カラーリバーサルフィルム現像ワークショップのご案内

2019年9月より松村カメラサービスでカラーリバーサルフィルム現像のワークショップを行うことにしました。

昨今現像に時間がかかってその時のデータを覚えてなくて

なんで失敗したのか忘れてしまったり

せっかくデジカメ勢は当日SNSにアップしてるのに

フィルム勢は10日後にアップとか。

現像料を節約してフィルムをもっと買いたい人達に！

リバーサルフィルムを自分で現像してみませんか？

毎週土曜日午後３時から当店台所にて行います。

フィルムは135のプロビア100もしくはベルビア100、人数は3人までです。

10/15追記分　フィルムはベルビア１００かプロビア１００、１３５サイズか１２０サイズです。

但し銘柄は揃えて現像したいのでフィルムの種類によっては別の日になる場合があります。

相談させて下さい。
各自フィルムは1本、当日相談可能です。
現像レシピはお渡しします。
参加費1,000円フィルム現像料1,000円とさせていただきます。

参加はメールにて受け付けます
メールアドレスはmatumura-ccs@office.nifty.jp

薬剤を購入したい方は相談下さい。

発色現像液、漂白液、ロダンカリなどは小分けにして販売する予定です。

またグループでの参加をお待ちします。
理由として数人で発色現像液や薬剤を購入すると割安になります。
4人ほどで行うとベストだと思います。

スキャナーは有りません、スリーブ渡しです。

ライトボックスからスマフォで簡易スキャンはその場でできます。

また、ネガカラーの現像がしてみたい。モノクロの現像がしてみたいという方もご連絡下さい。

応相談で行わせていただきます。

2019/09/21追記です。

2019/11/08追記です！

発色現像液の金額が倍になりました！

現像液の単価を計算してみました。

基本は発色現像液の１０リットルを使用した時に

１２０で５０本、１３５で１００本現像ができると考えて計算します。

（BAN１Rは１０リットル×４で売ってますのでそれが最小単位で考えます）

またLPLタンクで考えるので５００CCで１２０が１本、１３５が２本の計算です。

第一現像
パピトール　８リットル　４８１円
１２０　　１本　３０円
１３５　　１本　１５円

ロダンカリ
１２０　　１本　　１円
１３５　　１本　　１円


発色現像液
BAN1R
４０リットル　１０，０００円

　　　　　　　　２０，０００円
１０リットル　　２，５００円

　　　　　　　　５，０００円

１２０　　　５０本　　１本　５０円　　１００円
１３５　　１００本　　１本　２５円　　　５０円

漂白剤
BAN２R
１０リットル　１５，０００円
　２リットル　　３，０００円

１２０　　１本　６８円
１３５　　１本　３４円

定着液　スーパーフジフィクス　９１８円
 

１２０　　１本　１０円
１３５　　１本　　５円

ロダンカリ
１２０　　１本　　１円
１３５　　１本　　１円

苛性ソーダ
１２０　　１本　　１円
１３５　　１本　　１円

ドライウェル　２００CC　３４９円

１２０　　１本　　　　５円
１３５　　１本　　２．５円

トータルで

１２０　　１本　　　　１６５円　　２１５円
１３５　　１本　　　８２．５円　　１０８円
 

ほどで現像可能となります。

配送料、消費税が計算外なのであくまで概算ですが・・・・

フィルムが高くなるのはどうしようもないことですが

このような金額でカラーリバーサルフィルムの現像が出来ます。

写真専用のものは現像タンクとフィルムを干すクリップがあったほうが

賢明です。

他のものはキッチン用品が手に入りやすく安価です。

是非やってみませんか！

カラーリバーサル（カラーポジフィルム）の現像手順その３ 現像開始

では現像開始です。

ダークバックの中にフィルム、現像タンクを入れます。

１３５ならハサミも必要ですかね。

１２０ならハサミいらずです。

コツがいろいろありますが巻き取る作業は慣れですね。練習あるのみです。

巻き終わったら明るいところで全て行います。

現像液諸々が入ったバケツの温度が４０度程度にしておいて

（体感ですがその辺が入るバケツの温度は１分に１度位下がってくる）

予備水洗に入ります。

理想は３８度のお湯が出てくれると良いのですが。

ご自宅の温水器の状態やお風呂の状態で吟味して下さい。

２～３回お湯を取り替えながらタンクの温度を３８度にしていきます。

この時にタンクをキツめに振ったり手のひらに叩きつけて気泡を取ります。

現像タンクの周りに保温用の鍋を置き中の水を３８度に設定します。

（流しの水と沸かした鍋のお湯で調整）

最終的に２分位かけて行い３８度に下がったもう一本入れたウイスキーのお湯を入れて

すぐ捨てます。（３８度のお湯が出てる人は必要がないです）

ここではかなりのエグい色の水が排出されます。

ハレーション防止層がまず水に溶けて行くからですね。

３８度のお湯がでたら第一現像液を入れていきます。

入れる前にタイマーかけましょう。

最初の１分は入れ終わったら連続撹拌です。

１分ごとに１０秒撹拌します。

保温用のお湯は１分単位でお湯を入れて３７～３８度をキープしましょう。

５分４５秒になったら液を捨てます。

６分になったら常温の水を注入します。

温度が下がれば現像効果が落ちます。

水を入れて、すぐ排水を５～６回繰り返します。

ほぼ第一現像の効果が下がったのでここでタンクを開けて

フィルムをほどいていきすべてのコマに光を与えます。

時間とかは特に無いのでさっとあてればよいです。

またリールに巻き取ったらここからは明室で良いので

温水で温めていきます。

３５度から３８度の第二現像液での処理を温水で温めたリールの中で始めます。

今度は蓋をしないでリールの先を針金で釣ってちょこちょこ動かすだけでOkです。

私はフィルムクリップで動かします。

３８度の温水の中に入れたタンクの中のリールをちょこちょこ動かしながら６分。

液を捨てて水洗に入ります。

漂白に入るのですが漂白液はかなり長く使えるので

（現像液の効果が少なくなれななるほど）

頑張って水で洗いましょう。

まあ３分くらい水を変えながらやれば十分です。

３５度位の漂白液ならば３分もあれば十分です。

何回かやれば漂白された状態がわかると思いますが最初は５分ほどやって下さい。

やりすぎはない作業なので。

水洗してもらって（個々も重点的に水を変えながら）次に定着です。

定着は３０度で壊れるのでそれ以下で処理します。

時間はまあ５分程度ですね。

水洗は大きなお鍋に入れて１０分ほど流水にさらすか

タンクに水を入れて排水を２０回位で十分かと思います。

やればやるほど保存が良いですね～

終了したらドライウェル溶液につけて乾燥です。

流派がいろいろあるのですが私は片面は固く絞ったスポンジでペタペタ液を吸い取って

ひっくり返してスポンジでスクイーズ（すごく軽く）です。

色が若干かぶってますが乾燥すると大丈夫です。

さてどうでしょうか、簡単に出来ましたでしょうか。

エクタクロームE１００は第一現像を６分から４分に変えることで状態は良くなりました。

なにか新しいことがあったら追記します。

よろしくお願いいたします。

カラーリバーサル（カラーポジフィルム）の現像手順その２ 液の準備

薬液の調合

まずはドライウェル溶液を作ります。

意外と薬品ムラが起きやすい部類です。

指定通り作ったら結構な勢いで撹拌します。

その後写真用スポンジをよく洗ってドライウェル溶液に付けておきます。

ドライウェルの濃度とスポンジの中の溶液の濃度がずれると

乾かすときのムラに繋がりますのでよく絞って溶液に入れましょう。

第一現像液

パピトール保存液（８L用は４Lの保存液になり使用時に２倍に薄める）２５０cc

水２５０CC

ロダンカリ0.4g

上記をよく混ぜてウイスキーの容器に。

すでにバケツにはお湯を張っておくと良いでしょう。

８分目に５０度程度。

第一現像のウイスキー瓶を入れておきます。

第二現像液

水３００CC

オリエンタルC-41RA互換BAN-1R

A液　１６CC

B液　  4CC

C液　  4CC 

苛性ソーダ0.8g

撹拌して加水して５００ccに

ウイスキーの容器に入れて温水バケツに入れておきます。

漂白液

オリエンタルC-41RA互換BAN-２R

原液をウイスキーの瓶に５００cc入れてバケツに入れましょう。

この時はもうバケツの水が３０度台になってますので

鍋のお湯を入れて４５度程度になるようにしていきます。

ウイスキーの瓶がもう１本あったら温水５００CC入れておくと良いかもです。

ペットボトルでも可能です＾＾

定着液は常温で（２０度以上３０度以下）

フィルム用に希釈しておきます。

これはすぐ作っても平気です。

では次が現像工程です。

カラーリバーサル（カラーポジフィルム）の現像手順その１ 準備するもの

カラーリバーサルの現像について自家現像でする楽しみを覚えましたので

共有したくこのページを作ります。

なるだけ簡単に書くつもりですがわからない内容がありましたら

ご質問も受けますのでよろしくお願いいたします。

現在このデータではフジのカラーリバーサルフィルム、ベルビア５０、ベルビア１００、プロビア１００

コダックのエクタクロームE１００の現像を成功させています。

コダックでは少し変更しておりますので後述します。

まず、用意するもの。

すべて書くとたくさんありそうですが台所周りにあるものも勝手に使います。

暗室は使わずにダークバック内でフィルムを現像タンクに入れる方法を取ります。

ダークバック

現像タンク（私は５００ccの現像タンクなのでこれが基準です）

５００CCまで計れるメスカップ３個

ウイスキーのボトル３本

攪拌棒

ウイスキーのボトル３本が入るバケツ

鍋に沸かしたお湯（多め）

温度計（私は非接触型の温度計、揚げ油の温度計るやつだったはず）

精密量り（１ｇ以下表示）

写真用スポンジ

フィルムクリップ

現像タンクの６割以上浸かることが出来るお湯を張るための鍋

ハサミ

ネガシート

現像タンクとダークバック、写真用スポンジ、フィルムクリップ、ネガシートは

写真用が必要ですがそれ以外は汎用で構いません。

薬品

ドライウェル

パピトール保存液

ロダンカリ（大量なので共同購入おすすめ）

オリエンタルC-41RA互換BAN-1R（コダック処方の発色現像補充液）（大量なので共同購入おすすめ）

オリエンタルC-41RA互換BAN-1R（コダック処方の漂白液）（大量なので共同購入おすすめ）

苛性ソーダ（大量なので共同購入おすすめ）

スーパー富士フィクス

大量なものは友人と分けるか有志を募ると良いかもです。

リバーサルフィルム・・・スライドフィルム？

当初の目的だった「カラーネガ」の自家現像については

ほぼ目安がついて結構「簡単」にできるようになってきた。

安定性もまずまずといったところだろう。

フィルム現像というと暗室がないと、と思う方が多いが

ダークバッグという黒い長袖セーターをひっくり返した様なものの中に

フィルムを巻き取るリールと水分を入れるときは中に光がもれないタンクをツッコミ

両袖から手を入れて服の中だけ暗室にしてフィルムをタンクに入れればあとは明るい部屋で大丈夫。

私の場合、中学校の写真部からなので、用品の用意や薬液の用意も

あまり深く考えないでできるのが利点だと思ってる。

モノクロの場合大抵液温２０度から２４度で処理する。

現像

停止

定着

水洗

乾燥

この流れで行くし私は停止は水洗で行ってるので用意する薬液も減る。

ここでカラー現像となると多少異なってくる。

アメリカ製ということもあるし機械現像（大量処理）も考えてるので

カ氏１００度（セッ氏３７，８度）で作ったから個人自家現像の面倒くささが出てくる・・・

色々なブログで先人たちが切磋琢磨したデータを私は現状頂いたに過ぎないので

現在の情報だけを書くことにする。

今後私のオリジナルの処方が出せたら良いと思う。

カラーネガ現像の場合は３０度での処理を比較的多くの人が行っていて

その処理で良いネガが得られていると思う。

いきなり３０度の現像液（発色現像）に入れるのは日本の環境ではまず無理なので

予備水洗をしてタンク内、またはフィルムの温度を上げる必要がある。

プロセスとしてカラーネガではこう変更される。

予備水洗（３０度）２分

発色現像（３０度）８分

水洗（３０度）２分これは数回新しい水と交換

漂白（３０度）５分

水洗（常温の水）２分新しい水と交換

定着（常温）５分

水洗１５分

乾燥

という手順に変わる。

漂白、定着液はくり返し使えるために薬液が混ざらないように水洗をすることにより

長く使えることになる。

こういう画像ができる。

これをフォトショップなどのソフトでオレンジベース（ネガカラーのベースとなる色）を抜いて反転させるとまともな画像になる。

ここでいろいろな問題にぶち当たった。

まず、お店で現像してもらってCDにデジタルデータ化されたものと

そのフィルムを自前で反転してデジタル化したものの差に開きがあることだ。

フォトショップマスターの方ならば問題ないのだろうけど・・・・

とにかく地味ーに仕上がる。

さすが富士フィルムさん・・・すごい・・・・（ラボにあるソフトね・・・）

今後ネガカラーフィルムの現像ワークショップは初歩段階としてやっていきたいので

ここまではまあ地味ながら（でも感性次第では抜群）続けていくつもりだ。

ここで浮気心が出てきます。

今回私が使用している薬液はオリエンタルが作っているC-41RA互換BAN-1R

３液を水に混ぜて発色現像液とします。ネガカラーの最初の現像時にはスターターという薬品を入れます。

（２度めからは平気だそうな）

これはもともと補充液なので補充していけば良いのかもしれないが私は使い捨てとしてる。

漂白はC-41RA互換BAN-２R

これは数本使えるし赤血塩とブロムカリの２つの薬品でできるので自家調合でもOK

定着液はスーパー富士フィクス。モノクロ用の流用で。

これを使って他の現像方法が。

まずはカラーネガの反転現像。

カラーネガを一度モノクロ現像し光を当てて反応させて

再度発色現像のプロテスで反転させる方法。

この様にオレンジベースが残ってるネガフィルムにポジ画像を出すことによって

オレンジベースを抜くだけでポジが出るもの。

私の環境ではまだ画像に先鋭性がないので出来はいまいちです。

安いネガフィルムからポジ画像をたやすく作れるのは魅力です。

私はアンドロイド携帯なのでこの状態ならばSNSにアップする程度ならばスマフォで出来ます。

次にポジ現像。本来はE-6プロセスでやらねばならないのですが

先人たちがデータを作ってくれました。

まだ私のテスト数が浅いので未熟なものですが。

２度めのテスト結果です。

ポジフィルムらしいフィルムのポテンシャルを引き出せたような気がします。

この青空はまさしくフジのブルーです。

昔尾瀬に行く際にフィルムを悩んだんですがやはりコダックとフジの２種類を持っていきました。

紅葉の葉を撮るにはフジ。木道と夕焼けを撮るにはコダック。

ポジ現像のワークショップも考えたくなりました。

だがしかし。

どうしてもカ氏１００度の呪いが？つきまとうのです。

常に摂氏３８度のお湯が使える状態が欲しいのですよ～～

まあ第一現像だけなんですけどね。

ポジ現像の今の私の状態です。

予備現像（３８度）２分

第一現像（３８度）６分

水洗（３５度）２分これは数回流します

露光

発色現像（３５度）６分

水洗（３５度）２分数回流す

漂白（３５度）５分

水洗（常温）数回流す

定着（常温）５分

水洗１５分

乾燥

これで上の写真が出来上がります。

各薬液の処方。

第一現像液

パピトール保存液３００cc+水３００cc+ロダンカリ0.4g

発色現像液

水４００cc+A液１６cc+B液４cc+C液４CC加水して総液６００cc

水酸化ナトリウム０．７ｇ程度　PHメーターで１２．３～４

漂白C-41RA互換BAN-２R原液本数管理しておかしかったら新液に

定着スーパーフジフィクス

ネガフィルムからの反転方法に色々なプロセスがあるので

今後の探求次第でしょうが

ネガカラーフィルムの最大の利点はラチチュードが広いことです。

多少の露出の失敗はフォローできます。

これは写ルンですを見てもらえれば明らかです。

スキャナーではなくデジカメのロウデータで複写して

現像ソフトの良いデータで（色々な人が現像データを発信してます）

良いポジ化も考えられます。

撮影時にちょっと露光のことを考えてネガポジ反転現像、オレンジベースを抜くだけで

ポジにする方法もあります。

お高いですがポジフィルムを使って真剣に露出を考え撮影し

データ化することも出来ます。

ここには書きませんでしたがポジフィルムをネガ現像することで

発色の独特なフィルムも出来ます。

これはネガ現像の次くらいに楽ですが偶然性があるので

私はあまり好きではありません。

ま、ここまで書いておいてなんですが

「やればできる」

なんですがデジカメでも十分でしょ、みたいな人には見向きもされないかもしれません。

しかしポジのフィルムを高倍率のルーペで見たときに引き込まれる感じを

ぜひ味わってほしいと思うのですよ。

いま１３５でテストしてますがポジの特性がリアルに出る環境なので

レンズの特性もリアルに出ると思っています。その報告をお待ちくださいませ～～