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刺客の大原

オフィシャルブログ

「本気になれなかった」人の資格取得
・・・とか言いつつ
日々適当にふざけた事を書いてます

 今回のWiNDy MT-PRO 1100 カスタマイズはパソコンから「12V」を取得する方法について書きます。

 起動テストでは↑中央の「LED付き電源スイッチ」が機能しませんでしたので、端子の結線をし直しました。

 このプッシュスイッチは裏側に12Vのプラスとマイナス、その他に3つの端子が付いています。プラスとマイナスは印が付いていて間違うことは無いのですが、その他の3つの端子のうち、2つの端子を選びマザーボード上の「Power SW」の2ピンと接続すれば機能しますが、印も付いていなく説明書も無いので、実際に繋いで確認してみないと判らないのです。これがテスト時には合ってなかったようです。

 

 そしてこの「12Vのプラスとマイナス」は、電源オンを示すLEDの点灯のために付いています。 ちなみにマザーボード上にある「Power LED」の2ピンは「5Vのプラスとマイナス」になるので12V用のLEDは点いたとしても非常に弱いものになります。

 

 ということで、こういう時は12Vのプラスとマイナスを別のところから獲らなければなりませんね。

 

 自作PCのパーツで電圧12Vを取る方法はいくつかあります。 例えばマザーボード上のファン用のピン。

 4ピンとか3ピン仕様でいくつか付いているのですが、、、最近の自作PCユーザーの多くはファンを沢山付けたがる傾向にあるので、余っているというケースは少ないかもしれません。 ちなみに写真の例では一番左がGND,二番目がプラス12Vになります。

 

 ただ、安全面や見た目等を考慮するとマザーボード上のピンはできれば避けたいところ。。

 加工のしやすさ等を考えると、電源ユニットから伸びる「ペリフェラル4ピン」から獲る方法が最適でしようね。

 ペリフェラル4ピンは図のような仕様になっています。 黄色ケーブルが12V、その隣の黒ケーブルがGNDなので、この2本に繋げば12V仕様のモノが動作します。 5V仕様のプラスとマイナスならば赤とその隣の黒ということになります。

 もっとも、最近の電源ユニットのケーブルは見た目を重視し「全部黒!!」のモノも多いので判別が難しい場合もありますが。。

 

 電源ユニットから伸びるペリフェラル4ピンケーブルを直接ぶった切って繋ぐのは失敗すると勿体無いので、何らかの余っている「変換ケーブル」や「分岐ケーブル」等を切断して加工する方法が良いでしょう。

 ↑こちらはSATA変換2分配ケーブル。黄色と黒の2本の途中を切断して、LEDスイッチからの2本を結合すればPCの電源オンと同時に通電します。

 ちなみに、SATAの場合、12V、5V、GNDの線の並びが異なっています。

 他にも、ファン用のコネクタ付のアダプターなども余っている場合も利用できるでしょう。

↓こんなヤツとか。

 赤と黒の2本だから5Vじゃないの?と思うかもしれませんが繋がっている根元を見ると黄色=12Vと判ります。

 こんなヤツ↓も余りがち。

 これは透明なのでヒジョーにわかり難い。他のペリフェラル4ピンケーブルと繋いでみて向きを確認するのがベスト。

 そしてファン用の端子の場合、端がGNDで真ん中が12Vと憶えておくと良い。

 

 市販のブレッドボード用のメス端子付きのケーブルなどもピッタリはまります。

 

 私は今回ペリフェラル4ピン端子から、ファン用2ピン4分岐ケーブルを使いました。

今回のマシンでは12Vをいくつか使いますので。。

 

 こうすればスイッチを押すと同時に、ピカーーーッと光ります

 いうまでもなく結線加工時はPCはシャットダウンの上、さらにコンセントは抜いてからです。

 

 こういう結線って、もしかして本当は電気工事士とかの資格持ってないとダメなんじゃなかったっけ?? 

 と、各種資格試験のことが気になりだしてる今日この頃。

ペタしてね

 前回の記事で、上部背面部に設けた「謎のスイッチ」について解説します。

これは「爆光モード」のスイッチになります。

 スイッチを入れると左側面上部が激しく光ります。

 何のために光らせるのか? それは・・・・

 

 「気分が高まるから!!」

 

 です。(笑)

 

 ユニコーンガンダムの「デストロイモード」みたいなものでしょうか。

 CPUが早くなるとか、ファンの回転が速くなるとか、そういう機能的なものは一切無いです

 

 使用したのは幅8mm×長さ60mmくらいの小型のCOB LEDモジュールです。 通常のLEDが点で発光するのに対し、COB LEDは「面」で発光するので光にムラが無く、かつ非常に明るく輝きます。

 

 まず、電源供給はマザーボードのピンヘッダから一旦USBハブへケーブルでつなぎ、USBハブ経由で電源とGNDの線をつなぎます。

 このUSBハブの筐体はアルミ製で、筐体裏側をM3のネジ穴をタップで切って本体とネジ留めしています。

 ネジの長さが丁度良い長さで、基板挿入時に邪魔にならず良かったです。

 本体右側面上部。ガッチリ固定されています。

 

 USBの電圧は5Vですが、このCOB LEDモジュールの定格は5Vよりかなり低いのです。

 また、COB LEDモジュールは発光時にかなり熱くなり、手で持っていると2~30秒くらいで「アチィッ!!」となるくらいですから、アルミ板等に接して熱を逃がす必要があります。

 

 そこで↓このようなものを作って、上部背面部に取り付けました。

 赤矢印の部分は赤色のCOB LEDモジュールを2個直列で繋いであり、その下には青色のCOB LEDモジュールを1個。アルミ板に直接ネジ留めしています。

 裏側には「降圧モジュール」を2つ取り付け、USBからの電圧5Vを下げてからそれぞれのCOB LEDモジュールに繋いでいます。

 青色のCOB LEDは3V~4V、赤色のCOB LEDは2V~2.6Vの範囲にしなければなりません。

 ちなみにCOB LEDは1つ55円。降圧モジュールは1つ75円で購入してました。

 

 私は電圧を計測できるツールを持ってないので、小型の電圧計モジュール(93円)を買い、計測しながら降圧モジュールの調整をしました。

 3.37V。まぁこんなもんでいいでしょう。↑

 

 簡単な接続図にするとこんな感じになります。

 スイッチを押してオンにすると電気が流れて発光します。もう一回押すとオフになります。

 赤のほうは2つ使いました。電圧はこの安物の降圧モジュールは5V→2.5Vまでが限界。

 

 ケース上部の排気ファンを外して上から撮影すると、こんな感じに↓

 熱伝導の良いアルミ板を通って排気されるので排熱対策も万全でしょう。

 

 それでは、赤色のCOB LEDをスイッチオーン!

 ギュイイイイイイン

 

 という音は出ませんが真っ赤に輝きます。

 上から撮影。アルミテープの反射で光を右側面の乳白のアクリル板に集めます。

 

 青もこんな感じに。 

 こんな小指1本にも満たない大きさなのに、めっちゃ光ります。

 

 では、「赤」と「青」を両方ともオンにしたらどうでしょうか? 理論的には「紫」になりそうですが・・

 なんと! 濃いピンクになるんですね~。 赤のモジュールが多いからかな?

 調べたところでは、COB LEDは発光する光が限られていて、現在は白系の他は「赤」「ピンク」「青」「緑」に限られているらしく「紫」が無いんですね。そこがCOB LEDの欠点だとか。。青と赤を合わせても紫にならないのはそれが理由かもしれませんね。

 

 それにしても激しく光ります。お気づきかもしれませんがこの写真はCPUファンやケースファンが止まっている、つまりPCの電源を入れておらず、、USBポートからの給電だけで光らせています。

 それでも背面ファンの乳白リングに光が当たり、しかも前方にある吸気ファンのリングにまでうっすらピンク色に染まっています。 ファンリングのLED自体は点いていないというのに。。

 

 「爆光モード」は思ったより強烈に光りました。

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 もう6月。 そろそろ中小企業診断士一次試験の勉強はじめなきゃいけないんだけど・・・

 「やる気スイッチ、ボクのはどこにあるんだろう・・・」

 

 今日はWiNDy MT-PRO 1100 カスタマイズで取り付けた「スイッチ」の写真を載せます

 詳しい説明はせずに進めたいと思います

 まずはフロントパネル上部に5個

 ↑制作途中の写真なので3つしか取り付けてませんが。。

 中央が電源スイッチ。直径16mmの穴を電動ドリルとリーマーで仕上げて取り付けました。

 マザーボード上の「Power」のピンに繋がっている「モメンタリ」スイッチです。

 

 その他の4つは「オルタネイト(ロック)」スイッチで、穴の直径は12mm。押すたびにon/offの切り替えになります。何に使うかはまだ秘密です。

 

 次はフロントパネル中段にある3つ。直径16mmの「モメンタリ」スイッチ。

 メタルレッドの商品を頼んだのに、実際にはワインのような色でちょっとガッカリ。。

 本体の元3.5インチベイの辺りの位置なのですが、スイッチを押しこむときにちょっと強度が弱いと思い、L字のアルミチャネルを作って補強することに。

 ↑このように低頭ネジで表からネジ留め。

 フロントパネルに開けた穴からスイッチを通す。

 そして内側からナット留め↓

 端子に線を繋ぐと↓このように・・・ちょっと見栄えが悪いので・・・

 このL字のアルミの上に、ピッタリ嵌る「カバー」を作りました。

 コの字のアルミチャネルをベースにして片側をポリパテ等を持って塞いだもの。

 これを上から被せて、線を反対側の端に寄せることで目立たなくなりました。

 ここまでで計8個。でもまだあります。

 トップパネルに直径16mmの「モメンタリ」スイッチを2つ。

 手前にはアルミのメッシュを貼った謎の穴。 これもまだ秘密。

 これで計10個ですが、実はまだあります。

 背面に直径12mmの「オルタネイト(ロック)」スイッチが2つ。

 

 前回の記事でこの内側にはアクリル版で作った箱があると書きましたが・・・

 その写真が見つかりましたので載せます

 ↑こんな感じになります。アクリル板同士は「アクリルサンデー」で接着してます。

 青矢印の位置に2つ穴を開けています。

 そして背面の外側にはアルミ板。

 ここにも穴を開けてスイッチを通して、裏側からナットを締めて固定。

 この黒いスイッチはプラスチック製です。

 

 合計「12個」のプッシュスイッチをこのマシンに取り付けています。

 各スイッチで何を操作するのかはまだ秘密。

 

 そろそろ自作PCの制作は抑えて、勉強の「やる気スイッチ」入れないとダメだね。。

 

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