スーツ（ジャケット）の袖先フレアを検証しました

袖先フレアが印象的なテーラー＆カッターの袖を検証してみました。

袖先フレアにするには肘を絞って袖先を広げるだけでは？

いえいえ、そんな簡単なことではありません。
肘を極端に絞ると着心地が損なわれますし、中のシャツが圧迫されて皺だらけになる恐れもあります。

ですから肘幅は体に合わせておいて、袖回りを何とかする、と考えるのが良いと思います。

手持ちのスーツで一番フレアに振ったサイジングはマーティンソンのベージ生地のもの。しかしフレア感はあまりないです。サイズを計ると、
袖幅15.5cm、肘幅（袖先から25cm）16.5cm
通常だと袖幅は14cm程度ですので、これでも大分広げたのですが、まだ袖幅よりも肘幅が広いようです。

では、見た目からかなりフレア感を感じるテーラー＆カッターはというと、
袖幅17cm、肘幅（袖先から25cm）16.5cm

ちゃんと袖幅が肘幅よりも広くなっています。しかしその差はわずか。
ここまでフレア感を感じるのは、実は通常は指定できない袖と肘の中間地点のサイジングにありました。

袖先から15cmの位置の筒幅を計ると、テーラー＆カッターは15cm、マーティンソンは16cm。

つまり、マーティンソンが肘から袖にかけて徐々に狭まっているテーパード（フレアにしたつもりでも）であるのに対して、テーラー＆カッターは一旦狭まってから反対に広がっているんですね。

改めて数値を書くと、
マーティンソン：袖から15.5cm、16cm、16.5cm
テーラー＆カッター：袖から17cm、15cm、16.5cm

テーラー＆カッターの袖は、通常のスーツとはパターンが大きく異なるのがお分かりいただけるかと思います。
テーラー＆カッターの袖フレアはやはり只者ではありませんでした。

ユニバーサルランゲージメジャーズ　スキャバル生地

ユニバーサルランゲージメジャーズと言えば、コストパフォーマンスが高いスーツのイメージですので、カノニコの49000円～、ロロピアーナの89000円～、辺りの価格帯が売れ筋です。

そんな中、顧客の要望に応えてか最近はテーラーロッジ（120000円）やスキャバル（138000円）のような高額の生地を扱うようになりました。
まだ割高感は否めませんが、選択肢を増やす努力には感心させられます。

グレンチェックも上品。

最近マイブームのブルーグレーのグレンチェック。

個人的には、これらがゼニアの価格帯（99000円～）くらいになれば検討したいと思いました。

ちなみに、後回しにされていたブリティッシュモデルの本台場化がようやく10/1のオーダーから実現するようです。

イギリス生地のベストセラーは如何に？

イギリス生地のベストセラーとは？

イタリア生地が人気の中心である日本において、スーツが好きな人でも答えられる人は少ないかもしれません。

私見ですが、ハリソンズのフロンティア、がそうなんだと思います。

イタリア生地とは異なり艶感が極めて少ないので、

バンチブックでイタリア生地と比べられると不利なような気がします。

しかし、この生地の良さは、ハリ、コシ、皺になりにくさ、のような着た人にしか分からない部分にあるそうです。

価格帯で言えば、

イタリアのゼニアのエレクタ、

ロロピアーナのSuper130's、

カノニコだとリベンジ、

と高級生地の部類です。車で例えるとトヨタのクラウン辺りでしょうか。

このような生地ですと、組み合わせる裏地は・・・

表が控えめだから裏地も合わせる、という方には、同系色で。

表に合わせていたら地味になってしまう、と心配される方にはペーンの色を拾ってこんな感じに。私はこちらですね。

あ、そうそう、私が今一番気になっているブルーグレーのグレンチェックでした。

ハイクオリティな既製服ならブランドの意思を尊重する

1年以上前に購入したDAKSのスーツ、袖が開き見せだったものを、やっとのことで本切羽化しました。

開き見せではどうしても安価な感じが否めず、購入時より本切羽化は決めていましたが、時間がかかったのは、ボタンの数と並べ方を検討していたからでした。

私は最近は袖ボタンは5つの重ねにしています。DAKSのスーツは標準ではこの写真のとおり、４つの平行ですが、これを５つの重ねにして良いかどうか、悩んでいたのです。

安価な既製服ならコスト面で４つの平行にすることもあるでしょう。しかしこのスーツはコストダウンを目的としていないはずです。（本切羽でなく開き見せなのは袖丈調整を容易にするためだと思われます）それならばブランドの意思を尊重することが最善、との結論に達しました。

その結果がこれ。４つの平行、と全く同じ仕様にしました。

結果は、純粋にクオリティアップが感じられて以前にも増してこのスーツに愛着が湧くようになりました。

ひととおり揃った後に欲しいと思うスーツ色柄

一般的な柄のスーツが揃った後には、中間的な色が気になるものです。

例えばこれ（ウェブ上で見つけた写真です）。

グレーやネイビーは濃淡各種持っている。グレンチェックも持っている。
ではこのような、ブルーグレーのグレンチェックは？

持っていないですね。

中途半端になりがちなブルーグレーが、グレンチェックとブルーのウインドーペーンというスパイスによってファッショナブルになっています。

次はこれ。一見普通のグレンチェックですが、ウインドーペーンがピンクです。

これを3ピーススーツにしたら爽やかな感じになるでしょう。

その他、チャコールグレーのグレンチェックで赤のウィンドウペーンもいいですね。

私がグレンチェック好きなので偏りがありますが、ネクタイ同様にスーツも好きな柄は徐々に決まってくるような気がします。

スーツ、裏地選びにもご注意を

スーツの裏地は通常、他人の目には触れないものです。
ただし、ふとした瞬間に見えてしまうことがあります。
以下のような場合です。

これ、わざと裏地を見せているのではありません。動いた後静止した状態です。

ですから、スーツをオーダーする場合、裏地のデザインや色味は多少見えてしまっても良いレベルに抑える必要があるということです。

冠婚葬祭や大切な商談時に着用するスーツには、特に注意を払った方が良さそうですね。

実例紹介（テーラー&ロッジ　サマーキッドモヘア＆Super120's）細かい仕様

いつもどおりの特注鋭角ピークドラペル。ラペル幅は8.5cm。これくらいがバランス的には良いと思います。

チェンジポケット付きスラントポケット。高低差は固定の3cm。
袖は5つボタン重ねの本切羽仕様。今では私の中での定番です。

裏地はパープル寄りのサックス。旭化成AK1800、キュプラ100％です。
継台場仕様です。

ここぞという時に活躍してもらうベストです。

背面はモノトーンのグレーにしてコーディネートの幅を広げておきました。

モヘア混の生地はストレッチ性が乏しいので、サイジングは同じでもタイトな感じになります。実用性を重視される方は要注意ですね。