ほしっちの日本酒恋どれ酔いどれ -6ページ目

1号酵母から9号酵母の飲み比べｂｙソガペールエフィス（長野県・小布施酒造）

小布施ワイナリーが毎年意欲的な試みをしている中で、昨酒造年度は日本醸造協会から特別に提供を受けた1～5号酵母に、頒布酵母の6、7、9号のラインアップをそろえ、すべて同じ酒米（美山錦）で仕込んだ、まさに飲み比べにピッタリのシリーズを発売した。

行きつけの根津の日本酒処で、常連のお客さんが入手したこのシリーズ（除く7号酵母）7本を試飲する機会があり、参加してきた。

利き猪口が10個あるのは、女将が3種類については燗づけもしてくれたため。

＜1号酵母＞　100年以上前（明治39年）に「桜正宗」から分離され、大正6年から昭和10年まで頒布された文字通り最初の協会頒布酵母。
酸味が特徴的で、同時に泥臭さも感じるが、それが1世紀前の日本酒を彷彿させ、なんとも幸せなタイムスリップ感を与えてくれる。
この酒は、現代でも個性豊かな酒として、それなりに市場で受け入れられるのではないだろうか。
なお、開栓後の時間の経過と共に、酸味が薄れ、甘味と苦味が強くなってくる。

＜2号酵母＞　明治末期に「月桂冠」から分離された株。
ひと口飲んだ印象は「今風」。やや、老ねっぽさとでも言うような個性的な香りと、フィニッシュ以降に渋味が出てきた。
のちに燗づけしてものを頂戴したが、抜群の燗あがり。参加者皆目を丸くした。

＜3号酵母＞　大正3年に「酔心」から分離。
酸が強調された、スキッとする切れ味の良い酒。
のちに燗づけしても、燗上がりはしなかった。

＜4号酵母＞　大正13年に広島県の酒造場（詳細不明）で分離された。
正直なところ、雑味が多く、まとまっていない。荒々しい。　燗上がりもしない。

＜5号酵母＞　大正末期、「加茂鶴」で分離。
白いフルーツ様の香りが現代風。ただし、全体的に平板で、本醸造酒っぽい。

＜6号酵母＞　ご存知秋田の「新政」酵母。昭和5年に分離。昭和10年より今日に至るまで醸造協会から頒布されているロングセラー。
それまでの1－5号酵母に比べると、その旨味の広がりとふくらみは一目瞭然。さすが、現在でも頒布されいる理由がわかる。
ただし、時間の経過と共にヘタってきた。
（1－5号にも共通したが、これは造りによるものなのか？）

9号酵母は申すまでもないので省略します。

以上、1－5号酵母で醸した酒は当分飲む機会がないだろうが、貴重なチャンスを提供してくれたお店に感謝したい。

これら1－5の中では、1号酵母の酒が個性豊かで面白く、現代でもときどき飲みたくなるような酒だった。

なお、文中の分離年等はお店で配布された資料に準拠しています。

9638-80「くろさわはまる・生モト純米80」（長野県佐久穂町・黒澤酒造）

北八ヶ岳山麓の黒澤酒造は安政5年(1858年）の創業で、メイン銘柄は井筒長(いづつちょう）として親しまれている。

その中で「くろさわ」シリーズは輸出用のバージョンとして20年前にスタートした。
したがって、説明表記も英文となっているが、生モト造りで勝負しているところが素晴らしい。

原料米は地元南佐久で栽培された酒米「ひとごこち」。
酵母は協会９号系。　酸度は2.0としっかりした酸味。

どんどん世界に Japanese SAKE を広めていってください。

ふた穂・雄町純米吟醸2009（奈良県広陵町・長龍酒造）

長龍(ちょうりょう)酒造は大阪・八尾市が本社で、奈良県は「広陵蔵」という認識だったのですが、5年ほど前に奈良県広陵町に本社移転していたのですね。

歴史を紐解けば、長龍酒造(八尾市）と広陵酒造(広陵町）の合併会社(1992年)が今の長龍酒造。

長龍酒造は八尾市で働く人たちに愛飲されながら、1964年に画期的な新商品「吉野杉の樽酒」を世に送り出し、一方の広陵酒造は1980年に奈良県初の全国新酒鑑評会金賞受賞蔵として羽ばたきました。

精米歩合は58％ですが、日本酒度は＋3.5、酸度は1.5という熟成酒としては比較的抑えられたスペックとなっていて、事実老ねっぽい香りもしません。
ある意味では八尾蔵の低温貯蔵状況が良すぎたのでしょうか、大阪南部の破天荒さが無いのが逆にちょっと寂しい気もします。

プライベートな話ではありますが、娘の元彼のお父さんが以前長龍酒造にお勤めだった方で、大阪での新聞社主催の利き酒会で優勝したことがあるとのことで、家族ぐるみで利き酒マッチングテストをしながら飲み会をたびたび行なっていたことを思い出します。

したがって、長龍酒造の酒はほとんど全種類を飲みましたが、その頃はまだ「ふた穂」はリリースされていなかったのだと思います。

外ヶ濱澄熟吟醸（青森市・西田酒造店）

青森県の外ヶ浜町は、2005年にその当時の蟹田町・平舘村・三厩村が合併して新設した町であり、今別町をはさんで陸奥湾と津軽海峡に面した飛び地の人口7千人強の町である。

しかし、西田酒造店のHPによると蔵の所在する青森市油川(津軽半島の付け根）は、かつて「大浜」と呼ばれ、鎌倉から戦国時代にかけて“外ヶ浜”、＜津軽半島東海岸一帯＞で最も栄えていた港だったという。

そうしたことから、この「外ヶ濱」という酒名は、蔵所在地の旧地名に由来したものとなっている。

「華吹雪」を50％まで精米して醸した吟醸酒を、摂氏0度で1年間熟成させたことから「澄熟吟醸」という名がついている。

この蔵の看板商品「田酒」が、もともと熟成させたような香りと味わいを漂わせていたが、「田酒」に関しては、西田社長より当方の質問に対してはっきりと「熟成させていません」と回答されていた。

この「外ヶ濱澄熟吟醸」は、同蔵の地元向けアルコール添加ブランド「喜久泉」に似た香りと味わいで、飲みやすく、陸奥湾をスーッと滑走するような広がりとスムーズさを感じる。

問題は価格だが、出荷数量が少ないせいか、ネットで見る限りどうやらプレミアムが掛けられた実勢価格となっているようだ。

福祝・山田錦50純米吟醸・斗瓶取り雫搾り（千葉県君津市・藤平酒造）

豊富な地下水に恵まれた君津市の内陸部にある久留里は、江戸時代末期には上総掘りによって掘られた井戸が多く、現在は環境省による「平成の名水百選」に選定されている。
当然、酒造業にとっても好立地である。

そうした土地柄に蔵を構える藤平(とうへい)酒造は、創業年が享保元年（1716年）と300年近い歴史を持つ。

造り手は3人、石高は約300石という小ぶりな蔵だけに、手造り感にこだわる。

兵庫県産の山田錦を50％精米し、モロミを酒袋に入れて一昼夜かけて滴り落とさせて搾った贅沢な一本。
綺麗だけど、つまらない酒ではないところが酒好きの心を惹きつけます。

姿純米吟醸袋吊瓶囲い雄町無濾過生原酒（栃木市・飯沼銘醸）

日光に因んだ「杉並木」を主銘柄とする飯沼銘醸が、「搾ったままのそのまんまの姿」の酒として世に送り出した「姿」。

全量雄町を使い、55％まで精米した贅沢な1本です。

酸度1.3、日本酒度＋3、アルコール度17％はモデレートな数値ですが、日本酒のそのままの「姿」を味わうことができました！

山吹極しぼりたて生酛純米無濾過本生原酒(山形県西村山郡河北町・朝日川酒造）

「上級者向け食中酒」という挑発的な襷をかけたこの酒。
どれだけ手ごたえある酒なのかと飲んでみました。
「しぼりたて生酛純米無濾過本生原酒」との表示だけ読めばガッツリ感が満載です。

飲んでみれば「上級者」だけではなく、広く日本酒に興味のある人々に飲んで欲しいタイプの酒。

原酒といってもそんなに強くない(17度)し、無濾過といってもそんなに荒々しくない。
（最近は各地の無濾過生原酒が広く飲まれていますし。）
むしろ日本酒らしい豊かな味わいが楽しめました。

大倉・熟成純米・彗星50％瓶燗火入れ18BY（奈良県香芝市・大倉本家）

先日、北海道の二世古酒造「今金」を取り上げた際、北海道産の酒造好適米「彗星」について触れましたが、その米を奈良県の酒蔵が平成18醸造年度の造りにおいて使用し、熟成酒として世に放たれました。

たまたま行った日本酒処でその酒があったので、「彗星飲み比べ」の気持ちで注文しました。

私は14号系酵母が好きなのでしょうか、6－7年前の熟成酒でありながら古酒にありがちなクセのある（ソトロン系とか）香りは感じません。

大倉本家は造りがうまいなあと思います。
日本酒を飲んだ満足感がありました。

この蔵は全国の様々な酒造好適米を使用してバリエーション豊かな無濾過・瓶燗の純米酒を出している。楽しい蔵です。

千徳・純米無濾過生原酒（宮崎県延岡市・千徳酒造）

宮崎県の日本酒はふだんあまり縁がありませんが、今回「千徳酒造」の無濾過純米酒を飲む機会がありました。

麹米、掛米どちらも高千穂産のそれぞれ山田錦と「はなかぐら」を使用したものです。

明治36年に恒富酒造合資会社として、酒類・醤油の醸造をはじめたのがルーツですが、今は地元延岡出身の高校野球児だった門田杜氏が酒造りを取り仕切っています。

ソガペールエフィス・ヌメロアン＜1号酵母＞（長野県小布施町・小布施酒造）

今年あちこちの日本酒処で見かけた小布施ワイナリーの酵母シリーズのお酒。

その中で、明治36年に登録された1号酵母を日本醸造協会から特別に提供を受けて仕込まれた純米酒を飲みました。

協会酵母の1号から5号まではすでに廃盤となっていて、飲めるとはまったく思っていなかった私です。

原料米は県内産の白樺錦と美山錦を使用、これを59％まで精米。
1号酵母で醸して、アルコール分16％、日本酒度＋1、酸度2.5前後という仕上がりになっています。

立ち上がるような華やかな香りはもちろん無く、口に含んで喉を通してみると、まさに「エンシェント酒」とでも言うべき、伝統の日本酒らしい「酒臭さ」を味わえる。

それは嫌なものではなく、むしろ懐かしさや郷愁とでも言うべきものを感じさせてくれる。
具体的にはやや強めの酸味の質が、そのような印象を与えるのだろうか。

精米技術や醸造技術も今とは比較にならない明治期の酒がこんな味だったとは言えないだろうが、こうした酵母が存在したということに新たな驚きを覚える。

「ソガペール」は醸造家の曽我さんに由来するもの。

今月29日に根津の「慶」で催される「ソガペールエフィス　1号～6号＆9号飲み比べ」が今から楽しみです。