リアードリバーホットスプリングス（Liard River Hotsprings）

ホワイトホース からワトソンレイク までのアラスカハイウェイはユーコン準州とブリティッシュコロンビア州（以下BC）を出たり入ったりする。アラスカハイウェイが丁度州境あたりをウネウネと走っているからだ。

「ようこそBCへ！」と「ようこそユーコン準州へ！」の看板が道路に交互に現れる。ちょっとウザイ。州境を決める時にもうちょっと考えればいいのになぁ、と思うけどその辺がカナディアンのテキトーさなんだろう。

だけどワトソンレイクを過ぎると本格的にBCに突入する。地形的にもユーコン準州とはちょっと変わって、ゆるやかなアップダウンの山間部を走る道に変わる。ようやくBCに入ったんだなんだなぁと実感する。コールリバー（Coal River）を過ぎてしばらく行くと8/23にリアードリバー（Liard River）のキャンプ場に着いた。

このキャンプ場にはチャリダーの間で有名な温泉がある。北米を旅したチャリダーのほとんどがその温泉を絶賛しているし、チャリダーじゃないけど「荒野へ」のクリス・マッカンドレスもヒッチハイクでアラスカへ向かう途中でその温泉に行っていた。

それがリアードリバーホットスプリングス（Liard River Hotsprings）。僕はこの温泉に入ることをすごく楽しみにしていた。（→場所は多分この辺 Google Mapsにすら載っていないぐらい穴場なんだなぁ…）。

キャンプ場からウッドデッキの道を1kmぐらい歩いて森の中の温泉に向かう。この辺りは浅い池になっているので自然を守るためにこのウッドデッキがあるらしい。このデッキ以外はほとんど観光化されていなくて、すごくイイカンジ。

ウッドデッキのすぐそばを泳ぐ小魚の群れ。水がすごく綺麗だ。「風呂」として温泉を使わないカナダの文化が生態系を守っているのだと思う。深い針葉樹の森に入り10分ぐらいウッドデッキを歩くと目当ての温泉に着いた。

うあぁ～、なんじゃこりゃ？！すげぇ～！！

源泉の湯量がメチャクチャ多いらしくて温泉が川のようになっている、っていうか、下流に行くと本物の川になる（笑）。日本の露天風呂よりも100倍ワイルドだ。脱衣所や温泉へ降りる簡単な階段はあるけど、なるべく自然に手をいれないように気を配っているらしい。

カナダは全裸で温泉に入る文化はないのでレーサーパンツ（自転車に乗るときにはくピッチリしたパンツ）をはいて温泉に入る。

くうぅぉぉっ～～～ヽ( ´ー`)ノ～～～！！

自転車の旅で疲れが溜まっていた筋肉の一本一本がピキピキと音を立ててゆるんでいく。お湯の中に溶けてしまいそうだ。シャワーは週1回ぐらいだし湯船に浸かるのは日本を出発して以来ほぼ1ヶ月半ぶりだ。死ぬほど気持ちいい。

夕方、といっても夜の11時ぐらいだけど…、になると温泉に入りながら夕焼けを見ることができる。全ての音を吸い込むような深い針葉樹の森と美しすぎる夕焼。温泉に入っている誰もが黙り込む。アタマの中が空っぽになって、夕焼けのオレンジ色や、針葉樹の森の匂いや、水の音だけが流れ込む。こんな自然との一体感はなかなか得られないものだと思う。

リアードリバーホットスプリングス、最高っ！！

→オフィシャルサイト

野生動物 その三

水を汲もうと思って小さなクリークに近づくと鮭が遡上していた。

ヨタヨタと弱々しく泳いでいて手づかみでも取れそうだった。

タナボタ的なたんぱく源との遭遇である。

でも、サバくのがタイヘンそうなので見逃してあげた。

出刃包丁がいるよ。ナイフじゃむりむり。

こんなにたくさん食えんしね。

無駄な殺生はしちゃイカン。

はっ！

タイトルは「野生動物 その三」じゃんくて「魚」とか「鮭」だなぁ。

まあいっか。。。

野生動物 その二

ん？

なんだか森から鋭い視線を感じる。

獲物として狙われている気がするんだけど…。

ぎゃ！狼じゃん。

こんな僻地に野良犬がいるわけないので、本物の狼だろうと思う。写真じゃ分かりにくいけどかなりデカイ。白熊の子供かとおもったよ。僕から視線をハズさず、アタマを低くしてその場をグルグルまわっている。ホントに襲う気だったんじゃないか？？群れじゃなくてよかった。

んん？？

うぁ～！でたよ。クマだよ。

ブラックベアーだよ。

ガン飛ばしてきてるよ。

マジやばいよ。

フロントバックに入れておいたベアスプレー（クマ撃退用の唐辛子スプレー）の安全ピンを抜いていつでも発射できる状態にしてから、おそるおそる写真を撮る。これは何度目かのクマ遭遇だったのですこしは落ち着いていたけど、人間を殺せる能力をもった野生動物と柵なしで対峙する緊張感はすさまじい。

『クマは鼻が良いので、何百メートル先からでも人間の匂いを嗅ぎ取る。だから、テントの中に食料を持ち込んではイケナイ』なんてコトがガイド本によく書いてあるけど、このクマはベリーを食べるのに夢中で僕がカメラを取り出すまで、まったく僕に気づいてなかった。

僕に気付くと申し訳ないぐらい「(°Ω°;) ﾊｯ!､ﾋﾞｯｸﾘｼﾀﾅｧ！」っていう顔をしていた。クマって案外鈍感らしい。

ブラックベアーは体が小さいし、イザとなれば勝てそうな気がするし、よく見ればカワイイもんなんだけど、向こうが本気になると怖いので、僕は写真を手早く撮ってピューと逃げた。

野生動物 その一

カナダ北部の道路はたいてい深い森に囲まれている。野生動物の生活圏を突っ切るような道路ばかりなのだ。大抵どこに行っても道路の両脇は牧場か麦畑が延々と広がっているアメリカとは対照的だと思う。そんなカンジで、カナダ北部の路上で動物に出会う確率はかなり高い。

まずはビックホーンシープ（Bighorn Sheep）のメスと子供の群れ。道路脇は草食獣を見かけることが多い。日当たりがよいので餌になる草が多いからなのかもしれない。ある程度距離が離れていればほとんど人間を怖がることはない。「おかぁちゃぁ～ん、ハラ減ったぁ」ってカンジで子供が親にトコトコと駆け寄る。

これは別の場所だけど、親子に近づきすぎて逃げられた…。間合いが近づくと異様に警戒する。写真を撮ろうとおっもったら車が来て逃げちゃうこともある。いいアングルで野生動物を撮ることは難しい。

白い尻尾をメトロノームみたいに左右に振りながら逃げるミュールジカ（Mule Deer 多分…）。警戒心が強いらしくて近づくとすぐ逃げる。人間の胸ぐらいの高さの有刺鉄線をしなやかに飛び越える。すごく身軽でシルエットも美しいシカ。

ツノが小さめなムース（Moose）。子供かメスだと思う。大人のオスのムースは体がメチャクチャ大きくてツノもデカイ。「バキバキ」と音を立てながら道路脇の砂利をひたすら食べていた。ミネラル補給かな？？

「バッファロー注意」の看板。…んなアホなことあるかい。

ん？

ぎゃぁぁ～！。ホンマにバッファローがおるじゃん。しかも大きな群れだし、一匹一匹がめちゃデカイ。普通車ぐらいの大きさはある。群れの中で一番大きなボスバッファローが「チャリダーの一人ぐらいならいつでも殺せるけんね」っていう殺し屋のような目でガンを飛ばしてくる。大きなツノがこころなしかキラリと光ってみえた。悪魔超人の頃のバッファローマンみたいだ。完全にナメられている。写真だけとってそそくさと逃げる・・・・・・（（（（ヘ（；・＿・）ノ。

ビックホーンシープやミュールジカ、ムースがピュ―っと逃げる気持ちがわからんでもない気がした。

サインポストフォレスト（Sign Post Forest）

アラスカハイウェイをひたすら東南に走り、ジョンソンズクロッシング（Johnson's Crossing）、ジャンクション37（Junction37）をすぎてワトソンレイク （Watson Lake）に到着したのはホワイトホースを出発して5日目の8/21だった。

ワトソンレイクにはサインポストフォレスト（Sign Post Forest）という有名な観光名所がある。読んで字のごとく森のようにワラワラと標識が立っているところで、なんでこんなことになっちゃったかというと、コトの発端はこんな話だったらしい。

昔々、ある男がワトソンレイクの道路標識に自分の故郷の方角を示す標識をこっそり貼り付けた。それは1942年の出来事で、その頃は日本軍の北米侵略に対抗して軍によるアラスカハイウェイの建造が急がれていた。標識を貼り付けた男は、あまりに荒涼とした土地と困難な工事でホームシックになった軍人だったらしい。

が、それをマネする人達が増えて（よっぽどみんな郷愁の想いが募っていたのだと思う…）元々の道路標識が埋もれてしまって見にくくなった。コレじゃイカンということで町が「個人用のプレートを貼り付ける専用の柱」を用意したら更にプレートが増えて、コレが今では「サインポストフォレスト」という名前をつけられて観光名所になっているらしい。 →オフィシャルウェブサイト

木製の柱には折り重なるように世界各国のナンバープレートや手作りのプレートが貼り付けられている。有機体のように無秩序に増殖しているので、ホントに「標識の森」のように見える。「自分の故郷の方向を示す標識」よりは「自分の名前を書いた記念プレート」のようなものが多い。「履きつぶしたサンダル」や「洋式トイレの便座」なんていうモノも貼り付けてあったりして、見ていて飽きることがない。インフォメーションのおばちゃんの話によると、今のところおよそ6万枚のプレートが貼り付けられているらしい。

（↑実名の部分はモザイク入れてます）

僕も8インチピザ用のアルミプレートに名前と日付を書いて、近くのガソリンスタンドでもらった五寸釘で柱に打ち付けた。目立つ場所を探すのが大変だったけど、なかなかサマになっているではないかっ。あと10年ぐらいは読める状態でココに残っていることだろう。旅先に自分の足跡を残すってのは結構イイもんだと思う。

（ホワイトホースの板金屋でプレート作ってもらっていれば、もっと丈夫な半永久的に残るプレートを貼り付けることができます。僕は作っていませんでした…）

自給自足

アラスカハイウェイ沿いは湖が点在している。地図に載っているぐらいの大きな湖もあるし、はっきりいって池といった方がいいぐらい小さな水溜りが寄せ集まった湖もある。そして大抵どんな湖にもハイウェイから水辺に通じるジープロードや獣道のような道があった。野宿をするときにはなるべく湖の周辺を選んでいた僕にとってアラスカハイウェイは野宿天国だった。

野宿をするときに湖の周辺はなにかと便利だ。湖の周りにはフラットな野原が広がっていることが多いのでテントを張りやすいし、なにより豊富な水場が目の前にあるので炊事をするときに楽なのだ。場所によっては有料のキャンプ場よりも快適で綺麗な場所があったりする。そして、非常にありがたいことに湖は食料も提供してくれることもある。

野宿した場所の目の前の湖でつれたパイク。一投目でいきなりヒットした。僕の持っていた釣竿はリールやルアーが全部セットになっていて$30ぐらいのおもちゃのようなモノだったので、20cm程度のパイクでも松方弘樹のような白熱した釣りになった。パイクは引きが強いのでゲームフィッシュとして人気があるらしい。…いやいや、そんなことよりも僕にとっては大切な晩御飯のおかずが掛かっていたのだ。

フライパンに丁度入るぐらいの大きさの魚を「パンサイズ」っといって、これぐらいが一番美味しいらしい。ホワイトホースのアウトドア用品店でおもわず物欲で買ってしまったビクトリノックスの刃が長めのナイフ で釣れたてのパイクを三枚におろす。このナイフは料理のときに使いやすい長さなのですごく気に入っている。あっ…写真にナイフが写ってない………。まあいいや。

パイクは臭みが強いのでニンニクと唐辛子を多めに入れてソテーにする。パイクの身は冷凍の魚のように水っぽくて、グレイリングなんかに比べるとかなり味が落ちるけれども、飯盒で炊いたホカホカご飯の上に乗っけて醤油をジャバジャバとかければ、なかなか美味しく食べることが出来た。

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湖があれば必ず魚が釣れるわけではなかったけれど、本格的なルアー釣りの経験のない僕でもパイクは何度か釣ることが出来た。味が単調なカンズメは飽きることがあるし、なにより数日分も持ち運ぶと重くてかさばるので、湖で釣れる魚は僕にとって大切な蛋白源だった。もっと本格的な釣り師なら蛋白源に関しては完全な自給自足の生活ができるかもしれない。

ホワイトホース出発

僕がホワイトホースに着いたのは7/30だった。でも、ユーコンの川下りをしたりキャンプ場で深夜までビールを飲んでいるうちにあっという間に18日間が過ぎてしまった。仲良くなった日本人は次々とこの町を離れていく。

十分すぎるほどの休養をとったハズだ。早く出発しないとカナダで冬になってしまう。「もうすこし泊まっていけば？」と引きとめようとするバックパッカーズのオーナーの言葉に後ろ髪を引かれつつ、僕は8/17になってようやくホワイトホースを出発した。

また、延々と続くアラスカハイウェイが始まる。

ほげ通り （HOGE ST.）

ホワイトホースで見つけた ほげ通り。

Beez Kneez Bakpakers Hostel はこの通りにある。

• URL: Beez Kneez Bakpakers Hostel
• 408 Hoge Street in Whitehorse,Yukon
• (867) 456-2333

Google Mapsにもちゃんと載っている。

→Google Maps

カナダでは通りの名前に「hoge」を使うこともアリらしい。

ネイティブカナディアンの発音→英語だろうか？

命名がめんどくさかっただけだろうか？

fuga通りとかpiyo通りなんてのもどこかにあるのかも。

コレは大発見かもしれないっ。。。

参考URL：

Hoge - Wikipedia

RFC 3092: Etymology of "Foo"

ほげを考えるページ

はてなダイアリー hogeとは

ホワイトホースのバックパッカーズ

僕は町にバックパッカーズ（安宿）があるときにはいつもそこに泊まることにしている。そもそも野宿する場所がいくらでもあるのに、キャンプ場に泊まってお金を払う（$10～15）こと自体が嫌なのだ。お金を払うなら屋根の下でベットで眠りたい。シャワーを浴びたいときや洗濯をしたいとき以外は有料のキャンプ場に泊まりたくはないのだ。

ホワイトホースには2軒のバックパッカーズがある。だけど、夏のホワイトホースはカヌーシーズン真っ盛りって事もあって2軒とも連日のようにほぼ満室だった。7日間の川下りを終えてユーコン川の下流の町、カーマックス（Carmacks）からバスで戻って来た日、僕はたまたま一人分のベットが空いていたバックパッカーズに泊まることが出来た。不慣れなカヌーの旅で疲れていた僕は久しぶりにベットで眠りたいなぁ…と思っていたので、これはホントにラッキーだったと思う（ホントは川下りの前に予約しておくべきだった）。

それがビーズ・ニーズ・バックパッカーズ・ホステル（Beez Kneez Bakpakers Hostel ）。「蜂みたいに忙しく働く」って意味らしいのだけれど、のんびりとした良いパックパッカーズだった。写真を撮ってなかったのが残念。一泊Ca$20だったと思う。今になって日記を見ながら日付を数えてみると「屋根のある暮らし」をしたのはフェアバンクスを出発してから21日ぶりだったらしく、どうりであの時の睡眠は最高だったナァ…と思ったりする。体力が回復してからは夕方になると日本人の旅人が集まるキャンプ場に出かけて、みんなで深夜2時までビールを飲み、フラフラになりつつ宿に帰って泥のように寝ていた。

そしてもう一軒のバックパッカーズがハイド・オン・ジャッカル（Hide on Jeckell Hostel ）。ビーズのワンブロック裏側にある。僕はホワイトホースでゆっくり休むつもりだったので、ビーズに2泊した後でハイド・オン・ジャッカルに移った。オーナーはオランダ人で（名前をわすれちゃった…）すごい気さくなオッチャン。自転車旅行者が好きらしくて、普通は一泊Ca$20なんだけどチャリダーはCa$18になる。

オーナーの国籍のせいかもしれないけど、ヨーロッパからの泊り客が多い。たまにオランダ語とかドイツ語が飛び交っている。英語を母国語にしない人達が多いので、お互い間違った文法なんかを気にせずザクザク会話が出来るので楽しかったりする。日本人もビーズよりも多い気がする。「地球の歩き方」にはホワイトホースのバックパッカーズがハイドオンジャッカルしか掲載されていないからかもしれない。日本語環境がインストールされたPCが無料で使えるのも嬉しい。

↑オーナーさん。奥さんと2人でこの宿を切り盛りしている。いったいどこで買ったのかわからない「いただきますっ！」って日本語が胸に大きく書いてあるTシャツをよく着ていた。気に入っていたらしい。日本語の文字はクールだから大好きだと言っていた。独学でひらがなと簡単な漢字の読み書きを勉強されていた。親日家のすっごくイイ人。

本棚にはカヌーイストの野田知佑さんのサインがある。思わず写真をとってしまう。「トモ（野田さん）は毎年夏になるとユーコン川を下りにくるんだ」ってオーナーさんが言ってました。嬉しいことにこのバックパッカーズには日本語の本が沢山あって（日本人の旅人が置いていった本）、僕はムサボルように母国語の活字を読みました。

作家の夢枕獏さんのサインもあったりします。

裏庭でチャリの整備。日本で新品に換えていなかったBB（クランクの軸のところ）から異音がするので交換。町には2軒マトモな自転車屋がある。日本の感覚からするとシマノの部品はやけに値段が高いと思ってしまう。泥除けも欲しかったけどイイのがなかった。

↑なぜか整備を見守る猫。いつも「今日もだるいにゃぁ」という顔をしている。平和なホワイトホースの午後。冬にはオーロラが見える場所だってことも忘れてしまうぐらいの陽気。

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そんなカンジのホワイトホースのバックパッカーズでした。コピペですけど住所と電話番号も乗っけときます。

• Beez Kneez Bakpakers Hostel
• 408 Hoge Street in Whitehorse,Yukon
• (867) 456-2333
• URL: Beez Kneez Bakpakers Hostel

• Hostel Hide on Jeckell
• 410 Jeckell Street (at 5th Ave)
• (867) 633-4933
• URL: Hide on Jeckell Hostel

ホワイトホースの不思議な人々

ホワイトホース （Whitehoｒse）は、いちおうユーコン準州(Yukon Territory)の「州都」ってことになっているけど、人口2万人ちょっとのこじんまりとした町だった。なぜだか知らないけど、小さな町の割りにホワイトホースで日本人に出会う確率はかなり高い。それも「旅人」って雰囲気を思いっきりカモシ出している不思議な人々。

町の中にはバックパッカーズが2軒あって、そこには沢山の日本人の旅人がたむろしている。ユーコンの川下りが目的のツワモノが多い。だけど、もっと「濃い旅人」に出会うには町の端っこにあるキャンプ場に行ってみるのが一番いい。日本の感覚だと信じられないかもしれないけど、ホワイトホースには市街を抜けてすぐの所にキャンプ場があるのだ。

ちゃんと整備されていて、しかも適度に草木も残っているマトモなキャンプ場で、当然バックパッカーズよりも安い。テントを担いで旅しているような濃い旅人はこのキャンプ場に集まる。

そして旅人が複数集まると、皆で手作り豪華料理をシェアしつつビールをタラフク飲み、濃い話で深夜まで盛り上がることになってしまうのだ。近くのキャンプサイトのガイジン達がちょと嫌な顔をするぐらい毎晩2時ぐらいまで盛り上がっていた。

本当に面白い人ばかりだったので、この場を借りて僕がホワイトホースで出合った人々を紹介しておきたいと思う。

まずは、一度このブログで紹介したと思うけど、ユーコン川をカヌーで一緒に下った中澤さん夫婦。左がヨシさん、右がユウコさん。ホンダのシルバーウイングで世界を旅されている。綺麗な写真と笑える記事が満載のヨシさん達のブログは必見。→世界一周 石澤夫婦旅行記

ホンダXR400で世界一周中のライダー、ヒデキさん。笑顔がとてもステキです。でも、日焼けが尋常ではないので、辺りが暗くなると風景と一体化して肉食獣のような目がキラリと光り、ちょっとコワイです。アフリカで「あと一年この国にいれば黒人になれるねっ」と黒人に言われたことがあるらしい。ヒデキさんのアフリカエピソードは他にも沢山あって、それだけで一冊本が書けちゃうんじゃないだろうかと思うぐらい面白かった。

僕が出会った時点でヨーロッパを含むユーラシア大陸、アフリカ大陸、オーストラリア大陸を3年かけて走破されていて、持っている道具の一つ一つやそれらを扱う手つき、料理の手際の良さや味など、行動全てにおいてツワモノ・オーラを出されていた。

皆でシェアしたヒデキさん特性の鳥モモ肉煮込み、ひき肉塩焼きそば（麺はパスタ）はホントに美味しかった。長旅をしている人には料理上手な人が多い気がする。

そして数々の伝説を持つヒデキさんだけど、僕が一番驚いたのは、ヒデキさんがアフリカのマラウィを旅していたときに、現地の旅人として「あいのり」に出演されたことがあったってこと。僕、その回を確実に日本で見ていた記憶があります………。→あいのり マラウィ編

そして日本人チャリダー、グーナイ（左）とユキコちゃん（右）。2人はまだ結婚はしていないけど、ペアで旅をしている。僕よりも一足い6月にアンカレッジをスタートして、ひとまずは南米の最南端の町ウシュワイアを目指している。グーナイは南米の後にはアフリカを走りたいらしい。2人ともイイ笑顔してますね。

グーナイは柔道の有段者で高校ではラグビー、大学では山岳をしていたらしく、たいへん男気あふれるイイヤツである。でも、たまにズボンのチャックが全開になっていて、それをユキコちゃんに指摘され「なんだよぉ、開けてたんだよぉ、今閉めようとおもってたとこだよぉ（怒）」ってカワイイ言い訳をしちゃうようなお茶目なヤツでもある。

大学で山岳をやっていただけあって、装備やそれらの扱いには感心するものがあった。MSRの取り替え用のポンプの部品まで持っていたのは、僕にとってはちょっと新鮮だった。山岳では常識らしい。確かに一番壊れそうな部分だし、壊れるとものすごく痛い。色々と参考になる。

キュートな笑顔のユキコちゃんはそのルックスに似合わず数々の「男前伝説」をもっていて、それをココで書いちゃうと二度と口をきいてもらえなくなりそうだから書かないけど（あぁ、書きたい…）、グーナイの旅にも余裕でついて行けている生来のガッツ（？）を持っている。第二のエミコ・シールさん を狙っているのではないか…という噂もささやかれていたりする。

僕が出会った時点ですでに旅の予定より二ヶ月も遅れていたらしいけど、2人とものんびり屋でムリのない良い旅をしてきた証拠でもあるんだと思う。グーナイ達の現在進行形の旅ブログはコチラ→百聞は一見にしかず