手を加えることは無く必要最小限の作業を目指します。

そしてテスト撮影も行います。

 

 

私はこのカメラの名前どころか存在さえ知らなかったのでネットで調べてみました。

ネットでリコー キャディの記事を色々と読ませていただくと皆さんこのカメラに対する評価は非常に高く、また撮影のクオリティ・描写力も高評価でした。

正直驚きましたが納得もしました。

今迄ジャンクカメラ扱いをしていた事を反省させられました。

 

このリコーのキャディは1961年07月に発売され1962年11月リコー オートハーフの発売により生産が中止されたそうです。

リコー初のハーフサイズカメラという事で真摯にマニュアル式として設計・製作されたそうです。

しかし同年の1961年8月にオリンパスのペンEEが発売されており後に爆裂ヒットするオートハーフとの狭間の期間に販売されたため『マニュアル式は操作が難しい』と評価されてしまいその真摯な設計と高品質な造りでありながらも僅か1年余りで生産が中止されてしまうという悲運に見舞われたカメラです。

このカメラの名前CADDY=キャディというのは英語で茶葉を入れる缶、容器とか小箱という意味なのだそうです。

リコーのキャディは小箱なんかではなく当に『小さな宝石箱』といえるクオリティのカメラではないかと思います。

 

次回から分解をしていきます。

 

 

 

 

セコニックのL-98 マイクロリーダーという単体露出計です。

 

 

随分古い露出計ですが受光部がセレンではなくcds素子なので動作・精度共にまだまだ充分使えると思います。

 

 

右が同じセコニックのL-188という露出計です。

L-188の重量が50gなのに対し

L-98は120gとかなり重いです。

 

 

重たい理由がコレです。

L-188はケース部が上下共に樹脂製なのですが、L-98の上面は真鍮製です。

 

L-188があるのに何故L-98を入手したのかというと露出計には露出の測光範囲となる受光角度というのがあります。

L-188の入射角度(測光範囲)は60度となっています。

60度という入射角度を35mmサイズカメラのレンズ距離に換算すると

35mmの広角レンズが63度程度とのことなのでこれに該当するでしょう。

しかし標準レンズとなる50mmとなると入社角度は47度程度となっているので60度ではちょっと角度が大きすぎるかと思います。

 

 

因みにこちらのミノルタのスポットメーターになると入射角度はなんと1度です。

ですからハーフサイズカメラやレンジファインダーカメラ等の露出計の精度をチェックするのに使うのはちょっと辛いかと思います。

 

 

という事でセコニックのホームぺージから歴代の露出計の取扱説明書を見て調べた結果L-98の入射角度が40度となっていたのでコレが値段的にもよろしかろうという事になりました。

 

 

ですが最初に入手した個体は電池室の蓋がコインドライバーを使っても緩まず、

ピンバイスで穴を開けてカニ目レンチで開けようとしてもダメでした。

ヤッパリ電池室蓋を開けて中まで見える画像が載っている個体を入手しないとだめですね。

安かろう悪かろうの典型的な失敗パターンでした。

 

 

元々1.35Vの水銀電池を電源にしていたのですから電圧が1.55Vのアルカリ電池を使うとなれば補正が必要になるだろうからと分解をします。

上蓋は三本のネジで固定されています。

二本のネジはゴムプラグのような物で隠されていて一本のネジは銘板の下にありました。

 

 

上部のカバーが外れるとメーター盤が二本のネジで取り付けられています。

 

 

メーター盤を止めるネジの穴が経年劣化で割れていたのでエポキシ接着剤で補強します。

 

 

メーター盤を外すと電池室のマイナス電極が見えるようになりました。

ですが物凄く腐食していて触れてもいないのに電線が取れてしまいました。

画像は電極の腐食を除去して新しい電線をハンダ付けした状態です。

結局カメラ同様にこの露出計も電気系の修理をしなければならいなんですねぇ…。

何も手を加えなくてもそのまま使えるような個体は無いんでしょうか…。

ハァ~⤵⤵⤵…。

 

 

マイナス電極に繋がる電線の反対側もひどく腐蝕していたのでこちらも改めてハンダ付けしました。

 

 

電極の配線を新しくしたにもかかわらず針が全く反応しなくなりました。

不思議に思い針の付近を調べていたら針に関わりの有るがるひげゼンマイが電極から外れていました。

改めてハンダ付けしました。

 

 

この可変抵抗器を調整して1.55Vの電池を使えるようにします。

ですがいくら設定を変えても反応しません。

それに露出計の針は動きますが、バッテリーチェックボタンを押しても針が反応しません。

何かがおかしいですね。

可変抵抗器の上の電極部分が外れているようなので改めてハンダ付けしたのですがそれでも可変抵抗器がグラつきます。

 

 

ということで可変抵抗器を取り外して基板をチェックしたら左の電極のハンダ部分が酸化被膜に覆われています。

これじゃぁハンダ付けできないわ。

 

 

可変抵抗器の電極部も酸化被膜に覆われていたのでヤスリで磨きました。

 

 

基板の電極部も磨いてハンダを盛り付けました。

 

 

可変抵抗器の電極にもハンダを盛り付けます。

 

 

可変抵抗器が基板にしっかりとくっつきました。

ココまでやってきて配線を全て追いかけて電気の流れを考えてみたのですが、どうやらこの可変抵抗器はバッテリーチェックの針の位置の設定用であって露出計の針の設定には無関係であることが判明しました。

 

 

エポキシ接着剤が硬化したのでメーター盤を二本のネジで取り付けます。

 

 

三本ネジで上蓋をしっかりと取り付けてcds素子に余計な光が入らないようにします。

これでようやくこの露出計の精度をチェックできます。

結果なんですが

電圧が1.25Vの電池を使ってL-188がF11の時にF16を指しミノルタのスポットメーターは同じF16を指し示しました。

電圧が1.49Vの電池だとF22とF32の中間を指し示しました。

この事から関東カメラさんの電池アダプターを使って1.35Vにして使うのが良いと思われます。

 

 

バッテリーチェックの方は1.25Vの電池でこの様に示しました。

赤い針が青い部分と重なっていれば電池はO.K.ということになります。

 

 

コレで一通り完了したので二本のネジの上にプラグを一本のネジの上には銘板を貼り付けます。

はみ出した接着剤は半渇きになったら取り除きます。

 

 

コレで完了です。

このマイクロリーダーという露出計を使ってみた感想なんですがちょっと癖があるみたいです。

こういった露出計は基本的に被写体に対して水平にして測光するのでしょうが、その角度がちょっとでも上または下にズレると±1.0程度の数値が変わってしまいます。

L-188より敏感に反応するのみたいですね。

今後はテスト撮影の際はこの二つを随伴させて露出のチェックしていきます。

 

単体の露出計を使う機会というのはホボ無いと思いますが、いざ使ってみると操作も簡単でかなり便利でなかなか手放せない存在になります。

なによりも露出計が壊れているカメラでも無問題で撮影ができます。

使い慣れてしまえば露出計が付いていない年代のレンジファインダーカメラでもさ杖できますから。

 

正確に動作する露出計を一個は持っていると良いかと思います。

LR-188は使用する電池がSR(LR)44となっているので一層使い易いと思います。

 

 

キャノンのデミEE17です。

 

 

先日の組立完了後に早速テスト撮影に行ってきました。

そして本日現像作業が終了してデータが送られてきました。

 

テスト撮影に使用したフィルムは Kodak UltraMax ASA400

電池はタイプ625 挿入時の電圧は1.56Vでした。

 

 

いつもの最初の窓からの無限遠での撮影です。

これを見る限り無限遠のピントがズレているとは思えません。

ハーフサイズでこのレベルならむしろ優秀です。

という事は無限遠のピントの再調整は間違っていなかったということになります。

 

 

暗い室内での撮影です。

1/60秒で絞りはほぼ開放状態でした。

被写界深度が浅くなっていますがキチンと写っています。

 

 

受かりと影の部分が混ざった明暗の有る場所での撮影です。

まぁまぁというかちょっと明るいでしょうか。

 

 

日陰にある花を撮影したのですが、ピントが合っていません。

私のミスです。

それはさておき少々色が薄い感じがします。

 

 

無限遠での撮影です。

これは完全に露出がオーバーですね。

 

現像が終わって送られてきたデータはこれだけでした。

実はテスト撮影を終えてフィルムを巻き戻そうとした時に巻き戻しレバーが異常に

重くて固かったんです。

タオルをレバーにかけてなんとか巻き戻せる状態でした。

この状態ではテスト撮影時にフィルムがチャンと巻き上げられていないんじゃないかと思っていたのですがその通りだったわけです。

 

 

原因は巻き戻しレバーの下に入っている金色の真鍮製シムワッシャーでした。

通常は一枚だけ入っていて隙間の調整を行っているはずなのですが、今回はナゼか二枚入っていたというかパーツボックスには二枚入っていたので組上げ時にそれら二枚を挿入したんです。それが原因で適当な隙間が無くなってしまい強力な摩擦抵抗が発生してしまい途中からフィルムを送り出すことができななくなったようです。

ワッシャーを一枚に戻すことによって問題は解決しました。

 

 

更に問題がありました。

フィルムを巻き上げる時は底蓋にある矢印のボタン押してフィルムを巻き上げる

シャフトをフリーにします。

 

 

通常のボタンはこの状態ですが

 

 

ボタンを押し込むとこの様になり巻上げシャフトがフリーとなってフィルムを巻き戻せるようになります。

そして巻き戻しが終わってフィルムを取り出したら巻き上げレバーを巻き上げ方向に動かすとスプリングの反力によってボタンが元の位置に押し戻されます。

しかしこの個体はこのボタンが押し戻されてきません。

 

 

底蓋を外すとこの様な構造になっています。

 

 

原因はこのボタンの軸部と軸の入っている穴部が腐食して固着していました。

CRC 3-36で腐食を除去したらスムーズに動くようになりました。

 

 

この様に動作確認用の期限切れフィルムを使ってテストしたところ

キチンと巻き戻せるようになりました。

このような不具合はフィルムを使って実際に撮影してみないことにはほぼ間違いなく見落とすでしょう。

 

 

もう一つ問題がありました!

フィルムが巻き上げられていなかったとはいえ『36枚も撮影したつもりになっていた』のでその間は露出計の状態・指針値をほぼ毎回セコニックのL-188と比較していました。

するとピッタリと1絞り程ズレている事が判明しました。

1.0アンダーです。セコニックがF16を指している時にデミEE17はF11を指します。

 

 

ですからこのような感じに写ったのでしょう。

特にこの場面は空の部分が多く写っているため余計に光が多すぎてしまったため露出オーバーになったのでしょう。

 

 

更にコレを撮影した時の電圧は1.56Vでしたが撮影終了後の電圧は(撮影終了後にすぐ電池を取り外した)1.44Vにまで下がっていました。

どうやらタイプ625の電池は(長期保管の影響もあって)新品であっても使用直後に電圧が下がり始めて1.45Vで一時安定してその後また急激に電圧が下がるようです。

 

 

そこでテスト撮影を終えて帰宅直後に再び軍艦を外し露出計の可変抵抗の設定を変更してセコニックL-188とミノルタのスポットメーターと同じ指針になるようにしました。

 

フィルムが届いたら再びテスト撮影を行います。

梅雨入りしたため天気の関係で一週間以上かかってしまうかもしれません。

 

 

 

 

 

 

キャノンのデミEE17です。

 

 

今回はまず現状での無限遠のピントが合っているかを確認します。

ズレていれば再調整を行います。

 

 

まずは前玉です。

この様に通常の光の下では綺麗に見えても…。

 

 

青色のLED灯を当てるとクモリが見えるようになります。

デミEE17は前玉に問題を抱えている個体が非常に多いです。

その症状は

① レンズ表面に傷がある

② レンズ表面外周部に腐食のような痕があってザラザラしている

③ 青LED灯を当てると発見できるクモリ

といった感じです。

①については多少のキズであれば撮影に影響はありません。(見栄えはあまり良くなくなるので購入者が欲しがるかどうかは別ですが)

②についても外周部であればフイルムの範囲外になるので撮影には影響ありません。(これまた見栄えはあまり良くなくなるので購入者が欲しがるかどうかは別ですが)

③についても通常の光では見えないレベルなので撮影には影響ありませんでした。(目視にだけによる判断は不可)

 

ただ、この画像のレンズはあまりにもクモリが酷すぎます。

この後、再び通常の光で点検してみてもしっかりと確認できました。

これでは駄目です。

 

 

という事でアレコレと部品取りの中から探したら画像のようなレンズがありました。

この程度だと通常の光では確認できません。

 

 

前玉をこのような状態で仮付けし

レリーズボタンが使えるように軍艦とシャッターボタンも仮付けします。

 

 

ピントスクリーンをフィルム室に貼り付けます。

 

 

それで計測した結果がこの画像なのですが…。

ゾーンフォーカス式のハーフサイズカメラでは無限遠のピントが合っていないというのは私の最近の経験ではよくある事なのですが…、ここまでズレているのは初めてです。

果たして私の計測方法が間違っているのではないでしょうか。

自信が無くなってきました。


 

とりあえず現在の無限遠の位置をケガキ針で印を付けておきます。

ですが結果的には全く意味がありませんでした。

 

 

フォーカスリングとヘリコイドリングを締結している三本のイモネジを緩めます。

この二カ所と

 

 

この一カ所です。

これでヘリコイドリングが自由になりますので今回はヘリコイドリングを現在の無限遠の先になる方向に回してみました。

 

 

その結果ここまでピントが合ってきました。

バッチリ合ったとも言えますがもう少し追い込めそうな気もします。

近距離の方向へ逆回転させるとボケますのでもう少し無限遠の先に回したい感じなのですが、残念ながらこれ以上は回転しませんでした。

ということで無限遠のピントの再調整はこの状態で終了という事になります。

調整前と較べるとかなり違うと思いますが…。

 

 

次に露出計の精度を確認します。

電池を使うので底蓋を取付けます。

が、その前にASAダイアルの穴の周囲にモルトのカスがこびり付いているので除去します。新たに貼り直すことはしません。

 

 

この状態まで組み付けて制度を測ります。

結果はやはり正確ではありません。かなり難があります。

電源をOFFにしても指針がF2.8の下あたりで止まってしまうので市場の位置まで指針が下がりません。無理やり下げたら案の定露出がアンダーを表示するようになりました。

また、cds素子の端子がグラグラしていて通電したりしなかったりします。

これでゃ話にならないので露出計を交換します。

 

 

交換した露出計にはネジの取付穴が二カ所しかありません。

初期型なのかどうかはハッキリと判りませんが二本のネジで固定される露出計はちょくちょく見られます。

さて交換した露出計の精度なんですが、使用した電池の電圧が1.56Vとかなり高かったので明暗の様々な条件で可変抵抗器の設定を変化させてセコニックL-188露出計と比較してドンピシャ~0.250オーバーの値になるように設定しました。

とても良い感じになりました。

 

 

ファインダーは分解して内面をクリーニングしたおかげでここまで綺麗になりました。

 

 

内部に関する部分の作業は完了したので、あとは側を取り付けるだけです。

 

 

裏蓋のファインダー部には丸いモルトが有るのですがこの個体にはモルトが付いていた痕がありません。

 

 

こちら側にもモルトの痕はありません。

という事は工場出荷時からモルトが付いていなかった事になります。

後期型にはモルトを付けなかったのでしょうか?

今回はこの状態でテスト撮影を行おうと思います。

 

 

最後に革を貼り付けてタイマーレバーを取付けたら完成です。

時間がまだ早いのでこれからテスト撮影に行ってきます。

 

しかし…。

無限遠のピントがナゼあんなに合っていなかったのでしょか?

ゾーンフォーカスのハーフサイズカメラは無限遠のピントが合っていない物が多いですがあそこまでズレているのは今迄ありませんでした。

ハーフサイズカメラで無限遠の距離で遠景の撮影をすることは殆どなのではなかったのではないかと思われるので、意図的にずらしていたのかもしれません。

今回の無限遠のピントの再調整が間違っていたらテスト撮影の結果に出てくると思います。

 

 

 

 

キャノンのデミEE17です。

 

 

昨日からの続きです。

いよいよ前板を本体に組付けます。

先ず変形防止のために取り外しておいたフォーカスインジケーターの指針を取り付けます。

この針を変形させてしまうとフォーカスインジケーターの距離の表示がズレてしまいます。その修正に膨大な時間を浪費してしまいます。

 

 

取付後はフォーカスリングを最短距離の方に動かしておくと比較的今後の作業時の針の変形を抑えられます。

 

 

電池室とcds素子を繋ぐ電線を新品に交換します。

この際にオリジナルよりも少し長くしておくと再び分解・修理をする際の助けになります。

 

 

電線を電池室の端子にハンダ付けします。

 

 

電池室を本体に取り付けます。

この際に電池室の端子が本体に接触しないようにします。

 

 

シャッターボタン(アーム)のリターンスプリングをシャフトに挿入してから前板を所定の位置に取り付け四本のネジ(赤矢印)で固定します。

 

 

前板にあるシャッターチャージアームを本体の巻上げレバー機構にEリング(赤矢印)で繋げます。

そしてリターンスプリングをシャッターチャージアームに取り付けます。

この際にリターンスプリングが外れてしまわないようにスプイングの端が嵌っているアームの穴を接着剤で穴埋めしておきます。(黄矢印)

 

 

ストロボ端子の配線をハンダ付けします。

 

 

ストロボ端子とcds素子に繋がる三本の配線を付属のプレートで固定します。

 

 

露出計ASSYを取り付けます。

この際に露出計から生えている二本のアームがそれぞれ本体側の各部と正しくリンク・動作するように挿入します。

 

 

露出計を三本のネジで固定出来たら接着剤をネジに塗布して緩み止めにします。

黒と黄の配線をcds素子の端子にハンダ付けします。この際に黒色側のハンダ付けは可変抵抗器の端子も一緒にハンダ付けする事になるので3in1のハンダ付けとなりますなので少々テクニックが必要となります。

ハンダ付けが終わったらビニュールチューブを被せて絶縁対策をしておきます。

 

 

前板が取り付きました。

なお、シャッター羽根と絞り羽根は油分もなく非常に良い状態でスムーズに動作するのでベンジンで軽く清掃する程度にしておきました。

露出計の指針がちょっとズレているのが気になります。

後で制度を確認します。必要であれば交換します。

 

 

ファインダーを取り付けます。

前述のように三本のネジの内右側だけが外径が太いです。

ネジの緩み止めのためネジの頭に接着剤を塗布します。

あれだけ細心の注意を払ったにもかかわらずフォーカスインジケーターの針が変形していました。

ですが僅かな修正だけで元に戻ったのが幸いです。

 

 

ファインダーが取り付いたことで前板関連の組付けは完了しました。

本日はここまでとします。

 

次回は無限遠のピントを確認して必要であれば再調整を行います。