フウランは、白く太い気根を長く伸ばし樹木や岩の上に着生する、常緑の多年草です。茎は根元近くでまばらに枝分かれして、株立ち状になります。細くて堅い葉がきれいに2列に並んで密につきます。花は葉のわきから伸びた花茎に数輪が短い穂になってつき、甘い香りがあって、特に夜に強く香ります。距（きょ）と呼ばれる、花の後ろに突き出した部分が長いのが特徴です。江戸時代から愛好される伝統園芸植物のひとつで、伝統的な園芸品種の一群を特に「富貴蘭」と呼んでいます。
我が家に咲いた珍しい色のフウランです。白い花のフウランもたくさん蕾がついています。
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○三脚
基本的には打ち上げ花火撮影の場合、三脚は必須です。
三脚は種類がたくさんありますが、どっしりと安定するものであればよいです。風でぐらついては意味がありません（笑）
○レリーズ
カメラに接続してシャッターをリモートで操作するアイテムです。、互換品であれば1,000円くらいで手に入ります。
○手元を照らせるライト
手元が暗いので、あるととても便利です。
○マニュアル(M)かバルブ（B）を使えるカメラ
今時の一眼レフやミラーレスなら、最低どちらかは使えるので特に問題ありません。
○広角が撮れるレンズ
35mm換算で35mm以下のもがよいと思います。
望遠レンズや50mmくらいの単焦点レンズの場合、花火が大きすぎて入らないことがあります。
普通の花火大会くらいならカメラにキットで付いてきた標準ズームでも十分です。
○NDフィルター
スターマインなどの場合、写真が真っ白になってしまうことを防ぐために使います。ND4（光を1／4にする）程度で十分です。
○カメラのモード設定
バルブモードにします。入門機や一部のメーカーのカメラは、バルブ（B）が見当たらない場合がありますが、Mモードでシャッタースピードを30秒以上に設定するとBモードに変わるものが多いです。
○露出の設定（これが一番重要です）
基本の設定は『 ISO 100, F11 』です。
暗いと思ったときは『 ISO 100, F8 』、明るすぎると思ったときは『 ISO 100, F16 』
ISOを変えずに、F値だけを変えていきます。ISOオートはNGです。
F16やF22まで絞りたくない、またはF22まで絞っても明るすぎるという場合はNDフィルターを使うことになります。ND4など濃度が薄めのフィルターが使いやすいです。
○シャッタースピード
花火が上がってから、開き終わるまでレリーズボタンを押し続けます。また、好きなタイミングを選べますから、何枚か撮るうちにコツが掴めると思います。
○ピントの設定
撮影前に遠くの街灯やビルの窓明かりにAFでいつも通りピントを合わせた状態でMF（マニュアルフォーカス）に切り換えておけばピントがズレがなくなります。また、初めのうちの数発にAFでピントを合わせ、MFに切り替える方法もあります。
必ずMFにしておくことを忘れないことです。
ピントが決まったらマスキングテープなどでピントリングを固定するほうがよいと思います。手ぶれ補正もOFF（これ意外と忘れがちです）にします。
○長秒時ノイズ低減
花火写真を撮影する際は長秒時ノイズ低減を忘れずにオフにするようにしましょう。長秒時ノイズ低減とはシャッタースピードが長い写真に対してノイズ低減を行うための画像処理機能で…
という特徴があります。
長時間露光が前提となる花火写真では一見ありがたい機能に思えるかもしれませんが、次々に打ち上がる花火に対してテンポよくシャッターが切れなくなるため、花火写真の撮影とは非常に相性の悪いという欠点があります。
貴重なシャッターを逃さないためにも、長秒時ノイズ低減の切り忘れには注意しましょう。
作例は、ニコンD7100で撮影したものです。
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午後１１時、天の川は南の夜空に。
星の位置を詳しく教えてくれるのは、STARWalkという携帯ソフトです。有料ですが、星空の情報を得るには最高です。
別府湾上空の星空は、この時間帯はまずまず。
早速、三脚を立てて、セッティングです。
今回の機材は、NikonD810とAF-S NIKKOR 28mm f/1.8Gです。このレンズは、画角的にとても気に入っています。
星空は、その状況によって、設定が様々です。一枚目は、ISO２０００、シャッタースピード２．２秒です。
右側に見えるのは、高崎山と別府市街地。左側の煙は、新日鐵大分です。
肉眼では、ほとんど見えない星たち。シャッタースピードを遅くし、光をたくさん取り込むことで、こうして姿を見せてくれます。２．２秒は短いと感じるかもしれません。しかし、別府湾は市街地の光の影響が大きいのです。白飛びを避けるには仕方ありません。
この写真は、ISO2000、シャッタースピード２．３秒です。
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