また始めます。
今日は何気に難しいパンツの話。
パンツ選びは、正しいウエスト位置から始まる。
当たり前過ぎる事だけど、
何だろう、
自分の脚の長さに納得がいかないのか
採寸でヨイショッとひと上げしてしまう。
スーツ選びでは、ジャケットにまず目が行くのは当然だが、
ボトムのパンツも油断禁物。
案外採寸間違いで、足が短く見えている人がいますが、
みなさん大丈夫？
スーツスタイルの仕上げ、トレンド感は圧倒的にパンツにある。
クールビズが定着しジャケットなしのスタイルが当たり前になってきた夏のシーズン、
実際以上に足が短く見える気がしたり、内勤女性たちの視線が冷たいなら、
パンツのシルエットが悪いのか、お直しが適切ではなかったからかもしれない。
パンツの基本のルールは、パンツをチェックする際、
「正しいウエスト位置で試着し、シルエットを吟味する」です。
サスペンダー仕様は股上がやや深めの設計が主だが、
ベルトタイプのものは、少し股上が浅めを選ぶ。
試着時にウエストの位置を無意識に上げぎみにする人が多いのですが、
要骨で自然に止まる位置までしっかり下ろすが鉄則。
まずはウエスト位置を決め、可能ならベルトを締めてからチェック。
ウエスト位置を間違えると、実際の股下丈が合わなくなる。
脚の長さは左右違うので、股下丈は左右別々に採寸してもらう。
(今はそこまで微妙に対応してくれる店も少ないと思うけど)
シルエットは時代のトレンドもあるが裾に向かって少し細くなるテーパードパンツが、
より細身で脚長に見せてくれる。
またウエスト周りはすっきりと、ノープリーツかワンタックまでに留めておきたい。
ヒップポケットは本来なかったもので、アメリカ人が拳銃を入れるために考案したもの。
ここは物入れとは思わず、バックスタイルとしてシワがなくプレーンに見えるようにする。
必ず聞かれる裾処理については、フォーマルなシチュエーションでないなら、
ダブルがオススメ、幅は3.5～4.5センチが目安。
合わせたいシューズを履き、
アッパー部分に裾がのって軽くワンクッションはいるくらいが基本。
細身のシルエットならやや短め、太目の場合は長めに好みで調整。
こだわるなら、パンツの裾を前よりカカトのほうを少し長めに斜めにカットした、
モーニングカット、美脚効果がありすっきりと仕上がる。
よく使う写真比較だけど、
これもパンツ選びだけでこれだけシルエットが変わる。
勿論同じ人物。
楽だから、みんな履いているからと言うだけで
ジーンズばかりでは枯れたオッちゃんですよ。
