美軌模型店の待合室

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どんなに簡単な事でも忘れるものは忘れます(笑)

皆様こんにちは。
毎度おなじみ美軌模型店です。

常点灯パワーパックを安く、小さく作ってみよう！その2

今日は一人で勝手に喜んでいる

良い報告から！

ありました！！！

かれこれ12年ほど前

「きらめきライト」をまだ開発している頃、

我がレイアウト用に

かっこいいパワーパックも作ろうと思い

衝動買いした可変抵抗とツマミです(^^)

手前の青いものが、

もともと基板直付けするためのもの。

これではパワーパックとして実用性に欠けるので

同じ抵抗値のボリュームに変えようというわけです。

カッターマットの目盛りのとおり、

新たに付け直すものも

決して大型ではありませんが

実用的にはこれくらいの小ささが

今回の工作の意図に合っているので

ちょうど良かったです。

それから、たまたまドンピシャで

同じ100ｋΩのものだったのはラッキーでした。

本来作ろうと思ったのはPMWではなく

簡易なトランジスタコントローラでしたので

ホント運の良い偶然です。

さて

こういったものに特別な回路など

存在しないとは思いますが

繋ぎ間違えると面倒くさいし

この3個の端子がどういう意味だったか

すっかり忘れましたので

念のためデータシートを探して確認。

上の写真が青い指定部品、

下の写真が交換するもの。

そりゃ、回路はシンプルにこれですよね(笑)

PCの画面をスマホで撮っているので

しましまになってスミマセン。

さて取付ですが

基板の穴は、青い可変抵抗に合わせて

かなり小さな穴があいていますので

少しドリルで広げておきました。

ICを装着してから

こするようなマネは少々心配なので

これくらい大丈夫だとは思いながらも

一応ドリルの刃先に微量注油して作業しました。

静電気は電子部品の敵です(^^)

リード線は

「ポリウレタン銅線」でも良かったのですが

そこまでスペース効率を追求する場面でなく

付け根の強度の問題もありませんので

細いビニル被覆線を適当に使います。

なお、ここの線は

走行用の大電力が流れるわけではありませんので

細いもので充分です。

3本の線をそれぞれ回路どおり

同じ位置になるように接続。

これにて回路は完成です。

しかし、一歩余計な事をすると

やっぱり100％の自信があるわけでなく

説明書どおりのテストを行って

成功を確認するまでは安心できません(^^;

結果は･･･

手元のパワーパックから

12ボルトの電源を取って

PMW電源端子に接続、

そして指定どおりにテスタで計測。

ちゃんとボリュームに合わせて

電圧が変化してくれました(^^)

ところが！！！

モーター(負荷)の接続は

端子が用意されているとおり

電源入力と電源出力にそれぞれ接続すれば

ボリュームに合わせてモーターが動くはずなのに

なぜかビクともしないのです！

確か発売元さんに

FAQのページがあった気がする、

と思いつつ探してみると

ありました。

PMW電源端子とモーター入力端子の

両方に給電しつつ

出力端子のプラスマイナスに適当な抵抗を繋いで

動作確認せよとの事･･

うーん、

やっぱりちゃんと働いているようです･･･

冒頭の探し物に時間を取られ

ナゾの現象に少しモチベーションが下がったので

今日はここまでとしました。

まあ、対処法はだいたい想像がつきましたけど

一応寝ながら考えて

明日は何とか動いてもらいましょう(笑)

ではでは。

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常点灯パワーパックを安く、小さく作ってみよう！

皆様こんにちは。
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最近は完成品の製品製作も落ち着き

なにかと後回しにしていた仕事を片付けつつ

わりと平穏に日常業務に励んでおりますが

ちょっと車両工作に疲れたトコもありまして

仕事なら喜んで作りますけど

休み時間までは･･というのが正直なところ(^^;

まあ、そんな時もたまにはあるわけです。

なので、ちょっと違う

重要な工作に着手する事にしました。

さて、これは何でしょう？

さすがにこの写真では

イントロクイズが難しいですよね(笑)

正解はこちら。

少し前に秋葉原で買ってきた

「PMW方式DCモーター速度可変キット」と称する

パルスコントローラーを自作するための部品セットです。

確か500円くらいでした。

うまく鉄道模型に使えれば

常点灯コントローラーが非常に安く入手でき

3個並べて使うことで

3系統同時運転可能なように設計した

我がレイアウトにも活躍が見込まれるうえ

1ユニットが5cm角を切る

とても小さくてシンプルな回路のため

持ち運びが便利なものを作れることうけあい。

そうなんです、

個人的な趣味としてのみならず

商品拡充とともに

回を追って増えゆくイベント出店時の荷物を

少しでも減らしたいなか

カトーやトミックスのパワーパックを

3個も持ち歩くのは苦痛なんですよね(^^;

鉄道模型用と謳っているわけではなく

あくまでも好きなように使う汎用の簡易回路。

まあ何かと支障は無いと思いますが

気になる説明書の表現が、ひとつだけあるんです。

「対応モーター DCブラシモーター」。

コアレスモーターは？？

と、イマドキのモデラーとしては

疑問に思わざるを得ませんが

こればかりは、使ってみるしかありません。

ちなみに、コアレスだろうがブラシだろうが

パルスと通常のトランジスタコントローラで

相性の良し悪しはありますよね。

これもまた、一概に言えませんから

何事も経験かもしれません(^^)

さて、これっぽっちの回路な上、

懇切丁寧な説明書が付属してますから

これはハンダ付けの練習だと思って

チャレンジしてもいいキットだと思いました。

スルーホール抵抗も

わたしは帯の数字を暗記してませんから(笑)

こうして一覧をつけていただくと

大変助かります(^^)

ちなみに、それぞれの部品も

破損紛失の際にバラ売りを買えるように

仕様が書いてあるのもまた親切。

とにかく部品や向きを間違えないよう

細心の注意をもって穴に挿しながら

ハンダを流して固定して、

足の不要な部分を切り落として、

わりと、あっという間に組みあがります。

しかし、ひとつだけ、

付けないでおくべき部品が、

この青い可変抵抗、ボリュームです。

本来であれば、

基板のマルが書いてあるところに

装着すればいいのですが

それをやると、使う際に

むき出しの基板が運転中露出するし

さすがに、頻繁に速度を調整したい場合に

この小さなツマミでは不便なこと、

また、可動部分の故障時に

基板にガッチリつけてしまうと

あとが面倒なこともあるので

まあ諸般の理由をもって、これは使わず

もっと使いやすいものに差し替えようと思います。

確か、ずいぶん前に買った記憶が･･･

と思いつつ、

これで手持ちが無いとまた工作打ち切りだな、

などとハラハラしつつ

今日は探しもしないで、これにて終了しました。

普段使う可能性がない部品なんぞ

奥底に整理して封印してますから

探すのもひと仕事なんですよね。

今からヤル気がしないので

続きはまた明日(^^ゞ

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ほんのわずかだけど差が出る補重！

皆様こんにちは。
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C11を重くしてみよう！完結編

今回の工作は

見た目は何ひとつ変わりません。

変わるとしたら、

細かい部品の折損であるとか

手が滑って落下してフチが凹むとか(笑)

今回は幸い、そういうヘマをせず

何とか無事に終わらせられました。

したがって、トップの画像も

本題に即したものとなっています(笑)

こういう事をするなら

先に走らせて牽引力を確かめて

ビフォーアフターを確認すればいいものを

分解してしまったらもう手遅れです。

効果のほどはともかく、

とりあえず重量だけでも記録しておきました。

47.7グラムです。

持った印象のわりには

そこそこの重量があるものでした。

では、どこに補重しましょうか？

当初の考えでは、炭水積載部分に

ウェイトを突っ込むものと仮定しましたが

両脇の水タンク部分には既に

ダイカストが入っていましたので

残るは炭庫の部分のみです。

ここに、いつもの

「シールウェイト」

を重ねて突っ込みます。

幸い、たまたま別件で半端になった

幅1cmの切れ端がありましたので

今回は廃品有効利用と相成ります。

こういうものを保管しておくと

どこで↓カウに立つかわかりません。

鉛は捨てるのも面倒くさいので

どんな切れ端でも保管をおすすめします(^^)

表面がモコモコしているのが

狭いスペースに詰め込む際には

少し効率が悪い気がしますので

硬い丸棒でゴシゴシこすって平らにしました。

この6mm軸のアートナイフ、

本当に便利です(^^)

炭庫の内部は

炭の部分が少しヘコんでますので

まずはここに重ねていきます。

慣れとは面白いもので

小さいところを作業した後だと

あんなに小さく見えていた炭庫の本体が

すごく広く感じるんですね(^^)

調子に乗って

なみなみとウェイトを積んでしまいました。

一応、床部分のダイカストに配慮して

形を合わせて

ダイカストは通電を兼ねてますから

干渉しないようにテープで絶縁して

このあと、ダイカストが存外に

上げ底になっているのがわかり

泣く泣く何層が剥がして調整して

キャブパーツが

カチッと嵌まるところまで調整して

組み戻したら完成です。

その結果は･･･

54.8グラム。

加工前が47.7グラムでしたので

その差、約7グラム。

存外に重くなりました！(*^^*)

そして、持った印象もかなり違います。

約15％の重量増ですから明瞭です！

そして完成の姿は

･･･何も変わらず終えるのが無事の証拠(笑)

では、何故メーカーさんは

この完全に隠れる部分の

比較的大きい空間に

ウェイトを入れなかったのか？

察するに

大して性能に影響しないわりには

コストがかかるとか

まあ、勝手な想像は色々できますが

一応、加工に際して一考しましたのは

前後の重量バランスの問題です。

プラの質量は

それほど大勢に影響ありませんので

重さの主たるは金属ですが

あくまでも見た目の印象ながら

可能な限りバランスをとった印象で

実際には、真ん中あたりで棒に乗せると

前に傾く、つまり若干フロントヘビー。

これなら、うしろにオモリを積んでも

バランスは均等に向かいますし

仮に重心が後ろに少し偏っても

ゴムタイヤを履いた第三動輪寄りに

より重さがかかる事になりますから

むしろ好ましいと言えます。

その場合、不利なのが

急発進時の前部の安定性ですが

そもそも中高年はそんな走りを

この車両では行わないので大丈夫です(笑)

と、まあ、こんな感じで、

ちょっぴり、持った感じが

機関車らしい重量感を得て

無事に完工と相成りました(*^^*)

別に今すぐ欲しかったわけでもなく

せっかくのお客様の特注を

自らの注文ミスで赤字を垂れてしまったという

商業的には笑えない車両ではありましたが(大笑)

まあ、手を加えてしまえば可愛いもんです(^^)

さてさて

次なる問題がまた発生してしまいました。

我が家には先述のとおり、

昔から在籍する旧式のC11も存在し

もちろんその頃の製品のD51やC62もあり

残念ながら初期のC50は入手できていませんが

まあ、主力蒸機がすべて昭和のままなのです。

カトーのC55とC57は平成の製品のはずですが

そうは言っても構造や寸法感は昭和の流れ。

その中に、ひときわ若くて優秀な

この子が馴染めるのか？

そして

機関車同士の対比だけではなく

所属する客車がほぼGMの板キット車という

客車たちとの相性はどうなのか？？

言い出すとキリは無いのですが

いちど全部並べて運転会を開催しないと

わかりませんね。

とか言って、たまには走らせたくなりますね(^^)

その前に、

ゴミ屋敷と化している我がレイアウトを

何とかしないと･･

ああ、また現実から遠のいてしまった･･

では、短めながら

ご静聴ありがとうございました(^^)

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Nゲージのトーマスを作る際は要注意！？

皆様こんにちは。
毎度おなじみ美軌模型店です。

ちょっと前の話ではあるのですが

どういうわけか？？？

こんな最新式の蒸気機関車が

我が家にやってきました！

カトーのC11です！

たびたび、昭和の時代から作られてきた

かつての名機・旧製品なら

当鉄道にも所属していて

何度かこのブログにも登場しましたね。

直近では、例のきかんしゃトーマス君も

旧製品の下まわりを使った改造でした。

そうなんです･･･

今回買ったこの機関車は･･･

別に今欲しくて買ったのではないのです･･･

はい。素直に白状します。

買い間違えました(大笑)

だって、「カトーのC11対応」

と謳っていれば誰だって

現行製品だと思うはずですよね？

大井川のトーマスの、

例のプラモデルが発売されたのが

つい最近のように感じていたんです。

そう、新製品とも旧製品とも書いていないのは

このプラモが出た当初は

現行のC11の発売前だったのではないかという

まあ、そんなオチだったわけです(笑)

フタをあけた第一印象は意外にも･･

･･逆さに持っても出てこない！

でした(笑)

よく見ると

この裏面を見ろというベロが出ています。

そうか、スポンジをデフが挟んでいるのか。

お持ちの皆様は

もう慣れておられるのでしょうけど

初めて触るものは何でも多少は緊迫します。

無事に箱から出てきて、ようやくひと安心です。

･･･なにやら早速

外れている部品がありました(^^;

見てわかる範囲のものでラッキーでした。

ランボードの下の、なにか黒い物体だったら

ちょっと迷ったかもしれません(笑)

ここで生まれた瞬間の記念撮影(*^^*)

イメージよりひと回り小さいんですよね。

恐らくこれがファインスケールに近いものです。

モーターとの絡みもあって、

旧製品はかなり大きめではありましたが

あれはあれで、機関車らしい迫力もあり

デフォルメとしては悪くありませんでした。

一方、新製品は

倍以上の値段をかけて作られている感じが

ひと目でわかります。

このディテール表現の素晴らしさ、

そしてガニマタを隠しにくい

Nゲージ設計の悪条件のなか

さすがカトー！と感心するいでたちです(^^)

さてさて

普通であればここで線路に乗せて

早速走らせるところなのですが

その前に、気になることがあったので

まずは分解したくて仕方ありませんでした(笑)

これ、合わせが素晴らしくて

どこから手を付けていいやら非常に迷います。

正解かどうかはともかく、

手が入りそうな隙間を作るとしたら

キャブ下しか考えられませんでしたので

広げながら引っかかりを探しつつ

押し上げてみたら

キャブと炭庫が一体となって外れてくれました。

そこから先は、ボイラの後端を持ち上げてみると

前端まわりの部品がズレて

別パーツの付き方が判明しました。

なんとデフと端梁の周辺が一体となっています。

細い細いコアレスモーターは

どこかで見た覚えのあるものでした。

知識としては知ってましたが

こうして蒸機に収まっていると

技術の進歩を肌で感じますね。

車体まわりを全て分解すると、

こんな感じになりました。

なんと水タンクの中にまで

ウェイトが仕込まれています。

要するに、そういう事が知りたいのでした(^^)

実は、ディテールが凄いなあ、

と思う一方で、

小さい中に色々詰め込んでいますから

どうしても実重量は稼げないので

最初に持った感じが非常に軽いんですよね。

というわけで、

ちょっと補重してやりたいなあ、

良いテはないものかなあ、

と思いました次第。

なあに、今回は軽工作です。

明日、少しウェイトを積んでみます(^^)

ではでは！

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お久しぶりです。ずーっとコレを作ってました(^^;

皆様こんにちは。
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大変ご無沙汰しておりました。

明日こそは、明日こそは157系を･･

という願いもかなわず

なかなか進まない完成品車両の製作に

追われていると夜には体力も尽き

ついつい寝てました(笑)

既視感のある画だとは思いますが

別件で写真を撮ったもので

折角ですから掲載(笑)

Nゲージ用のパーツを改造して

IMONモーターを組み合わせた動力。

簡素ですが、車体側に仕込んだ

鉛ウェイトの補重効果が非常に大きく

なかなか安定した走りを見せてくれます(^^)

床板にあいた2つの穴の位置で

動力機構と床板、車体、内部のウェイトを

2本のネジで一気に固定する構造です。

メンテナンスや改造がしやすい構造にしていますが

車輪部分の集電はもちろん摺動ですが

モーター端子から台車集電に至る部分は

すべてハンダ付けしていますので

基本的には車体を外さず車輪側から

クリーナをたらして掃除して

接点グリスを少量つければ大丈夫。

分解清掃はあまり必要ありません。

そんな車両です(^^)

とにかく気軽に走らせて遊べるよう

丈夫で簡単な構造と力強い動力、

取扱いに気を遣わないディテールに

特に重きを置いた車両です。

もうすぐ今月分の

台湾向けの輸出商品の作業が終わりますので

今でしたら完成品車両も

そんなにお時間をいただかず作れるかと思います。

コレクションに、

台湾の風を感じるさとうきび列車を

是非どうぞ(*^^*)

詳しくはこちら！ ↓↓

台湾味 Taiwan Way

あれっ

157系の工作の序章を書くはずが･･････(笑)

ではまた！

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なぜ令和になっても豆電球は健在なのか？

皆様こんにちは。
毎度おなじみ美軌模型店です。

今日のテーマは標題のとおり。

LED全盛のいまの時代。

手持ちの豆電球車両は全部LED化したりして

もはやこの白くて明るいライトが当たり前の

いまの時代。

それでもなおかつ

買ってびっくり豆電球！とばかりに

本線デビューの走行でガッカリしたご経験、

それなりに皆様お持ちではないでしょうか？

今日のお客様の作品は

最新レベルの動力と車体をもちながら

ライトだけは･･という車両を

チップLEDに打ち換えたものなのですが、

その秘訣は･･･

まあ、ご覧いただきましょう！

★★ トミックス 209系
作者：T.MONDEN さんブログ：鉄道模型一時

まずは結果から(^^)

もちろん左がデフォルト、

右の車両が改善後です。

実は、豆電球の継続採用に関しては

照射角度の問題を多分に含んでいると思うのです。

360度均等に照らす豆電球に対し

LEDはかなり照射角度が狭く、

前を照らすことに特化した

「砲弾型LED」に関しては

物によって半減角(光の強さが半分になる角度、

まあ簡単に言うと使える範囲をさす)

が、30～60度程度のものが殆どです。

つまり、豆電球の前と横から

同時に集光する前提のプリズムだったりすると

どちらかを照らしてくれないので

そのまま差し替えるわけにはいかない、

というわけで、

設計変更のコストはスペースの問題で

ヘタにLED化しない車両があるのだと

解釈しています。

では、どうするか？

今回のベース車両の209系。

懐かしい車両も見えますね(^^)

デビュー当初、

こんなのイスが少なくて座れないじゃん！

とか思ったものですが

どうせ座れない通勤時間、

乗り降りしやすい方が便利だったという

昔の記憶が蘇ります(^^)

分解の様子。

トミックス車はコツが要らないことが多い印象。

くだんの基板とプリズムの箱の位置関係。

つまり、豆電球の前側からライト用の光を、

電球の横側から上に向かって

行先表示幕を照らす構造になってるんですね。

拡大するとこうなってます。

ここを砲弾型LEDに差し替えただけでは

ちょっと方向幕が心もとないですよね。

納得しやすい画(^^)

ここで登場するのは

「チップLED 1608 自然白色」

このチップLEDは

上記の「半減角」が120度ありますので

主に前を照らしたい場合でも

最も明るい正面はライトのプリズムに向いた上で

上に向かう側にもある程度光が届くんですね(^^)

120度の半分は60度なんだから

直角方面に光が行かないはず？？

そうそう！！

ですので、秘訣は

LEDの取付位置が非常に良いのだと思います(^^)

つまり、プリズムにまっすぐ向くわけではないけれど

少しLEDの位置を下げることで

ちょうど光が当たるトコに装着したのが

今回の工作の成功のポイントだったのではないか、

と推察します(^^)

ヘッドライト再掲

明るさが断然違いますね。

当店のチップLEDは

1608の小型サイズながら

大きさのわりに非常に明るく

色合いのいいものを選んでいます(^^)

ちなみにこちらの取付方法ですと

必然的にライトより方向幕が

明るくならないのも良いと思います。

同じ光量を供給した場合、

出口の面積が大きい方が明るくなりやすいので

完成品でも、方向幕が水銀灯みたいに

ドカーンと光のもどうかな、という感じもします。

一方こちらはテールライト点灯時。

赤いプリズムは豆電球と波長が合うのか、

意外と頑張っているケースがあります。

しかし方向幕の色が全然違いますので、

だからといってテールライト側もスルーできませんよね(^^)

白色系LEDが模型でも使えるほど一般的になり、

砲弾型から始まって完成品にも採用されるようになり、

総合的に明かりを楽しめるようになってきたのは

実は今から十年ちょっと前。

ひとまわりの歳月は、

模型の世界では長いのか、短いのか。

実はわたしは、個人的には

そう長いとはいえない年月であると思います。

プラ成形製品は

たくさん作ってナンボの世界ですから

個人的には、できれば長く作り続ける計算で

価格を上げないでいただきたい気持ちがあり

逆に、

常に最新の状態に更新していただく事を願うと

どうしても高くなるので買いにくくなってしまいます。

どちらが良いかといえば

これは単純に趣味嗜好の問題ですので

正解はありませんが

弊ブログの読者様におかれましては

買いやすい値段で車両を入手し、

あとは好きなようにいじりたい、

という方が多いかもしれませんね(*^^*)

いや、そうである事をお祈りします(*^^*)

T.MONDENさん、有難うございました(^^ゞ

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喜怒哀楽ありつつ順調に床下機器装着！

皆様こんにちは。
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板キットを少しだけカッコ良く作ってみよう！その21

床板自作作戦の最後は

クモハの床板でシメたいと思います(^^ゞ

そもそもコイツのせいで

台車の位置が結構激しく

オフセットしてしまう事に気づいてしまい

大幅な加工を余儀なくされたもので

ある意味では中ボスくらいの位置づけですかね(笑)

基本寸法は他の中間車と同じ。

スカート取付部のモールドの関係で、

車体側に下がモールドされている

先頭部分を切り取って合わせます。

前面パーツの床部分と

切り取る部分の長さはだいたい一致するはずです。

これが正しい！！

長い道のりをかけて

やっと納得できる台車位置になりました(^^)

床下機器の切り欠きが

前後で若干対称位置からズレてますよね。

これが正しい位置です(^^)

納得したら床下機器の接着。

今回は極端な抜き勾配もなく

床面側にテープを貼って粉をかけて

瞬間接着剤を流し込んで出来上がり。

これくらい順調だと

キットの有難みを感じられます(笑)

ところで、新たな疑問が

またまた生まれてしまったのですが

水タンクパーツが

一部のランナーについています。

その数、間違って捨ててなｋれば

たぶん3個(笑)

わりと床下のスッキリした旧型客車の場合は

寂しさをまぎらわすのに

この水タンクは有効なディテールなんですけど

両数分だけあれば

それなりの位置に全車両つけますけど

はて、これはどうしてやろうか？？

説明書には特に記載なし。

各自お好みでやってくれ、という

与えすぎない組立説明も

「考える楽しみいっぱい」ですね(^^)

他の製品は、

どうしているんだろう？？

と、気にした事もないくせに

そう世代の変わらない急行形を見てみると

ああ、少なくとも

カトーの急行形モハには有りますねえ。

ちなみに車体には

一応モハ152と書いてますけど

153も165も交直流形も

ほぼコンパチで作っていた時代のこと。

あえて形式を特定しない言い方の方が

この場では伝わるかと思いまして(笑)

ともあれ、これで床板の切り出しと

床下機器の接着はひと段落です。

まさかの展開で、

こんなに何日もかかるとは

夢にも思わない作業でした(笑)

床板は最後に

台車のボルスタまわりを作れば

早速塗装に取り掛かれるはずです。

では続きはまた明日(^^ゞ

ちょっとスピードアップしたい気分です。

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もはや意図が読めない事もある(笑)

皆様こんにちは。
毎度おなじみ美軌模型店です。

板キットを少しだけカッコ良く作ってみよう！その20

祝・塗装も出来ていないのに20回記念(笑)

少しペースを戻してきました。

しかし、この乱れっぷりが何なのか

顛末をお楽しみに･･･(^^;

まあ、クロのクロー(苦労)から一夜

残るは動力車を除く5両分。

この先の床板加工がスムーズに進むことを祈りつつ

よーく見ますと一番手前の一枚だけ

床下機器をおさめる切り欠きの幅が

狭いことが見てとれると思いますが

これは我ながら

切る前によくも偶然気付いたと思います。

そう、モハ向けの床下機器だけ

何故か奥行きが1mm狭いんです。

もしかすると

初期の動力装置の絡みなのでしょうね。

かつて巨大なダイカストブロックに包まれた

あのパワフル動力の床下には

中間にさらに別途オモリが積んであったような構造で

あれだけ床上に大きなカタマリがあるのに

床下はフリーではなかったように思います。

ただ、床下機器は

動力装置の下部カバーを兼ねて

一体成型されていた気もするような･･

まあいいか･･40年も前のものの事は

あまり詳細に覚えていません(^^;

とりあえずこんな感じで

切り欠きに合わせてみると、

長さも奥行きも計算通り。

ところが、どう立てても

まっすぐ立たないのです。

何でしょうね？？と思ったら

なんと、

レジンの片面取りでもあるまいし

2面の金型にもかかわらず

抜き勾配のテーパーが

前に向かって結構きつく付いているのでした。

これでは床下機器が垂直につかず

ハの字に開いてしまいますので

テープで塞いで瞬間接着剤を流す

いつもの方法がとれません。

仕方ないので

床の裏に露出する側に高さを合わせて

手で持って接着しました。

幸い、床下機器の外側(テーパーの尖った方)

が床板と同じくらいの厚さで

内側がそれぞれ床上側に突き出る形でしたので

完全硬化後、平ヤスリにゴシゴシこすって

床面を平らに仕上げました。

これが結構大変でした。

面積が大きいので力が入らず

この黒いプラの材質も削れにくいのもあって

こすっても、こすっても

なかなか進みませんでした。

かといって、

ヤスリに対してタテにこすると

変なところが窪んでしまう可能性がありますので

ひたすら愚直にやるしかなかったです。

思いのほか激戦だったのが

この削りカスの量で

お察しいただけますでしょうか？(笑)

ともあれ、

床面(室内側)を平らにしたら

出来上がり。

モハの車体に嵌めてみたら

イイ感じでピッタリフィット！

余計なことを言いますと

このパーツは高い確率で

他の製品と共通のランナーだと思うのですが

これが、最近の製品の

コアレスモーター対応の

DT24台車枠＋床下機器のパーツのものと

機器の配置が随分と違うのです。

実際の当鉄道の運用上、

モハ同士に必ずサロかクロが挟まるか

2M＋クロの3両運用の予定ですので

4Mで走らせない限り

同じ車両が並んでいるのに

床下機器が違う、というのは

目立たないとは思うんですけどね(^^)

買ってしまったものは

ありがたく使いますから

今さら動力車の床板を

無理に改造する事はしないつもりですけど

それも気になるかどうか

完成する頃のお楽しみですね。

ああテキトーいっ直線(笑)

ではまた明日(^^ゞ

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おおいなる徒労発生す！クロ157のさりげないトリビア(笑)

皆様こんにちは。
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板キットを少しだけカッコ良く作ってみよう！その19

今日の結果は端的に言いますと

とんだお笑い報告と相成ります。笑。

まったくもう、

上がったり下がったり忙しいお年頃ですが

一昨日はガッカリして終わり

昨日はクロが立ち上がって喜び

そして今日は･･･

一昨日以上の深刻な事態に

気付くことから始まりました(笑)

そもそもおかしいと思ったのは

床板の取付位置が

前後方向にオフセットしているのに

何で床板そのものは前後対称なのか？？

つまり上記写真のように

当然、前後対称であるはずの装着状態が

少しずつズレてしまうわけで

実際に台車を当ててみても

各車各様に台車位置がバラバラになり

仮に車体マウントの連結器を付けるにせよ

あまりにも統一感が無いではないかという･･

以下の決心をする最大の決め手は

動力装置の台車位置でした。

実物の台車位置は

妻板端面から2925mm。

まるでNゲージで作りやすいように

謀られた数字かのように

150で割ると19.5mm、

実際に車体を乗せて様子を見ると･･･

ほぼスケールですね。

これで決まりました。

キットの床板のボルスタ位置を全変更とか

やってられません。

床板は自作します。

とはいえ

クロで行った切削加工に比べれば

1.0mmのプラ板を切るくらいの作業は

むしろラクです。

ノギスでケガいて切り込みを入れ、

折ればパカッと割れます。

ここでまずは、くだんのクロから

仕切り直しとしたのですが

どういうわけか床板の長さが収まりませんでした。

片側を切ってしまうと床板中心がズレるので

両側を均等に詰めて

床下機器の中心位置がズレないように調整。

なんで？？

実はクロ157、

デフォルメされて短く作ってあるのか？？

まあ乗りかかった船ですし

もはや他の車両に合わせないといけませんから

気分よく作った元の床板も一旦分解。

切り落とした床下機器を

同じように新しいプラバン床板に移植して

ここでようやく気付きました。

図面で確認すると

クロ157は、

系列他車より

500mm短い！！

そして

台車間距離は他車とほぼ同じなので

つまり妻面からの距離は相対的に短い！！

結果として

床下機器を中心に床板両端を切って嵌めた

テキトーな判断は寸法的にはほぼ正しく

(実際には台車間距離が1mm違うので

あと0.5mmずつ内側に寄せるのが正しい)、

そして、最大にしてサイテーなオチが

GMの床板は、

正しく作られていた！！

大笑。

だって、他の車両が

これだけバラバラなのですから

台車との寸法の絡みであったり

動力装置との関係であったり

模型的な都合を合わせてあるに違いない、

と考えるのは自然ではありませんか？

と、ワケのわからない言い訳を垂れつつ(笑)

それでも、ボルスタから作り直す他車に

クロの構造も合わせておくのが良いでしょうから

まあ今日の工作も

無駄でなかった事にしておきましょう(笑)

というわけで

今日は若干、空回り感のある一日でした。

せめて皆様のご参考になりましたら

無駄骨も活きるというものです。

ではまた明日(^^ゞ

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