さて、せっかくコード着脱＆折りたたみにしたのでBluetooth化します。
といってもレシーバーをとりつけるだけですが。
以前と同じレシーバーを購入、100均のクロコダイルテープで固定しました。
ケーブルも買い置きしておいたL-Lの10cmのもの。
以前のものと比べるとLEDで光るロゴが変わってシンプルなマークになっています。
充電端子もUSB-Cに変更されています。
こうして地道に改良されているのは好ましいところ。
値段も手頃ですし、いい製品だと思います。
中古のMDR-CD900STが売られていました。
そこそこ劣化していて7,000円
ちょっと高いといえば高いのですが、いつの間にか新品も5割(3割でした)値上げされているので購入することに。
3ヶ月保証付きだそうですが、まあ音が出ることだけ確認して改造に入ります。
全体的に劣化しています。
イヤーパッドを外します。
スポンジの状態からするに、あまり使われていなかったのかもしれません。
左側を開けて確認。
以前改造した際に、ジャックの先頭から、
白：L 赤：R 黒：GND
であることは確認済み。
とりつけるコネクタのL,Rの確認。
ケーブルをつけてテスターで導通確認し、L側にマーカーで印をつけました。
穴をタップでねじ切りしてコネクタをねじ込むのですが、前回同様うまくネジが切れません。
ゆるゆるなので、エポキシ接着剤で接着してしまいます。
はんだ付け
うーん。きれいにできませんでした…
今回、イヤーパッドは純正ではなく、互換品を買いました。
全体的に少し小さくて、パッドのクッション部分は純正に比べて太く、はめこむ部分の穴もずいぶん小さいものです。
これMDR-CD900ST用じゃなくて、他社の製品も含めた汎用品じゃないかな。
取り付けられるのか心配でしたがなんとか入りました。
純正品よりも頑丈そうではあります。
密閉感は純正より上がります。
持ち出し用に考えているのでむしろ良いのかもしれません。
購入価格は左右セットで554円という、激安なのでした。
次いで折りたたみ改造です。
買い置きしておいたMDR-V6用の折りたたみ式のスライダー
サウンドハウスではもう売ってないのですね。
最初にスピーカー部分を外します。
それからヘッドバンド部分を。
この後ろ側にバネとベアリングがあるので注意して外して、
後は逆の手順で新しいスライダーをはめ込みます。
ベアリングはこんな感じで後ろから押さえてスライダーの位置決めをしているわけです。
念のため、測っておきました。φ2.9mmです。
もとに戻してできあがりです。
少し前にテレビを買い替えたのですが、ついでに内釜が劣化してしまった炊飯器も新調しました。新しい炊飯器になって心持ちご飯もおいしくなったような気もしてよかったのですが…
この炊飯器にはこれまで普通にあった持ち手がついていませんでした。
ウチは炊飯器を床置きしていたので、掃除やらちょっとした移動に持ち手がないのはすこぶる不便です。
買う時には、炊飯器に持ち手がないなんて想像もしてませんでした。
失敗したなあ
とは思ったのですが、どうも最近の風潮として、持ち手がないものが主流なのだそうです。
これもコストダウンなのでしょうか。
このまま使っていたのですが、やはり不便。
ということで、車輪をつけて動かせるようにすることに。
まずは、安い板を切って台をつくりました。
裏にはこんな感じで、100均で売っていた車輪とストッパーを。
そして車輪の前には車輪よりわずかに高くなるようにコルクを貼った角材をとりつけました。
こんな感じ。そのまま置くと、車輪は床よりもわずかに上になってコルクが床に密着します。
その差はほとんどありませんので、炊飯への影響はありません。
前を持ち上げると、コルクが離れて車輪側が床に接触するので動かせようになります。
こんな感じで手を入れ、前側を持ち上げて動かします。
もちとん移動させる際は両手で持ち上げる必要がありますが、ちょっと掃除したりする程度では、問題ないレベルになりました。
実はこれバージョン４です。
こんなものでも、若干の試行錯誤がありました。
バージョン１ 台の四隅に100均のキャスターを取り付け
蓋をあけただけでも動いてしまい、ごはんをよそうのも動いて使いにくいのでNG
バージョン２ 前側のキャスターを同じ高さの角材に交換
少し動かなくなったものの、蓋をあけると重心が後ろにゆくのでやはり動いてしまう。ごはんをよそう際も安定しないのでNG
バージョン３ 100均の直進型の車輪とストッパーに交換
キャスターと異なり、車輪が一方向に固定されるので動かなくなるかと思ったのですが、やはり動いてしまうのでNG
バージョン４ 今回～車輪の前に角材で通常時車輪接地なし
動かなくなったのでいったん完成
でも、炊飯器にはやはり持ち手を残しておいてほしいなあと思います。
Rosemont はちょっとクラシカルな雰囲気のクォーツ時計を手頃な値段で出していたスイスのメーカーです。
薔薇の立体的なエンブレムもTudorっぽさはあるものの洒落ています。
さて涼しくなってきたし、本日の出張は革ベルトのこれをつけてゆこうと思ったら電池切れ。
まだ時間はあるので電池だけでも確認を。
裏蓋に立体的な薔薇がプレスされているのが特徴です。
あとはレーザー刻印。
まあ値段も値段ですから。
開けてみるとやっぱり小さなクオーツムーブメントです。
RONDA製ムーブメント
がーん。電池は気軽に手に入る626SWではなく616SWでした。
626SWだったら手持ちもあったのですけれど。
仕方ありません。
帰ってから電池を買って交換です。
100均にあるかなあ…
駅前のダイソーにはありませんでした。
日帰り出張の帰宅路でセリア、ワッツに寄りましたがいずれもなし。
621SWと626SWはあるのですが、どうも616SWは取扱そのものがないようです。
仕方ないのでそのまま、ホームセンターへ
流石に売ってましたが、なんと798円＋税です。
いくらPanasonicといっても値段差が大きすぎないですか。
でもここまで来たので買いました。
交換完了。
直後2秒運針したのでびっくりしましたが、竜頭を引いてもどしたら正しい1秒運針になりました。
結局、今日は手前のシルバー文字盤を付けていったのですが、気持ちは上のブラック文字盤がよかったなあと。
もう日本での取扱はなくなってしまったそうです。
四角いタイプも欲しかったのですけれどね。
水道料金の検針通知とともに、「水漏れがないか確認してください」という紙がついていました。
確かに前回よりも利用量が増えているのでした。
すべての水が止まっている状態で外のメーターが動いていないか確認すればわかるそうです。
メーターを見てもよくわからないのでスマホで動画を撮ってみると確かに小さな羽が回っています。
「給湯器が水漏れしているのかな」
「ここのところ雨だしわからないよね」
…
「そういえば2階のトイレが流した後も水が少し流れているんだよね」
トイレの止水栓を止めてもういちどメーターを撮ってみると動きません。
「これかあ…」
止水栓を開けて、タンクの蓋をはずしてみると
ボールタップ部分から水が漏れて出ています。
幸いにもうちには1Fにもトイレがあるので、2Fはそのまま使用禁止にしました。
さて、どうしたものか。
前回のレバー交換よりもハードルは高そうです。
調べてみると、水が漏れていた部分はボールタップ。水が常時流れてしまうのはフロートゴム玉の劣化。
フロートゴム玉については、異物がはさまっていないか確認ということなので、小さく切った布でゴム玉を持ち上げて一周拭いてみたところ、劣化したゴムがべっとりと手につきました。
もちろん水漏れはそのままでしたし、この状態では交換しないわけにはゆきません。
結論としてボールタップとフロートゴム玉の交換が必要ということになります。
ボールタップは水道の蛇口交換みたいなものなので、ちょっとDIYでは怖い感じがします。
LIXILのHPからは修理を依頼することができ、目安の金額が記載されています。
今回の修理費用は
16,000～50,000円
です。
今回のケースは最大に近いはずですが、
毎日つかう水回りですので、DIYリスクと20年という時間を考えると、
一概に高いとも言い切れないように思います。
私もどうしようか考えたものの、自分でやってみることにしました。
結論から言えば部品代は12,000円弱。
比較的簡単に交換できました。
私のようにリスク承知で自分でやってみようという方の参考に、
購入先とともに少し詳細に手順を記録しておきます。
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うちのトイレは20年前のGDT-V180/BN8
DT-V180で探せば大丈夫。
フロートゴム玉は、TF-10R-Lという65mmのゴムのボールです。
INAXのトイレは基本的にこれ か、55mmの小さいもののどちらかになるようです。
ボールタップは、TF-V180B-20
タンク内のポリタンクにフレキホースを接続するタイプのもので、LIXILでは一般向け交換部品としては販売していません。
ホームセンターでは汎用を謳う製品がずっと安価に売っていますが、知識のない素人としては純正部品を使いたいところ。
TF-20Bというタンク直付のものは一般販売されており、交換記事などもみつかったのですが、フレキホースタイプの修理情報はみつかりませんでした。
業者交換が通常なのかもしれませんが、構造と分解図を見るかぎりなんとかなりそうです。
なおTF-V180BU-20というフロートまでの長さが違うものがあるので注意が必要です。
ボールタップの中のパッキンを交換することで解決する可能性はありますが、20年を経過して全体的に劣化しているため全交換します。
ちなみにボールタップ内のパッキンは300円ほどで入手できるようです。
さて部品発注して待つこと数日
フロートゴム玉はDIY交換を想定しているのか、交換手順書が付属しています。
ボールタップは製品だけで説明書などありません。
＃ゴム玉はタンクによって手順がかなり異なっているのでそのためかもしれませんね、
さて始めます
準備
・写真はありませんが、新聞紙をタンク下のフレキホースの下に置き、タンクの穴の下にカップを置きました。万一水がタンク外に出てしまった場合の対策です。
・雑巾
・劣化したフロートゴムを入れるビニール袋
・ゴムの汚れを拭き取るための新聞紙
・手を汚さないためのゴム手袋（ぴったりしたものがいいです）
・20cmほどに切ったガムテープ（ホースを一時的に固定するため）
・止水栓開閉のためのマイナスドライバー
・スマホ（作業手順の記録、なにかあった場合のもとの状態確認）
止水栓が止まっていることを確認して始めます。
①ボールタップ交換
写真下側のオーバーフロー管についている黒いゴムホースを外します。
フレキホースとボールタップを固定している金属のクリップリングを外します。
内側のタンクとボールタップを固定しているリングを外します。
少し力を入れてボールタップを外します。
外したフレキホースは落ちないようにガムテープで固定します。
あとは新しいボールタップを逆の手順でとりつけます。
特にトラブルなく終わりました。
②フロートゴム玉の交換
DT-V180系では、ゴム玉はボールカップについていて、
それがオーバーフロー管と組み合わさって上下のみに動くようになっています。
オーバーフロー管を左にねじってとりはずします。
レバーについているチェーンを外し、フロートカップごと持ち上げればはずれます。
ゴムが劣化してペンキのようになっていますので、周りのものを汚さないように、
すぐに袋にいれて、カップとゴム玉をつなぐリングを外して分離します。
注意してもこんな感じ。手袋がないと大変です。
新しいゴム玉をとりつけてリングをはめ、あとは同じように戻すだけ。
チェーンが付属していましたが、長さ調整するのも面倒なので前のものをそのまま使いました。
最後にオーバーフロー管にゴムホースを取り付けて完了です。
止水管を開けてテスト。
タンクを開けたままだと手洗い用のホースから水が出ますので注意が必要です。
（私は少しタンク外に水を出してしまいました…）
問題なければタンクの蓋を戻して完了。
これで水漏れは解決し、2Fのトイレの使用禁止は解除できたのでした。