先日お客様のお知り合いが何処かの店でゼニア生地で比較的安くオーダー
された所、クリーニング3回で上着の表地の表面が浮いてきて服がダメになったそうです。
私もこれを聞いて驚きました、それと同時におそらく量販店の既製服に使われている
接着芯のことが頭に過ぎりました。
縫製コストを下げるために通常縫い付ける芯を接着剤のみで表地に
貼り付けて簡略化した手法です。
また接着芯は水分やクリーニングのアイロン等の熱に弱く表地と芯が
剥がれるパッカリングと言う現象が起きます。
メリットとしては早く仕上げてコストを下げる事以外には有りませんし
いくら高級な生地を使おうが根本的に避けることは出来ません。
それに売主が生地のブランド名を利用して商業主義に走りすぎているとも思えます。
一般的にハンドメードオーダーに使われている技術はハ刺し（下写真）と言う縫い方で
表地と芯地を縫い付けてある為、間に若干の隙間が出来ます。
この隙間が大切で、表地も芯地も着ている内に温度や湿度や外部の力により
伸縮を繰り返します、そうするとこの隙間により表地と芯地が
干渉されることなく生地が浮いたり、皺になったり、シルエットが崩れたり
することが避けられます。
つまり着心地に於いては勿論、生地の風合いや綺麗なシルエットを出すには
この手間のかかる手法が一番大切とされています。
もうひとつの手法としてハ刺し専用ミシンを使ってコストダウンした
芯地の据付方があります。
まず表地と芯地がずれないように接着剤で張り合わせて一気に
専用ミシンで縫い上げます。
ただ接着剤を使うのでかなり裏地に固定されてしまう為
表地の風合いがやや損なわれることが難点ですが
耐久性は縫い付けるためハンドメードとは大きく差はありません。
主にマシーンメードやパターンオーダーに使われていることが多いですね。
（ハ刺しとはカナのハに似ていることから付けられました、
下写真は前身を裏返した縫製の部分です）
それから使われている芯地の素材のグレードも大切になってきます、
下の写真は当店で使用している最高グレードの芯地の台芯
で馬の毛と綿を使用して張りが有りながらしなやかさを保っています。
良い素材を使っている程張りがありこれもグレ－ドが下がると
段々と腰が弱くなって、あまりグレードの低い素材を使った芯地は
型崩れの原因にもなります。
これらのようにオーダーをされる場合、特に消費者の方は生地の良さには
目が行きがちで、縫製の中身は分かりにくいと思いますが、
希望しているお仕立てをしてくれる店と良くご検討されて
表地に見合ったバランスの良いお仕立をお勧めします。
