【泥沼化①】PrusaMiniのダイレクトエクストルーダー化

 

MK3SのCLONEが今の所安定して稼働してくれてるのでBLACKFRIDAYで購入したOrbiterExtruderでダイレクト化を進めることにしました。
 
なぜダイレクト化？はシーム改善とTPUが安定して使えるようにすること。
既にDualDrive化はしてましたがTPUはどうしてもうまく行かない。頻繁に詰まるし糸引も収まらない。
シームもMK3S+と比べると膨らんだようになるので対策が必要でした。
ダイレクト式とボーデン式の得手不得手については他に情報が出てますのでここで詳しくは書きません。というかここ見に来てる人は知ってる前提でご覧くださいね。
 
ゼロから設計するのは正直大変なのでスタートは他力本願です。
PrusaPrintablsに公開されているデータでノーマルのホットエンドを使うタイプやE3Dのホットエンドを流用するなど何件か見つかります。簡単なのはノーマルホットエンドを使うやつかなと思いましたが、少し工夫してV6ホットエンドが付けられる改造をしてみます。
幸いデータを公開してくれてる方がSTEP形式で置いていてくれてるのでお借りしました。
https://www.printables.com/model/31006-prusa-mini-v6-hotend-adapter
こちらのデータはホットエンドだけV６とするものなので、このままではOrbitarExtruderが置けないのでFusion360で編集します。
穴の位置などを測って大体のイメージを作ります。こういった作業の場合、私は一発で上手く行かないのである程度形になったら１度プリントして確認します。器用な人は一発でできちゃうんでしょうか？多分出来るんでしょうね。裏山。
で、３回目で寸法もピッタリ出来たので本番プリント。MK3S+のCLONEで出力です。
 
別に動画じゃなくても良いんですが写真無かったので。いつも写真取ってなかったり用意が悪いのは何とかせねば。
 
 
ちょっと工夫したところはOrbiterExtruderのマウント穴左側を別パーツで設計したところ。ファンの付く面を底面とするのに別パーツを嵌め込む形にしてみました。一体成型も出来たんですが無駄なサポート付けたくないしモデリングしてたらアレコレ考えるのが楽しくなっちゃったので別パーツです。
更にインサートナットを埋め込むスタイルにしてます。
 
因みにPETGはインサートナットと相性が良いです。かなりガッチリハマってくれます。PLAやABSは粘りがなく簡単に回って取れてしましいます。
 
さて、一通りパーツも出来て組付けです。ここで毎回ですが、写真が殆どありません。作業に入ると集中しちゃうので撮り忘れちゃうんですよね。さてばらすゾ！の写真のみｗ
 
Mini+のエクストルーダー回りはMK3Sに比べると非常にシンプル。Prusa公式に手順書もあるので見ながら作業しました。
作業時間は１時間半くらい。Mini初めてでもこんなもんでしょうかね？
組付けも問題なく出来てEステップの変更です。色々な情報を見てるとOrbiter1.5でＥ690とか655とかかなりバラバラな設定値が見つかりました。正解がわからない場合は実際にエクストルーダーを指定量回して移動したフィラメントの長さを測るのが１番です。そこから実際のプリントで微調整をしていきます。この辺りは有名メーカーだとファームやメーカー指定値が有ったりするので迷うことは無いと思います。今回は半分自前なので苦労するしかないですね。これも改造の楽しみではありますが。
で、とりあえず650でセット。
因みにMiniのFirmwareバージョンが4.3.4以降なら本体でEステップと回転方向の変更ができます。
他にも設定する必要はあるのですが、とりあえずEステップだけ変更します。すでにTrianglelabのDualdriveに変更していたので回転方向はノーマルと逆回転のままです。
と、一応プリント可能な状態にはなりましたが、１つ問題が。
ノーマルMiniはボーデン式なのでエクストルーダーからホットエンドまでPTFEチューブで繋がってます。パネルからフィラメントのLoad、Unloadは勝手にチューブ長分を送り出してくれます。ダイレクト化するとノーマルのフィラメント交換手順が使えないです。仕方ないので元のエクストルーダー位置からLoadが進んだあとに手で押し込んで見ました。まぁこれは考えがあるので後で書きますがファームの設定かソフト上でやることにします。

さて、フィラメントも入ってファーストレイヤーキャリブレーションです。

見た目、問題は無さそうですね。ちょっとフィラメントがプチプチ言ってますが、湿気ったかな？
それにやけに垂れが多い。う～ん。
というわけで既に夜1時を回ってしまったので今日はここまでとなりました。翌日以降の調整泥沼模様は後日ご報告します。

ではHappy3DPrinting!
 

PRUSA MK3S+CLONEを高品質化改造①

前回、ORIGINALとCLONEの印刷品質に違いがほぼないことが判明したので高品質化の改造に着手します。

最初はエクストルーダーから行ってみようと思います。

まずは何にするか、ですね。標準のエクストルーダーで発生する波目模様、これはステッピングモーターの軸にフィラメントを送り出すドライブギアが直接取り付けられて居る為だそうです。

どうやら回転比率を減速させる手法が簡単に出来るようなのでちょっと調べてみました。

メジャーなところだとBONDTECHのLGXエクストルーダーですかね。

 

PRUSA様に完全にカスタマイズされていてファームも専用に用意されています。ちょっと高いかな。

 

 

安価板、というか旧型です。これは3Dプリント師の東方さんが導入動画をUPされてましたがどのLIVE配信だったかな。

 

 

BONDTECH、やっぱり良さそうですよね。ただ高いのでちょっと考えてしまいます。会社のORGINALなら経費で落とせますが自宅用のCLONEなので出来るだけ安く済ませたい。手持ちのパーツも活用してどうにかできないかと調べていたらちょうど良さそうなのがありました。

 

みんな大好きTrianglelabのBMGコピーです。これってTronxyXY2Pro用に購入したDDL-liteの中身と同じかもしれない。

早速Trianglelabに聞いてみたところ、ドライブギアもステッピングモーターもほぼ同じとのこと。ステッピングモーターのコネクタは合わないので取り換えてね！と返事がきました。

これならPrusaPrintablesにあるデータで印刷すれば費用0円（フィラメント代除く）で出来るじゃないですか。

 

さっそくSTLデータをダウンロードしてPrusamentPCBlendCarbonでプリント。会社のMK3S+を使わせてもらいました。

前回colorfabXT-CF20でXキャリッジの印刷でうまくいかなかったのでここだけはPETGで作りました。

でこのブログを書いてる時点で画像が見つからない。撮影はしたはずなんですけどどこいったかな。

記録に残すブログなのに記録がないのは困ったもんですねｗ

 

組付けは特に難しいことはありませんでした。ほぼ純正と同じですので。ボルトの位置や長さが少し変わりますが、KITの予備と外したもので間に合います。四角ナットは外すのが面倒なので買い置きの使いました。

ついでにうるさくて仕方のなかったプリントファンもTrianglelabのファンに交換。

右は純正Noctur、左がTrianglelab。ADDAのボールベアリング仕様。試しに５Vで回し比べしましたがNocturとFYSETCの中間くらいの動作音でした。充分我慢できる騒音レベルです。

組みあがってまずはキャリブレーションZの実行。ここで問題発生。どうやら4点のキャリブレーションポイントが見つからないエラー発生。色々探っているとXホーム検出で何かが当たる音が。Z軸とファンのボルトが当たってました。

純正やFYSETCのファンだと窪みがあるので頭が低くなり当たらないのにTrianglelabのはボルトの頭が出過ぎてます。

どうしようかと悩んだ挙句、ボルト外しました。あとで皿ビスで止めときましょう。

これでキャリブレーションも通りました。

文字が斜めってるのはご愛敬。

この後はモーターの回転数が変わるのでEステップ調整です。

すでにRepetierServerで接続しているのでRepetierServerMonitorのConsoleからコマンドを送ります。

M92 E830　を入力

保存はM500です。

これでファーストレイヤーキャリブレーションを無事に完了できました。

早速波目模様がどうなるのか検証用に前回と同じBOXをプリントしてみました。

どうです？すっかり模様が消えましたね。これは素晴らしい。ここまで明らかな違いが出るとは正直想像していませんでした。

部品流用で費用も抑えられたので今回の改造は大満足です。このあと色々印刷してみたいと思います。

いやぁ、マジ嬉しい

 

では次回。

 

 

PRUSAクローンの実力はいかに

PRUSA MK3S+のCLONEを導入して数日経過してます。

CLONEはORIGINALと何が違うのか!ということでORIGINALとの比較をしてみました。

まず印刷中の音ですが、機構の動作音はほぼ違いがわかりません。CLONEについて来たリニアベアリングもガタツキも少なく変な音も出てません。ただ、ここは耐久性に関わる箇所なので音だけでは判断できませんね。暫く様子見で。

あとは、液晶に違いがありました。

最初は分からなかったのですが、液晶の輝度調整の項目が見つかりません。やけに眩しいのでこんなので塞ぎました。これはPRUSAPrintableから拾ってきました。



それとリセットボタンが飛び出てました。多分タクトスイッチのサイズが違うんでしょうね。さすがCLONE、詰めが甘いです。



さて、一番気になってた印刷の品質ですが、違いがわかりません。非常にキレイです。
比較写真にちょうどいいのが無いですが、ダイレクトドライブ特有の波目も同じように出ます。
写真上側がORIGINAL、下がCLONEです。ある意味予想通りなんですけどね。


印刷品質に近いが見られないなら今後の改造方針は決定です。そう、品質向上の改造です。
ただBONDTECHとかの高級パーツでは良くなるのは当たり前過ぎて面白くないので出来るだけ安くてお財布に優しいチューンを進めて行きます。手持ちで使えるのが有りそうなので先ずは部品探しです。

ではまた。

PRUSAのクローンってどうなの？

 

PRUSA MK3S+CLONEを買った。

 

 

もちろんAliExpressです。FYSETC(なんて読む？)のキットで印刷パーツだけ無いやつですね販売されているCLONEは殆どが印刷パーツは付属してません。それとCLONEには完全CLONEとBEAR(クマ)キットというのが有るようで今回は完全CLONEを選びました。

理由はORGINALの印刷パーツのほうが簡単に作れますし、今まで３台組んでるので楽だからです。

因みに何故ORIGIN推しなのにCLONEにしたかはゴリゴリに改造するつもりだからです。だってORIGINALは弄るの勿体ないじゃないですか。あの完成度を崩すのはマジ気が引けます。

組み立ての写真は取ってません。のんびり2日、延べ６時間かけて組み上げました。

組み上げで特に迷うことは無かったです。だってORIGINALの組立マニュアル見てましたから(笑)

 

 

で今回印刷パーツはエクストルーダー周りはcolorfab XT-CF20を使いました。

ここで１つ問題が。

ORIGINALはPETGで作られてますが、XT-CF20でつくったらXキャリッジのベルトが奥まで嵌りません。

 

 

隙間は有るのですがXT-CF20は表面がザラザラなので抵抗になって入らないみたい。なんとか押し込んで動かなくなったので今回はヨシとします。そのまま使うならPETGで作った方が良いですね。この部分は耐熱性は必要ありませんので。

私は多分すぐ変えちゃう予定です。

 

 
初回キャリブレーションもなんの問題もなく終了。
テスト印刷も問題なし。XYZキューブもキレイです。
 
 
今回のCLONEキットで気になるところだけ書いておきます。もし検討中の方の参考になれば良いのですが、あくまで私見ですので至らない所はご容赦を。
 
1:電源ユニットが不安
どのCLONEキットでも同じタイプの電源のようです。24V240Ｗタイプでパワーパニックの回路がコンセント裏にあるちょっとチープなものです。中華の電源は正直怖いので今後どうするか悩んでます。
 
2:スムースロッドの質感
隣りにある純正MINI+と見た目の質感がだいぶ違いました。テカリが無いのです。表面処理が甘いような感じでした。ただリニアベアリングに動きが悪いとかは特になく機能としては問題ないのかも。公差とかの規格はわかりませんし、後々変える可能性も有るのでまぁヨシとします。
 
3:標準のホットエンド
これは無しですね。ヒートブレイクがオールメタルではなくPTFEがノズル直下まで来るやつ。ここは中古のE3Dと変えてしまいました。
 
 

4:ファンの騒音

ホットエンドファンがうるさいです。

これは早く変えたい。そりゃNoctuaじゃないので仕方ないけど振動もあるしスリーブベアリングなので耐久性無いでしょ。何に変えるか早めに検討しときます。

因みにPRUSA純正は今現在DELTA製ファンになっててこれも煩いです。

 

5:配線が太い

ORIJINALを組んだことがある方はわかると思いますが、エクストルーダーから基板までの配線類が結構まとめにくいと思います。CLONEはさらにファンやPINDAの線が太くてエクストルーダー後ろ側やボード入り口の処理がちょっと大変でした。

 

とまあ、こんなところでしょうか。

 

ORIGINALが高いのでCLONEにしとこうとか思ってる方には正直オススメは出来ません。2台目とか改造ベースならアリだとは思いますけど。

 

 

さらに自分で故障の切り分けが出来てメンテナンスもこなせるスキルは必要と思います。CLONEのトラブルでPRUSAには聞けないですしね。PRUSAコミュニティにも相談は気が引けるでしょ。

そう考えると初心者はORIGINALをオススメします。私もコミュニティに出入りしてますのでそちらにはCLONEネタは書かないようにしときます。

もしCLONEに興味がある方はコメント頂ければアドバイスは出来ますのでお気軽にどうぞ。


 

旋盤買いましたよ

新型のシューティングナビゲーターの部品を試作するのに市販品でちょうど良いものがなく、MISUMIなどで特注するか自分で作るしかないので、前々から検討していた卓上旋盤を購入しました。
ヤフオクで約110,000円でした。
卓上とはいえ本体は60kgあります。専用台が付属するモデルにしたのてすが、台はオマケみたいなペラペラのスチール製でした。
もし購入を検討してる人は単体で購入して別に置くための台を用意することをお勧めします。

とりあえず組み立て、と思いましたが黄色い防錆剤のようなグリスが、べっとり付いてます～




一旦バラして清掃から始めました。パーツクリーナーでは全然落ちない。

きりがないので全バラして灯油で洗浄しました。出品者に問い合わせると『その防錆剤はそのままで大丈夫です!』

おい！そんなわけ無いだろう。グリスべっとりでテーブル動かねえよ。と思いつつも返品なんか面倒だし安かったから諦めてせっせと洗浄しました。



分解自体は特に難しいことはなく組み上げや調整は同型の卓上旋盤を使ってるyoutubeの黒苺さんの動画を参考にさせて頂きました。

この方、なかなか面白い人ですが、機械のツボを良くわかってらっしゃるようで見ていて非常に勉強になります。


とりあえず組み立て調整終わって試運転。



アルミは全く問題なく削れました。

ステンレスも大丈夫。



中華旋盤でもちゃんと調整すれば使い物になりますね。

あとは本人が勉強するだけ。実は旋盤を使うのは初めてなんで。

芯出しとかある程度の調整は動画見れば理解できますが実際に触って動かして覚えていくしかないですね。


頑張りまーす!