3本目 3回目

家でMDFをあらかたやっていって見せたのですが

 

スコヤで見ずにOKしてもらえた。

 

信頼してもらえたのかな。（＾＾；）

 

MDFにボール盤で穴あけ。

 

最初は細いドリル刃で穴あけで

 

その後にφ２６くらいのドリル刃で穴あけ。

 

上と下にある穴を繋げるところを

 

のこぎりで繋げたんだけど、ちょっといびつに。（＞＿＜）

 

もう少し、円接線ぎりぎりで切るのではなく

 

内側で切って、鉄ヤスリで仕上げればよかった。（＞＿＜）

 

完成後はラッカースプレーを２度塗りして完成。

 

次はMDFにくっつけるブロック作成。

 

MDFを見て実際の大きさより大きめでブロックを鉈で切断。

 

ブロックを20×40ｍｍ、15～20×20（ここはバンドソーで切った大きさに合わせて臨機応変に）ｍｍに

 

なたで割ります。

 

カットしたら底面から接着面が直角、平面が出るようにペーパーで

 

形づくりする。

 

底面と接着面だけでよかったのに両サイドも平面、直角出してしまった。（＾＾；）

 

次はネックと表板を準備してもらっていたので

 

横板作りから。

 

１/１サイズなら横板があるんだけど１/１６は自分で横板を３ｍｍ厚みで作成しないといけない。

 

表板から横板部材を作ります。

 

接着面が平面が出ているので側面を鉋で削って平面、直角を作り、幅５ｃｍくらいまで

 

平面直角が出来れば横板の片面がとれるみたいです。

 

３ｍｍ厚を治具で罫書いてもらって、バンドソーで切ってもらいました。

 

これをもう一度やって横板部材をもう１枚作って、その後で表板作成に入るみたい。

 

次回は横板部材のもう１枚を作るところからね！ニコニコ

 

 

3本目 2回目

アクリル板のネック側の形を整えるのを

 

鉄ヤスリで行って終了。

 

ペグ穴の場所をアクリル板に千枚通しで

 

印をつける前に紙にテストで書き込みました。

 

ペグ穴の1個目を仕様書を見て、書いてもらって

 

１個目の場所からφ１０ｍｍで円を描いて

 

接線でネック側面の中心から１ｍｍ裏側へペグ位置を罫書きます。

 

次はφ１２ｍｍで同様に円、接線、中心から１ｍｍ裏側へペグ位置を罫書きます。

 

次はφ１０ｍｍで同様に円、接線、中心から１ｍｍ表側へペグ位置を罫書きます。

 

ペグ穴３つ目から線を引いて、２つ目、4つ目が均等に上下に出ていればOK。

 

それが終われば手で回す細いドリル刃で穴をあけます。

 

渦巻の所も穴をあけます。

 

渦巻部分が少しいびつだったので修正しました。

 

次は指板から段差１ｍｍの所からブリッジ側へ５ｍｍ？の所に

 

3角形の鉄ヤスリで傷をつけておきます。

 

出来たら、表板と裏板を決めてお支払い。

 

ＭＤＦっぽいのの平面が出ていなかったので

 

軽く平面だしと余分な部分はバンドソーで切ります。

 

ＭＤＦにセンターラインを書いて

 

アクリル板をＦクランプで固定して外周を罫書きます。

 

アクリル板のトップ、ボトムから５ｃｍのところを

 

ボール盤で穴あけをしてあけた穴を使って

 

ＭＤＦとアクリル板を固定して外周を罫書きます。

 

仕様書をみてＭＤＦに持ち手を付けるために

 

線を引いて、穴をあける部分を罫書きます。

 

そしてＭＤＦの裏も外周を罫書きます。

 

それが終わればＭＤＦ外周近くまでをバンドソーで切ります。

 

次は鉄ヤスリを使って形と直角を崩さないように削ります。

 

途中までやって終了。

 

仕上げは家でやろう！ニコニコ

 

 

3本目 1回目

３本目はストラディバリウスの形で

 

１/１６サイズを作ります。

 

まずは１/１サイズの写真を

 

６４％縮尺で印刷します。

 

カラーと白黒で

 

表、裏、ネックを各１枚印刷します。

 

外周の上下長さが２２９ｍｍ程になりました。

 

１/１６サイズ等はメーカーによったり、年代によったりで

 

長さは変わったりするそうです。

 

工房サイズでやりました。

 

アクリル板を表板センターから１ｃｍほど大きめにカットします。

 

センターをアクリル板に千枚通しで罫書きますが

 

コピーした白黒表板を半分に折ってその線を罫書きます。

 

１/１サイズなら外周から２ｍｍほど内くらい？のところに

 

千枚通しで点を打っていっていきます（この点の位置が側板の位置になる）。

 

今回はパフリングの位置２ｍｍ～３ｍｍくらいの位置に千枚通しで点を打って

 

そのあとは糸鋸であら切りします。

 

その後、鉄ヤスリで点までを奇麗に磨いて形づくりをします。

 

仕上げはペーパーで磨きます。

 

ネックは外周です。

 

セットネック部分は指板から８５度？だったかなにして

 

セットネックジョイント部は２２ｍｍナットから指板終点は９０ｍｍ程です。

 

指板面から１ｍｍ上に線を引いてそこをネック上面にして１ｍｍ段差ができるようにします。

 

ナットの幅部分の所もアクリルで線を入れておきます。

 

糸鋸、鉄ヤスリ大小で仕上げていって途中で終了。

 

次回はペグ穴等をやるみたいです。ニコニコ

 

 

 

渦巻も点を打って糸鋸、鉄ヤスリでしあげます。

 

 

２本目 84回目

今回は顎当ての加工から。

 

顎当てが表板の外周と合うようにします。

 

ここをこだわる人は自分で再度加工するそうです。

 

表板の接着面から７～８ｍｍの所に穴をあけますが

 

穴をあける場所は

 

顎当てのテールピース両サイドから

 

等間隔で穴をあけます。

 

割れやすいので注意です。

 

顎当ての金具が３８ｍｍなのでそこを均等に

 

穴あけをしますがボール盤か

 

手でドリル刃を工具に付けて穴あけしますが

 

私は手でやったほうが微調整ができるとのことで

 

手でやりました。

 

2.5φで12mm、3φで10mm、3.3φで4~5mm

 

あけます。

 

リーマーで面取りし、顎当ての金属部を

 

ねじ込みます。あとでわかったのですが38mmが40mm位になってた。（＞＿＜）

 

次に顎当ての表板と接着する部分を残して

 

顎当てをノミか鉄ヤスリで斜めか、Ｒをつけて削ります。

 

接着面はそんなに残さなくていいみたい。

 

接着面にコルクを貼るので接着面の大きさにコルクを切って

 

アロンアルファで接着後、ナイフとペーパーで仕上げます。

 

顎当ての表板の外周側はコルクを斜めにカットしてペーパー掛けします。

 

出来たら駒を仕上げます。

 

駒の足の厚みをそろえるのと

 

足からのＲを丸にする。

 

足と足の間を楕円に加工する。

 

駒中央の左右の楕円の穴を好きな形に加工する。

 

ここは個人差が出ます。

 

これでバイオリン政策終了！

 

長かったね。ウインク