バイオリン製作 ２本目 4８回目

サドルの続きです。

両サイドの８ｍｍしゃくりですが

失敗してもう一度やり直し。

とりあえずしゃくりまでは

上手くいったけどしゃくりで

両サイドから８ｍｍを忘れていて

９ｍｍ程になっていた。

サドルは接着後に最終仕上げするほうが

いいという教訓を得ました。

サドルの接着です。

その前に表板のローズウッドの粉で

汚れたところをスクレーパーで綺麗にします。

そして、にかわをつけてゴムひもをわっかにしたものを使い

ボトムにペグを差し込んでそこにゴムひもを

ひっかけて１周してペグにひっかけて

サドルを固定します。

上手くひっつくようにゴムひもを調整します。

次はネックです。

１段目は家でやっていたのがOKをもらえたので

２段目、カットするところを

鉛筆で書いてもらい、のこぎりで切りすぎないように

注意しながらカット。

今回は説明がなかったですが

（渦巻きの幅は渦巻きの始まりのところが２４ｍｍ、渦巻きの２段目のトップ側も２４ｍｍです。）

です。

そう言えば、ノギスで２４ｍｍ（？）のところを図って

鉛筆で印を入れて書いていたような・・・。（＾＾；）

反対側もやります。

丸ノミで削るみたいですが

私は平ノミと鉄ヤスリで仕上げるほうが

いいのでそっちでやりました。

時間がきたのでここで終了。

２段目の形が左右で大きさが違うのと

渦巻が実際に治具を作った時のものが

１段目から２段目にいくときに少し狭くなってから

また大きくなるということになっていたので

基本は渦巻は段々小さくなるようになるものと

いうことでそこも調整します。

ここは家でやろう！

バイオリン製作 ２本目 47回目

本日は裏板、表板の外周R加工を家でやったので

持って行きました。

OKをもらえたので角の4か所のR付けです。

ノミか鉄ヤスリでやりますが

私は迷わず鉄ヤスリです。

側面の真ん中あたりは平面のままで

Rをつけます。

それが終わればサンドペーパーで

裏板、表板のパフリングから外周へ向かう

とんがりに向けてペーパーがけをします。

外周の外側からやるととんがりが崩れる可能性が

あるのでやらなくてもいいこもです。

私は気持ち軽く磨きました。

この後は表板にサドルを取り付けます。

幅３３ｍｍ、側板トップから６ｍｍ、サドルの一番高いところは１７ｍｍで

左右８ｍｍで幅３３ｍｍとなります。

私は先にサドルの加工からやって失敗してしまいました。

先に表板の加工からやるべきでした。

時間をロスしました。

表板の加工でサドルの幅３３ｍｍより気持ち大きくて

サドルが少し動くくらいでいいそうです。

（あまりきちきちだと完成後、数年たって

サドルの所からスプルース割れが発生するので

少し短めにします（サドルをはめて手を離したら落ちるくらい）。）

表板の加工ではサドルがパフリングの内側までのラインで

ナイフを入れてノミで加工します。

ここで側板まで掘ってもいいし、

側板までいかなくてもOKです。

ここは個性を出すところかな。

私は側板までいきました。

サドルと表板は

１．３３ｍｍにのこぎりで切る

２．表板センターから１６．５ｍｍをコンパスで罫書きます。

　　ナイフとノミで掘る。

　　表板にサドルの側面、底面がきっちり収まるように

　　加工する。（表板側の溝の９０度に合わせるのが難しければ

　　サドルの角を面取りしてもOK）

３．サドルの外周（表板の外周）からRをつけてサドルの

　　とんがりにつなげる。（とんがり部分はサドルの真ん中より

　　パフリング側にかなりよるようにする）

　　パフリング側は表板の高さに合わせる。

　　パフリングの外周はまっすぐにしない。うっすらとRをつける。

　　（私はまっすぐにしてしまった）

　　（両端から８ｍｍ、８ｍｍでしゃくっていきます。

　　ボディ側はサドルの中心よりボディ側に山のちょうてんがくるようにして

　　外周からは楕円（？）に近い感じで山の頂点に合わせていきます。

　　ここを直線でつなぐと接着のとき（？）にこけちゃいます。

　　サドルの両サイドはスプルースの外周に合わせます。

ここから先は次回！

４．サドル左右８ｍｍの加工。家でやった外周Ｒのとんがり

　　に左右のサドルの外周よりのラインを合わせる。

次回は接着かな。

バイオリン製作 ２本目 46回目

ネックをあらかた仕上げたのですが

今日は表板の接着が完了していたので

表板、裏板の外周の加工です。

まずは、表板と裏板の外周の部分を

鉄ヤスリで平面を出しつつ、横から見たときの

厚みを均一にします。

角の部分は少し厚めでいいです。

コロ裏も同じ厚み（？）にしていいみたいですが

少しだけ磨いて、ネックジョイントの時にやってもいいみたいです。

厚みがそろえば、鉄ヤスリで平面にした部分が場所によって

違っていても次の工程（外周からパフリングの真ん中まで

ノミかスクレーパーでアーチの開始が始まる部分を作る）で削るので

構いません。

あらかじめ、鉛筆で線を引いていたほうが

後の次の工程のためにもいいです。

ここはスクレーパーで削りました。

この時にスクレーパーで削ったところと

アーチ部分が綺麗につながるように気をつけます。

少しの修正は指摘されましたが凸凹を綺麗にして

表板、裏板の外周のRを鉄ヤスリでつけます。

表板や裏板の裏側のRをつけた感じでやりますが

１つ違う点は先ほど鉛筆で線を引いたところが

頂点で尖がるようにすることです。

ここで鉛筆で線を引いておくとやりやすいかも。

コロ裏の両サイドはまだそこまでやらなくてOKです。

今日はここまで！

裏板、表板（Rをつけるときは鉄ヤスリのかける方向に注意）を

家でやろう！
 

バイオリン製作 ２本目 45回目

家でノミと鉄ヤスリであらかた形にして持って行きました。

行くと表板の接着です。

その前にＦ孔とＣの間のアーチを少しえぐれさせて

Ｆ孔からセンターまでのアーチにつながるように

ノミかスクレーパーで仕上げますが私は

スクレーパーで仕上げました。

それが終われば、Ｆクランプとクッション材、

角部分の4か所を接着治具で仮止めし

その後、にかわを表板の接着部分の範囲に多めに

にかわを塗り、Ｆ孔周りも割れ止めで塗っておきます。

横板にはにかわを盛っていく感じで塗ります。

それが終われば即接着です。

とりあえず、Fクランプ、角4か所を締め、

他も締めていきます。

あまり締めすぎると横板が湾曲するので注意です。

接着が終わればネックです。

そこそこ出来ていますが円に接戦を引いたところまで

削るように言われました。

ノミと鉄ヤスリで仕上げます。

以前、のこぎりで切りすぎたところ

渦巻の円周より少し深めに削れば

のこぎり跡が消えるかと思ったら消えず、

渦巻の形がいびつに・・・。

聞いてみると渦巻は少し斜め楕円（ネックの前から見て

４５度傾きのほんの少し楕円）です。

これを目指して頑張ろう。

家で続きをやります。

バイオリン製作 ２本目 44回目

バスパーの接着が無事に終わり

バスパーの成形に入ります。

バスパーの両端は３ｍｍ。

真ん中の位置（表板のＣの中心でバスパーが１ｍｍ高い）。

バスパーの上側は大きめの鉋、側面は小さめの鉋で

三角に近い感じで削ります。

最後はペーパーで綺麗にして

バスパーの両端４～５ｍｍほどを

ノミでしゃくりあげます。

これでバスパーの完成です。

次は表板の外周の裏側のＲ付けです。

鉄やすりを使って表板と側板の接着面から少し

離れたところかＲが始まり、表板側面の

中央より少し下側でＲが終わります。

少し見本を見せてもらってからＲ付けをします。

だいたいの感じでＲをつけたらＯＫをもらいました。

次は側板と裏板が接着されている材を取り出し

表板との接着面のライニングが出来ていなかったので

裏板のを参考にナイフで加工しペーパーで仕上げます。

とんがり部のスプルースブロックも側板に沿うようにノミ、ペーパーで仕上げます。

トップとボトムのスプルースブロックをもう少し小さくしてもいいとのことで

気持ちノミで小さくしてペーパーで仕上げました。

これもＯＫをもらい、側板ボトム側の接ぎ部分の中心に穴をあけます。

手動のドリル刃でセンターで気持ち表板側に上向く感じで

穴をあけます。

開けれたら、リーマー、面取り鉄ヤスリを使って

穴を大きくします。

塗装の時に木の棒を指すための大きさにします。

その時の棒を使って穴の大きさを調整します。

これが終われば表板側のスプルースブロックににかわを

２～３回塗ります。

染み込まなくなるまで繰り返します。

ここでＦ孔から作者プレートが見えるようににかわで接着します。

ここで表板は中断。

ネックへ移ります。

ネック裏側のＲ部分になるいらないところをのこぎりで切ります。

そして、渦巻側の加工をします。

平のみでネックの形を作ります。

ここで終了。

この時、気付いたのですが

渦巻のいらない部分をのこぎりで切ったときに

1か所切りすぎて渦巻部分まで切ってしまって。

後で埋めるかするしかないそうです。

家に持って帰ってやろう。