DIYで家デコレイト【デコウチ】

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05Sep
- 洗面所の棚を作ってみる
  洗面所に置く棚を作りました＜作り方＞適当な角材で棚の脚を作ります次に下段収納棚を作ります奥行が欲しいので木板２枚をボンドで接着して、幅広い板にします棚脚の太さ分、四隅をノコギリで切り落とします棚脚を鉛直に立てて四隅をカットした板をはめ込みネジで固定します収納棚の側面に取り付ける小さい木板を用意します棚脚の間に垂直に立てて、ネジで固定します先ほどと同じ板を、もう一枚用意します側面の板の上に置き、ネジで固定します板をもう一枚用意します（ただし、これは四隅をカットしません）一番上にのせてネジで固定します収納棚の裏側にベニヤ板を貼ります収納棚に取り付ける扉を作ります扉はベニヤに角材とモールディング（装飾材）をボンドで貼りました最後にワイヤーバスケットをのせる棚を作って、L字金具で取り付けます（高さを変更しやすいようにL字金具にしました）ワトコオイルを塗って完成です扉は手前に開きます使った金具→ヒンジ（丁番）　　　　　　マグネットキャッチ　　　　　　ステー　　　　　　ハンドル（取っ手）ダイソーで買ったワイヤーバスケットをのせて完成です上段にはタオルなどを置き下段の扉付き収納棚にはシャンプーや洗剤などのストックを入れる予定です
27Sep
- ゲーミングデスクを作ってみる
  パソコンやテレビなどを置くデスクを作りました上の写真では分かりづらいのでデスクを同じ配置で並べるとこんな感じです４種類（５個）の台です・メインデスク　×１個・モニターデスク（小）×２個・モニターデスク（大）×１個・パソコン本体台　×１個*****************************************①メインデスク最初の写真でパソコンのキーボードを置いてますパソコンモニター用デスクと別にすることでモニターとの距離を変えられますイスに座りながらデスクの位置を変えやすいように四角脚にしています②モニターデスク（小）同じサイズのものを２個作り横に並べて配置最初の写真で左端に設置してありパソコンのモニターを置いてます脚の床接地面には100均のキズ防止シールを貼ります脚が　がたつく時もこのシールで解消できてとても便利です③モニターデスク（大）最初の写真で右端に設置してありプレステ用のテレビを置いてますモニターデスク（小）より横幅が長いので天板の中央下に垂直方向に木板を取り付けて天板のたわみを防いでます④パソコン本体台最初の写真で中央奥に設置してありパソコン本体を置いてます移動しやすいように天板に取っ手脚にキャスターを付けてます地震対策として転倒防止柵やストッパー付キャスターを付けてもいいと思います****************************************************************************４種類（５個）のデスクは基本的にはテーブル作りと同じなので全体の製作過程の紹介は省略して①天板（テーブルトップ）の取り付け方②ワイヤーネットの取り付け方について書きます***************************************①天板（テーブルトップ）の取り付け方テーブルトップ留め金具　を使いましたテーブルトップコネクタとかデスクトップファスナークリップなどいろんな呼び方があるようです＜使い方＞幕板（天板のすぐ下　脚と脚の間の板）の上面に金具を取り付けますまず幕板の上面に金具の大きさ、厚さに対応したサイズの丸い穴（溝？）を掘ります(幕板を真上から見た図）丸く掘れるドリルピット？を電動ドリルドライバーに取り付けて掘りましたその穴に金具の半分をはめ込んで幕板にネジで固定しますこのように幕板上面に金具を数か所取り付けたらその上に天板を乗せます次に金具の残り半分の部分と天板の裏側をネジで固定します（天板を下から見た図）図にすると　こんな感じです（デスクを真横方向から見た断面図です）天板の取り付け方はいろいろありますがこの金具を使うと簡単なのでおすすめです********************************************************************************②ワイヤーネットの取り付け方ダイソーのワイヤーネットで天板の下に棚を作りました棚を木板ではなくワイヤーネットにしたのはここに置く予定の機器類の換気をよくするためです＜取り付け方＞ワイヤーネットだけでは強度が弱いので木材を適当に組んでその上にワイヤーネットを乗せます今回は重いものは置かない予定なのでネットを支える木材の量は少ないですがワイヤーネットの真ん中に木材を一本配置するだけでネットのたわみが少なくなります次にワイヤーネットと木材を固定しますケーブルクランプを使いました今回使ったサイズは　径4.8mm用ですワイヤーネットの四隅と木材の上面をネジで固定しました今回はしませんでしたが木材の上面ではなく側面に固定してもよさそうですワイヤーネット棚を脚に取り付けて完成です****************************************************************************＜追記＞　デスクを使い始めてからメインデスクを少し手直ししました天板の左端に①ドリンクホルダーデスクの右側面に②ティッシュペーパーホルダー③ヘッドフォンハンガー　④プレステコントローラー収納を取り付けました***************************************①ドリンクホルダーダイソーの園芸コーナーに売っていた木の箱小さい植木鉢か何かを入れて使う用？ペットボトル入れにちょうど良かったので耐水性ペンキで塗って　天板にネジで固定②ティッシュペーパーホルダーこちらもダイソーで購入ネジ穴があいているので好きな場所に付けられます（ネジは付属してません）③ヘッドフォンハンガー金具（横折T型）と木材で作りました④プレステコントローラー収納ダイソーで購入したワイヤーカゴを取り付けましたデスク左側　　　　　　　　　　　　↓デスク右側　　　　　　　　　　　　↓こんな感じになりました***************************************
10Sep
- ファスナーなしクッションカバーを作ってみる
  マチ（厚み）のある低反発クッションのカバーを作ってみましたファスナーを使わないので簡単に作れます裏側はこんな感じマチがない座布団カバーの作り方は→コチラ＜作り方＞適当な生地を用意※以下、右端の２柄のみを使って説明します＜１＞クッションのサイズを測って、生地を裁ちます最初に完成写真に便宜上　生地の各パーツに名前を付けましたのでご確認くださいでは　クッションのサイズを測って裁断する生地の大きさを決めます※ちなみに　このクッションは　45㎝×45㎝×15㎝ですマチの部分の生地を裁ちます縫いしろを含めた図にするとこんな感じですクッションの大きさに　1㎝もしくは2㎝の縫いしろをつけてます裁断するサイズの決め方を詳しく説明しますと１は　クッションのマチのサイズに　縫いしろ1㎝をプラスしてます２と３は　中のクッションを出し入れする場所次第で変わりますが仮に　１/３　の場所とした場合※ぬいしろは1㎝で斜線の部分は三つ折りにするので2㎝で計算そして３は　残りなので　２/３　ですが重なり部分をプラスして※　２の生地と　10㎝の重なりを想定しているので　＋10㎝　としてます　　２と同様に　縫いしろをつけます次にマチ以外のパーツを裁断しますこちらも縫いしろを含めた図にするとこんな感じですマチの時の説明と重複しますがAはクッションのサイズに　縫いしろ1㎝をプラスしてますBは２と同じで　仮に　1/３　をクッションの出し入れ場所としたらCも３と同じで　残りの　２/３　＋10㎝　となりますつまりこの場合　Bが18㎝　となれば　２も18㎝　となりCが43㎝　となれば　３も43㎝　と必ず同じ長さになります全ての生地の裁断が終わったら　並べて確認します＜２＞次に縫ってきますまず　三つ折り（斜線）2㎝の縫いしろの部分を縫います２と３　BとC　の生地を用意します下図の点線部分をそれぞれ三つ折りに縫います縫いしろ2㎝なので　1㎝弱ずつ２回折って縫います次に１とAを用意しますこれをつなぎ合わせていきますが縫う時は必ず　中表（表側と表側を合わせて　裏側から縫う）にしますそして注意点として　縫い始めと縫い終わりの両端1㎝（縫いしろ部分）は縫わないということです以後　同じように　縫っていきます次に　２と３も　Aに縫い付けます（※最初に三つ折りに縫った箇所が内側になります）上図は　分かりやすいように　２をめくってます次に縫うBとCは　最初に三つ折りに縫った箇所は外側になります縫い始めと縫い終わりの　両端1㎝（縫いしろの部分）を縫わないように注意これですべてのパーツがつながりました次は立体的に縫っていくので　間違わないように注意ですもちろん　中表（表側と表側を合わせて　裏側から縫う）ですそして　マチの両端1㎝は縫いません（水色の〇印）ただし〇が付いていないところ（一番最初に　三つ折りで縫った箇所同士）は端っこまで　しっかり縫ってください＜３＞途中ですが、きちんと縫えてるか確認するどこかで間違って縫ってしまっているときちんと表側に　返せませんなので　一度表側に返して　確認しましょうOKなら　最後の仕上げ　マチの角の部分を縫い合わせます再び　中表にして　マチの四隅の角を裏側から縫いますこの時は　端から端までしっかり縫ってしまっても大丈夫です※角をきれいに仕上げるためには布の角をカットしたりするそうですが無視してます→シロウトなのでお許しください(；´∀｀)ちなみに、この最後の縫い合わせがすこしドキドキしますというのも　ここまで正確に縫えていないと生地の長さが違ったりしてきれいな仕上げにならなくなってしまうのですそうならないためにも最初の裁断・・・これをいかに正確にするかそして　これまでの縫い合わせを　いかに正確にするか・・・にかかってきますので　裁断のところから丁寧に作業することを　お勧めしますマチの四隅の角が縫えたら　完成！※柄に上下がある場合は布の向きに注意しましょう＜ご注意＞生地パーツの縫いしろは　わかりやすく1㎝としましたがほつれ防止のことを考えて　もうすこし余裕をとっても良いと思いますほつれ防止の方法は　ジグザグミシンをかけたり　バイアステープを縫い付けたりといろいろありますが今回は少し手抜きでセリアのほつれ止め液なるものを　初めて使ってみました効果のほどは　まだよくわからないのですが　今やこういう便利なものもあるので　活用してみるのもいいと思います
05Jun
- トリミング台を作ってみる
  小型犬のちょっとしたお手入れをするために簡易トリミング台を作ってみました＜材料＞●ラワンランバーコアなどの木板●市販のペット用マット●角材●リード●リードを結ぶ金具●折り畳みテーブル脚用金具●木口テープ●ネジ、ボンドなど＜作り方＞土台の部分から作ります適当な板（ラワンランバーコア）を用意安全のために厚さは12㎜以上を選択（※使用するワンコの体重により適切なものをお選びください）そこにケージなどに敷く市販のペット用マットを貼るマットのサイズが65㎝×90㎝だったのでラワンランバーコアも同じ大きさにカットしてもらいましたラワンランバーコアの側面が気になる場合は・・・木口テープを貼ります土台完成！次に飛び出し防止？のバーを作ります適当な角材を用意コの字型にネジで接合して金具を二か所つけます角材やランバーコアなど木材で尖っている場所がある場合はケガ防止のために、しっかりヤスリをかけて丸くします次に、折りたたみ金具を用意今回は折り畳みテーブル脚用を使いましたコの字型の木材をこの金具で土台に取り付けます（※ケガ防止のため、ネジ頭はしっかり奥まで差し込みます）このように、折り曲げ金具で取り付けると・・・バーを倒せるので、収納の際に便利になります次に、リードを２本用意します　（※100均で買いました）30㎝くらいに切って　コの字型に付けた金具にしっかり結びます2本取り付けることで、飛び出し防止効果を高めてます完成！この台を　ローテーブルなどに乗せればお尻の毛をチャチャッとカットできるなんちゃってトリミング台です。＜ご注意＞トリミング台の土台よりも広いテーブルに乗せてください（テーブルが小さいとバランスを崩して危ないです）市販の滑り止めのシートをトリミング台の土台の裏側に貼ると更に安全性が増しますあくまで　簡易的ななんちゃってトリミングテーブルでトリミング台とテーブルは固定されてません元気なわんちゃんには向いていませんのでご注意ください
23Mar
- 簡単スツール（椅子）を作ってみる
  玄関に置く　スツール（椅子）を作ってみました靴を脱ぎ履きするときに　「ちょこっと座れたり」出かける時に　「ちょこっとカバンを置けたり」する場所が欲しくて手軽な材料で　簡単に　作ってみました１．材料●木材（適当な大きさのもの）　参考までに　今回は　４０mm×４０mm角材（脚）　２×４材（座枠）　１×１２材（台座）　を使用しています●生地●布リボン●クッション材●鋲●ブラケット（棚受け）●ペンキ、ネジなど２．作り方まず木材で座枠と脚を作りますこの写真では　まだ　木工用ボンドで仮止めしているだけですがもちろん　長いネジでしっかり固定してください固定の仕方は　テーブル枠の作り方と同じ→こちら参照次に　台座用の板を用意して　塗装します台座用の板を座枠に載せてみて　大きさやガタツキがないか等確認まだ板は載せているだけで　全く固定していません次に　クッション材を載せて　大きさなどを確認まだクッション材は載せているだけで　全く固定してません※クッション材は　いろいろな種類があるみたいで　　　実際の椅子は数種類を組み合わせて重ねて作るようですが　　手抜きで一種類です　（厚さは50ｍｍを使用）クッション材と板の大きさなどを確認したらこれにかぶせる上張り材として　布などを用意します今回はあらかじめ　ミシンでボックス型？というかマチを作った形に縫いましたそしてクッション材と板を覆うように　かぶせてみるとこんな感じ（裾は切りっぱなしのままです）丈はちょうど座枠が隠れるくらいの長さです布の大きさを確認したら一度この　布＋クッション材＋台座の板　を　座枠から降ろして裏返し　布の裾部分を板にボンドで接着します表に返すと　こんな感じ再度裏返して・・・台座を座枠と固定するための適当な木材を板にネジでしっかり取り付けます取り付ける場所は両端の二か所木材の大きさや取り付け位置は　座枠の内寸にあわせます（ちょうど良いサイズで　座枠にすっぽり入る感じ）横からみると　こんな感じ早速　台座と座枠をネジで固定します椅子を裏側（下側）から見て赤線で囲ってある所が　台座＋固定用の木材赤線の外側が座枠です※このネジ穴はダボなどで埋めない（将来　台座の作り替えなどで簡単に取り外せるように）椅子を表にひっくり返して台座の上張り材（布）の淵を　ぐるっと一周　布リボンと鋲（ピン）で固定適当な布リボン（布テープ？）や　鋲（ピン）を使います台座の板の側面に布リボンを貼りそこに鋲（ピン）をゴムハンマーで打つここで板の側面に鋲を打ち込むために板の厚さを　１インチ（約１９ｍｍ）のものを使ってます（厚さが薄いと打ち込めないので）断面でみると　こんな感じ座枠と脚に　ブラケット（棚受け）を取り付けて飾る見えるところだけで　いいや・・・と手前に２か所だけつけましたがきちんと４か所つけたほうが　補助にもなるし　いいと思います完成！以上　簡単なスツールの作り方でした今回は　一人掛けで　短時間だけ座る用なので　かなり簡易的につくりましたが大きい場合は　隅木や貫をつけたりクッション材も　　もっと工夫したほうが　おすすめだと思います早速　玄関に置いてみる・・・DIYする前の玄関はこんな感じでしたがこんな感じになりました右上の壁棚は　前回→こちら　ご紹介したものです壁はベニヤなどを塗装して　飾り付けました
04Sep
- 壁に取り付ける収納棚を作ってみる
  壁に取り付ける用の収納棚を作ってみました。収納棚といっても　玄関の壁に小物を入れる棚を作りたかったので上段はディスプレイ用　下段は小物を入れるスペースになっています。＜材料＞杉板、杉角材　杉モールディングベニヤ板アクリル板金具（ラッチ、取手、丁番）水性塗料オイルステイン木工用ボンド生地ネジ　　　　　など＜作り方＞適当なサイズの杉板をネジで接合して　下図のような外枠を作ります。（※参考までに　今回は幅90ｍｍ厚さ15ｍｍの杉板を使用）上部に当たる部分に　杉モールディング（10ｍｍ×10ｍｍ）を木工用ボンドで接着（※コーナーは45度でカット）→後に説明する扉の作り方の応用です。好きな色に塗装します（水性塗料を塗ってから　オイルステインを塗っています）次に扉を作ります上段の扉→１枚　下段の扉→２枚適当なサイズの杉角材で外枠を作り（ネジで接合）内側に杉モールディングを木工用ボンドで接着します上段扉で説明するとコーナーの部分は下図のようになりますちなみに先ほどから度々でてくる　モールディングとは装飾などに使い　様々なデザインや大きさのものがありますが今回使用しているのは　下図のものですこれを９０度の直角部分に取り付けるときは端を４５度にカットする必要があります。（※上写真では　赤丸で囲んでいます）簡単な図にすると　こういう感じです。（分かりやすいように　角材をグレー　モールディングをピンクにしてます）ちなみに４５度にカットするのは　少し難しいのですがマイターボックスという初心者の味方があれば簡単です。※我が家のマイターボックスは　もうボロボロです　　そろそろ買い替えの時期かも　　ちなみに細い木材をカットする際に使用するノコギリは　　この「ライフソーHIクラフト１４５」がとても便利で愛用してますさて　少々脱線しましたが　扉の作り方に戻って・・・モールディングを取り付けた扉（上段）を裏から見ると・・・こんな感じ。周りの角材の厚さよりも　モールディングの厚さのほうが薄いのでこのように　段差ができています。この段差にアクリル板をはめ込むので　適当なサイズにカットします。アクリル板は　薄ければアクリル板専用カッターでカットできます。（※今回は厚さ２ｍｍを使用）カットの方法→専用カッターでカットしたい場所を数回切り、板の溝がある程度深くなってきたら、板チョコを割るみたいに板を割ります。（※弱い力で割れないときは溝がまだ浅いということです）アクリル板をカットできたら薄く細い木材４本（写真左下）を用意しますアクリル板をはめ込み　薄く細い木材（角棒）を四隅に乗せて板を固定します。アクリル板やこの細い木材は　木工用ボンドでしっかり接着。（※はみ出たボンドは　すぐに水で濡らしたティッシュなどでふき取る）すると　下写真のようになります。（※枠や薄く細い木材は　アクリル板をはめる前に塗装すること）扉の作り方　いろいろごちゃごちゃ書きましたが簡単に　断面図を表すと　こんな感じになります。この部材の大きさは　扉を作るときに私がよく用いるサイズです。もちろん　どんなサイズでもできますが　注意点として　　モールディングの厚さ（10ｍｍ）　＋　アクリル板の厚さ（２ｍｍ）　＋　薄く細い木材（角棒）の厚さ（４ｍｍ）合計　＝　１６ｍｍ　が角材の厚さ（１８ｍｍ）より２～３ｍｍ小さいときれいに収まります。またアクリル板がもっと大きかったり　厚い場合は重くなるので両端を挟んでいる木材この場合、モールディング＋薄く細い木材（角棒）をもっと厚くしたりボンド接着のみではなく　ネジで角材に固定することをお勧めします。またまた話がそれてしまいましたがこれで上段扉は完成。下段扉はアクリル板を　薄いベニヤ（厚さ２～３ｍｍ）に代えただけです。扉を取り付けます金具（兆番、ラッチ、取手）をとりつけて　扉をつけます開けると　こんな感じ。※扉の大きさは　外枠の内寸より　５～６ｍｍ小さく作っています。背板を作ります一枚のベニヤ板（厚さ２～３ｍｍ）に　生地を貼ったり　塗装したりします。生地は木工用ボンドを水で薄めて貼ってますアップでみると　こんな感じ切りっぱなしの端はほつれないように　リボンテープを接着。背板をネジでとりつけるとこんな感じ。下段の小物入れ用は　フックや小さな籠などをつけたりして鍵やハンコなどを入れる予定です。完成！薄い杉材やべニアを使って　できるだけ軽量化しましたがそこそこの重さはありますので壁に取り付ける時はネジやL字金具で　しっかり固定しましょう
25Jul
- 工具収納棚と工具箱を作ってみる
  DIYを始めて　少しずつ増えてきた工具たち・・・気がつくと　ダンボールなどに雑然とはいってるだけで　だんだん　どこになにがあるのか　分からなくなってきたので・・・工具を収納する棚を作ってみました扉を開けると・・・右下に収まっている工具箱は　こんな感じたいした工具は　持っていません～100円ショップで購入したものも　けっこうあります～工具棚の紹介工具棚は　適当な間隔で棚板を設置　（棚板の高さは付け替え可能）扉の内側には　ノコギリや　ハンマーなどを挿せるようにしてあります細かい工具を収納する工具箱（ツールボックス）は中の敷居は　固定せずバラバラで　いつでも使い勝手を変更できるようにしてあります底には　キャスターを付けてあるので　床をゴロゴロ転がしながら　使ってますさて　工具棚や工具箱を見て　お気づきかもしれませんが実は　全部　端材ですなので　木の種類　厚さ　色などなどが　バラバラですけれど　ほぼ無料でできましたそして　何より　大量にあった端材が片付いて　部屋がすっきりしました～！そんなこんなで　買ったのは　ツールボックスのキャスターぐらいです※工具棚のスライド蝶番は　昔使っていた棚を処分するときに　分解してとっておいたものです　（家具などを処分するときは　ついつい分解して　使えそうなものは　手元に残してしまいます）↑　スライド蝶番完成！普段　木材を購入するとき　できるだけ端材は出さないように試行錯誤して　木取図をつくっていますがどうしても　でてしまう端材・・・けれど　その端材たちを活用して何かを作るというのも　楽しいです～
26Oct
- 引戸を吊戸に交換してみる
  引戸だった戸をはずして　吊戸を作ってみましたまず最初に・・・引戸とは？吊戸とは？我が家の引戸は　戸の上部と　下部の両方に　戸車がついていてこの戸車が　戸の上（鴨居）と下（敷居）の　レールの溝にはまっています　（※昔ながらの日本家屋だと障子など戸車がない場合もあるかもですが　　戸車があろうが　なかろうが　下の敷居の溝に戸が乗っかっている？イメージです）一方　吊戸は・・・戸の上部に吊車がついていて　戸自体が　上にあるレールにぶら下がっていますなので　戸の下の床には　溝がなく　平らで　病院などでよく見かけます引戸と　吊戸の　レール部分の断面を　ものすごく単純な図にすると　こんな感じですつまり　引戸とちがって　吊戸のメリットは　床に溝がないため　ゴミがたまりにくく床の掃除がしやすいのです引戸の場合　長年開閉していると　床の溝にあるホコリなどを　下部戸車が巻き込んでしまい戸の開閉が　しにくくなるということがありますが・・・吊戸のように　戸がぶら下がっていていると　その心配は少なくなるということです我が家のように　溝をこまめに掃除せず　サボるタイプには　もってこいなのです・・・もちろん　この戸の開閉のしにくさは　定期的に戸車を掃除したり　また　戸車を新しいものに交換するという対処で十分ですがううう～～～　もう　めんどくさい～～　吊戸にしちゃおう～～～！ということで　吊戸に交換することにしました作り方（※ドアの基本の作り方は　「室内ドアを作ってみる」　や　前回記事などを参考にしてください）　吊戸用ドアに必要な部分のみ　紹介します（１）　吊戸用の金具などを用意する上部レール　と　吊車　と　ガイド　と　キャッチ　などです※いろいろな種類があるので　詳しくは　各メーカーなどのカタログをご覧ください　　（参考までに　今回は　ATOM　LIVINTECH さんの商品を使用しています）上部レールを　必要な長さにカットし　ネジ穴をあける金属用のノコギリや　金属用のドリルピットを使えば　簡単にできます。（２）上部レールを取り付ける本来は　この上部レールの部分は　鴨居？にすっぽり収まっているべきだと思うのですがさすがに　既存の鴨居をくりぬく技術なんぞないので　既存の鴨居に　ついていた金属製の溝をとりはずして　溝を木材で埋めてそこに長いネジで　がっちりと　固定しましたなので　レールの高さ分（約２センチ）ほど　開口が低くなってしまいましたが頭がぶつかるほど　低くなるわけではないので　問題なしです（2017年7月　追記）※写真ではすでに戸が付いた状態になっていますが　この時点でまだ戸はつけません・・・（レールだけを取り付けた写真を探しましたが・・ごめんなさい　なかったので）なので　手順としてはまずは　レールに吊車やキャッチなどをセットしてから　レールを鴨居にビスでとりつけます。レールを取り付けた後から　吊車などはつけられませんのでご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３）　下部レールの溝を　塗装した木材などで埋め　ガイドをつける既存の溝（下部レール）には　金属製のレールが埋まっていましたが　接着剤でついていただけなのでマイナスドライバーを使い　てこの原理で押し上げたら　あっさり剥がれました。で、溝と同じ大きさの木材を埋め込み　床をフラットにしました。（塗料の色がちょっと違うけど・・・汗）これで　もう　溝にゴミが入る心配は　なくなりました。次に・・・ガイドは　さきほど　簡単な図でも記載しましたが　何かというと・・・吊戸は　戸を上部で吊っているだけなので　下部が固定されておらず　ゆらゆらしますそれを防止するためのものですもちろん　このガイドに合わせて　戸の下部は　このように溝が必要になってきますこの溝は　戸が完成してから　彫って作るのは大変なので私の場合は　枠（ラワンランバーコア）の幅を　溝の深さ分だけ最初から細くしておき両面にシナベニア　下部に薄い木材をボンドでがっちり貼り付けて　つぎはぎ状態で作りました図にすると　こんな感じです戸の側面は　シナロールテープを貼ってしまうので　継ぎ接ぎは　隠せます（４）吊車に戸をつけます（2017年7月　追記）ようやく　ここで　戸を取り付けます戸は床から１センチほど浮いた状態で　吊車に取り付けます床に　厚さ１センチほどの本などを敷いて　その上に戸を乗せると簡単です。戸を取り付けたあとは　吊車で上下の微調整をして　完成です（↑　微調整できるタイプのものであればですが）吊戸は　名前の通り　ぶら下がっているので　上部のレールは　しっかりとした下地に　がっちり付けることが大切です　（落ちたら危険です～）また　上部レールや　吊車などには　それぞれ耐荷重がありますので　必要な金具などは　戸全体の重さなどを　しっかり考慮して　お選びください～　
13Sep
- 鍵付きのドアを作ってみる
  シンプルな　トイレの引戸を・・・こんな感じに　作り変えてみましたりビング用の引戸を　以前作ったことがあるのですが　（「室内ドアを作ってみる」　参照）今回は　トイレのドアということで　鍵を取り付ける必要がありますよって　今回は　主に鍵の取り付けについて書きます作り方（１）枠を作るリビングドアのときと　同じように　ラワンランバーコアで　枠を作ります（２）鍵本体をつける場所を　加工します今回は　鎌錠を使用鎌錠本体がはいるように　枠をカットサイズを確認したら　金具は　とりはずしておきます（２）　枠の両面に　シナベニアを貼り付けますラワンランバーコアの枠の両面に　シナベニアを貼って　鍵取り付けの部分に　表示板を取り付ける穴をあけます側面からみると　こんな感じ（どの部分に穴をあけるか　など　細かい寸法は　鍵についている説明書にかいてあります）確認のため　鍵本体と　表示を　入れてみると・・・こんな感じぴったりはいりました・・・ほっ・・・（３）シナベニアを貼るこちらも　以前のリビングドアのときと同じです枠の内側に　アクリル板　や　シナベニアを貼ります貼り方は　リビングドアと同じで　飾り棒で挟んで固定してます（詳しくは　「室内ドアを作ってみる」　をご覧ください）（４）塗装して　鍵や戸車など金物を取り付けるちなみに　鎌鍵には　壁側に　ストライクと言われる　金具が必要ですもちろん鍵本体とセットなので　新しい鍵に代えるときに　ストライクも代える必要があるのですが既存のストライクが　上下前後調節できるタイプだったため　そのまま使えることが判明よって　ストライクは交換せずに　そのまま使いました※鍵だけでなく　戸車やその他金物は　上下左右前後などの調節ができるタイプだと　　取り付け後に微調整できるので　　とても便利で　初心者には　おすすめですというわけで　こんな感じになりました　↓参考までに　購入した鎌錠は　ATOM LIVINTECH 　さんの商品を使っています（※ただし　ストライクは　既存のままなので　別メーカーです）完成です今回は　２階のトイレの引戸　を　新しい引戸　に作り替えましたが・・・実は　１階のトイレの引戸　は　新しい吊戸　に作り替えました次回は　その１階のトイレの　引戸→吊戸　に関して　アップ予定です
06Sep
- 100均材料でタオル掛けを作ってみる
  100均で買える材料で　タオル掛けを　作ってみましたもともとは　普通のタイプで・・・こんな感じでしたがこれを　取り外すと・・・こんな　土台が登場～この壁に固定されている土台・・・　はずしてしまっても良いのですが今回は　原状回復できる方法でトライしてみようということで・・・これを　そのまま使う！という方法で　やってみました＜作り方＞（１）土台にちょうど良いサイズで　取り付けられるカバーを　薄い板材で作ります刺さってる　２本のネジは　土台に取り付けるためのものでもともと　使われていたものを　そのまま使用（２）サイズ確認のため　取り付けてみると・・・こんな感じ（２）装飾するサイズが大丈夫なら　飾り棒などを　　貼ったりして　装飾します塗装して　先には　ツマミ型の取っ手をつけます真下からみると　こんな感じ土台に取り付けるための　ネジが　見えると思います（３）タオルを掛ける部分を作る板材や　丸棒などで　タオルを掛ける部分をつくる上部には　持ち手が輪になっている取っ手をつけます（４）土台のツマミ型取っ手に　輪を引っ掛けて　完成※もし　輪がツマミよりもサイズが小さくて　後から　引っ掛けられない場合は　　ツマミを取り付ける時に　先に輪を通しておきましょう完成～
31Aug
- トイレットペーパーホルダーを作ってみる
  トイレットペーパーホルダー（上）　と　収納棚（下）　を作ってみましたもともとは・・・こんな感じの一般的なものでしたけれど　これを取り外すと・・・ずどーんと　四角い穴が　空いてるだけなので　ここに収まるように　自由にデザインできます～トイレットペーパーホルダーの作り方　　材料→ 適当な板材　　　　　　　金属製のダボ・リングなど　　　　　　　丸棒など側面（横）の部分を作ります適当な木材に　穴をあけて糸のこで　カット　（糸のこに慣れてないので　切り口が美しくなくてごめんなさい）同じものを　２枚作ります切り口がガタガタなところは金属製ヤスリでなめらかにします次に　フタ？カバー？を　作ります適当な木材の左右に　金属製のダボやリングなどを　差込ます板材の一辺（下図では下側）は　のこぎりで　斜めにカットしますたまたま　工具箱に　ころがっていた　ダボとリング（下図）をつかいましたが代用できれば　なんでもいいと思いますダボは　ダボの直径より小さい穴をドリルであけて　ハンマーで叩いて　差し込みました木材を　天然成分、耐水性のある塗料で塗装して　ビスで組み立てます写真を撮るのを忘れてしまいましたが、側面（横）の板の内側には　フタに刺したダボを差し込むための穴をあけてあります（※この穴は　ダボの直径より少し大きくしてありますので　フタはスムーズに動きます）適当な直径の丸棒の両端に　飾りを取り付けて　セットすれば　完成です丸棒の左右の飾りは　側面（横）板にあけた穴よりも　大きくすることで左右に　がたつかないようにしますさらに　今回は　飾りとして取っ手を付けてますがこのように　芯に通す棒は　軽い木材だけではなく　多少重みのあるモノをつけて　重くすると浮きにくくなり　上下方向のがたつきも押さえられます壁に取り付けられるように　土台を作って　完成！トイレットペーパーホルダーは　どのような寸法で作るのか　少し難しいですというのも　トイレットペーパーの大きさ　特に穴の大きさや　位置などをしっかり検討しないと　バランスが悪くなって　使いづらくなる可能性があるからですまた　市販の大手メーカーさんの製品に比べたら圧倒的に使いにくくなります（※例えば　ワンタッチで交換とか　すっごい便利ですしね）とはいえ　今のところ　さほど不便は感じていませんが将来のことを考えて　ホルダーは　簡単に交換できるように　ビスで土台に固定してあるだけです収納を作る材料　→　薄い板材　　　　　　取っ手　マグネットキャッチ　ヒンジ　ステー　など中には　トイレットペーパーをストックできます（※　壁はべニアを貼ってあります）次回は　タオル掛けを　アップ予定～
21Aug
- トイレに収納付き棚を作ってみる
  シンプルな　タンク付きトイレに・・・収納付き棚を　作ってみました　　（※窓は　「装飾用の内窓を作ってみる」　を参照）タンクトイレ用収納付き棚　（タンクの周りの部分）　の作り方（１）　トイレのタンクを囲む大きさで　柵のようなもの（左図）　と　　　　余ったスペースに置く　掃除用具入れ用の収納棚（右図）を　作る　　　（※　この柵と収納棚は　同じ高さにする）（２）　柵　と　収納棚　の両方にのるように　タンクの形を　くりぬいた板を作る　　　（※タンクの形を　くりぬくのには　糸のこを使いました）（３）　耐水性の塗料で　塗装する柵、収納棚、上板の３点は　ビスなどで接合せず　並べて置くだけにするので　これで完成です３点に分かれているほうが　狭いトイレに設置しやすくまた撤去も簡単なので　掃除の時も便利です（４）　設置するタンクに直接ついている　流す用のレバー（タンクの右側面）が　隠れないように棚全体の高さは　低く抑えています（※タンクには　市販のウォールステッカーを貼ってあります）こんな感じに　かっこいいタンクレストイレではなくても工夫しだいで　いろいろできるのもDIYの楽しいところです次回は　トイレットペーパーホルダー　ストッカーを　アップ予定です～
11Aug
- ごみ箱を作ってみる
  前回の続き・・・ごみ箱を作ってみましたといっても　前回の記事にのせた　キッチン棚の下段に収納するものなので簡易的引き出しのようなもので　たいしたものではありません・・・作り方（材料）　薄いベニア　細い木材＜１＞細い木材で　骨組みを作り　周りにベニアをつける　　　　ボンドで固定したあとに　釘やネジなどで更に固定してますちなみに　上部は　骨組みより　ベニアのほうが高くなっていますこれは　骨組みより　3mmほど小さく作った木枠（右図）を・・・すっぽり　のせて　ちょうど良い高さに収まるようにするための　スペースです　※この木枠は　ごみ箱の内袋として　ごみ袋を取り付けるために　のせています＜２＞装飾などをする箱の前面（手前側）には　適当な大きさのベニアを貼り付けて　装飾します　↑　底面には　半円型（カマボコ型）の木材を両端に貼り　床（この場合は棚板）との接地面積を小さくして　スムーズに手前に引き出せるようにしていますちなみに　この簡易的レールですが　いくら接地面積を小さくしたとはいえ木材という特性上　摩擦力がけっこうあります・・・なので　このままでは　あまりスムーズには　引き出せませんというわけで　塗装してから・・・引き戸などのすべりをよくするための便利グッズ　を　ここに塗りこむことでスムーズに動くようにします　（※もちろん　キャスターを取り付けたほうが　もっとスムーズに動きますし　床が傷つく心配もありません）最後に　取っ手をつけますちなみに　取っ手をつける場所は　木材にある程度の厚みが必要なので・・・あらかじめ　その場所に　内側から　骨組みを組んでおくと便利です完成～～！（ごみ箱を作るときの注意点）ごみ箱の大きさに気をつけましょう～というのも　ごみ箱を設置するスペースに合わせて　適当な大きさでつくると　ごみ袋を　内袋として取り付けることが　難しくなる可能性があります例えば　我が家は　自治体指定の45L　と　20L　のゴミ袋を　内袋として使っているのですがこの　ごみ袋のサイズと　ごみ箱のサイズが　きちんと合っていないととても使いづらくなってしまうからですつまり　ごみ袋のサイズから　→　ごみ箱のサイズを決めて　さらに　今回の場合は　ごみ箱のサイズから　→　棚のサイズ　を決めたということになります（おまけ）　ネームプレートなどをつけてもかわいいですね　　　　　　　ごみの分別も　わかりやすくなりますし～※　ネームは　フランス語の辞書から　単語を拾ってみたのですが・・・　　　果たして　あっているのか？　　　ま、どうせ　私しか見ないし・・・いっか・・・というわけで　キッチンにごみ箱が８個も置けて　分別が楽になりましたちなみに　このごみ箱　念のため　耐水合板を使用し耐水性の塗料で外側だけでなく　内側も塗装してありますが所詮　木材・・・なので　ペットボトルや　紙パック　缶　瓶などは簡単に水洗いしたあと　乾かしてから　ごみ箱に捨てています前まで　市販のプラスチック製のごみ箱を使用していた際もそのようにしていたので　私にとっては　手間ではありませんただ　生ゴミ用にするのは　不安が残るので生ゴミだけは　今でも　市販のプラスチック製を利用しています前回記事と同じ写真で　すいませんが・・・小さいごみ箱（20L用）は　　ガラス瓶・缶・紙パック・不燃（金属）　の４種類に分別大きいごみ箱　（45L用）は　プラスチック・紙・ペットボトル・食品トレー　の４種類以上　我が家のごみの分別状況でした・・・
05Aug
- キッチン棚を作ってみる
  キッチンに置く棚を作ってみました。棚には　キッチン用具や　キッチン家電を　置きます。下段の　引き出しのような　箱たちは　ごみ箱です。作り方＜１＞　２×３材等で　骨組みを作る１×８材を２枚のせて棚を作る＜２＞なんちゃって飾り棒を作る上段手前についている　これ↓作り方は・・・木材になるべく深く穴をあけて・・・ノコギリで　角を落として・・・丸棒にボンドをつけて　奥まで　しっかり差し込む・・・（注意）　穴をあけるときは　ケガ防止のため　かならず治具を作りましょう　　　　　　　手で木材を持つと　とても危険ですこんな感じ↓　（端材で作ったので　美しくないですが・・・）↑私の足　（注意）　この飾り棒は　継ぎはぎの　なんちゃって飾り棒なので　強度が強くありません　　　　　棚に　重いものをのせる場合は　お勧めできませんので　ご注意ください＜３＞装飾するこんな感じの　細い装飾材を　・・・棚板の周囲に　ボンドで貼り付けたり・・・好きな色のペンキで塗ったり・・・中段の棚にはタイルを貼ったりして・・・こんな感じになります　↓板の下は　L字型の金属のブラケットで　しっかり補強します奥の白いのがブラケット・・・　↓できあがりです　（※ごみ箱は除く）ちなみに　ページの一番上に掲載してある　横幅が大きいほうの棚は・・・大きい幅で作ってしまうと　運ぶときに家の廊下を曲がれないので・・・小さい幅で　同じ大きさのものを二つ作って・・・長い２×３木材一本を　横向きに　L字金具で取り付けて　棚同士をくっつけてます（ネジで取り付けてあるだけなので　はずせば　再移動も簡単です）（おまけ）ちなみに　キッチンに設置して　上棚にキッチン用具をおいてみたのですが・・・丸見えになってるのも　どうかと思い・・・カーテンレールのようなものを　作りました材料は　ステンレス棒や　ソケット・・・などこうやって　使い始めてから　いろいろと　改良できるのも　DIYならではの楽しみだと　思います下段に収まっている　ごみ箱さんたちは　次回アップ予定です～
12Mar
- ドッグフェンスを作ってみる　その２
  以前　ドッグフェンスを　１００円ショップで揃う材料で作ったのですが　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓　　　　　　　　　　「そのときの記事は　こちら」今度は　木材を使って　作り直してみました。＜作り方＞適当な太さの木の丸棒（今回は直径８ｍｍを使用）を用意して好きな色に塗ります。丸棒の長さは　同じ長さにそろえておきます。（今回は　茶色を塗ってから金色を塗りました）適度に厚みのある角材を２本用意し　電動ドリルドライバーで　穴をあけます。ドリルビットは　丸棒と同じ直径のサイズを使用。穴は　貫通させないで　同じ深さに掘るのが大切。次に　その穴すべてに　木工用ボンドを入れてその穴に　丸棒の両端を差し込んで　下図のようにします。※穴をあけるときに　深さや場所を　正確にしないとここで　うまくいかないので　がんばりましょう上図の状態で　ボンドが乾いて　しっかり固定されたら外枠や　脚などを　適当に付けます。脚の裏側には１００均などで買った　クッションシートを貼って出来上がり。階段下などに　置いて使っています。＜ご注意＞このドッグフェンスは　木製なので　カジカジするワンコや力ずくで　乗っかって　破壊しちゃうワンコには　向いていません・・・また　とても軽いので　ちょっと押しただけで　倒れてしまいます。元気いっぱいのワンコには　不向きですのでお勧めできません。
08Mar
- 階段を飾ってみる
  室内階段が　ほぼ白色で　シンプル　なので・・・いろいろ　飾って・・・こんな感じにしました・・・＜作り方＞・・・といっても　元々ある蹴込み板に　ベニア板をネジでとめただけですが。（１）蹴込み板の見えてる部分に　ぴたっと入る大きさに　ベニア板をカットします。※　蹴込み板のサイズは　一段一段　微妙にサイズが違うので　　寸法は　一枚一枚測りました。※　ベニア板は　今回は　４ｍｍ厚を使いましたが、　　　あまり厚いと　踏面が　狭くなってしまうので　危険です。　　　法律でも　階段の各部の最低限のサイズが規定されてますので　　　もともと踏面が狭い階段は　ベニア板を取り付けられるか気をつけましょう。（２）色を塗ったりして、装飾します。ちなみに　つかったペンキはこちら文字を書くときは　ダイソーで買った　テンプレート？を使用。（３）ネジで　蹴込み板に取り付けます。　※振動などで　ベニア板が外れると　踏んだときに滑ったりして　　　　とっても危ないので　しっかり　ネジ取り付けます。ちなみに、ネジの頭を　白色に塗りたかったので・・・食品トレーに　ぶっさして、　ちまちま　ペンキで塗りました。・・・で　取り付けて　完成上部にある　水色のハシゴは　家にあった端材で　作りました・・・※このハシゴは　実際に人が登れるほどの耐久性はありません。・・・けれど　壁に傷などをつけずに　雑貨などを飾りたい場合このように　適当な木材で　ハシゴ型のものを作って立てかければ自由に飾れるので　便利です。※右下のチビイス（メリーゴーランド）は　以前　なにげに作ったモノです・・・　→　こちら
17May
- 装飾用の内窓を作ってみる
  一般的な　上げ下げ窓の室内側です・・・この、窓の室内側に装飾をしてこんな感じにしてみました。といっても　なんだか　いろいろ　ごちゃごちゃ　つけちゃったので分かりにくいですが・・・要は　窓の室内側に　ぴったりサイズの内窓を作ってみたという　お話です。内窓だけだと　こんな感じこれを　ただ　窓に　ぱかっと　はめただけです。というわけで　内窓の作り方（１）　まず　　内窓の一番外側の枠を作ります。このとき　サイズを正確に作ることが大切。窓の室内側の枠のサイズと同じにすることではめた時に　ぴったりするからです。とりあえず、この状態で　窓に　はめると　こんな感じ・・・４つ全ての角が　このように　ぴたっとなるのが　理想です。また　写真からも　わかるようにこの外側の枠は　奥行きをできるだけ　深くすることが大切です。４つの角が　ぴったりして　奥行きが深いと　内窓は　壁と固定しなくても　自立します。なので　賃貸でも　可能と思われます（ただし　地震などで倒れてくる危険性もあるので　　できれば　ネジなどで　壁に固定しましょう）（２）　装飾用の窓枠をつくる。適当な木材で　窓枠を作りますもちろん　このままでもOKなのですがこのような装飾棒などを　内側に木工ボンドで貼ったりして・・・こんな感じにしています。わかりにくくて　すんません・・・３つほど作って　並べてみるとこんな感じ。部材と　部材の　間は　３ミリほど　隙間をあけると　いい感じです。（３）　色を塗って　金具をつけます。ラッチとか・・・ヒンジとか・・・（４）　必要なら　装飾窓に　アクリル板をとりつけたりします。上の窓にだけ　アクリル板をつけました（取り付け方は　→　装飾棒と　装飾棒で　アクリル板をはさみます）下の窓には　雑貨を飾りたかったので　アクリル板は　つけてません。ちなみに　実際の　窓を　開ける場合も　外から風が入ってきてアクリル板をはってあると　風圧を　もろに受けてしまうのでアクリル板は　全面には　取り付けないほうが　いいと思います。というわけで　完成！今回は　上げ下げ窓でしたが引き違いなど、他の形の窓枠でも　基本は同じです。ただし　滑り出しや　ルーバーなど窓には　さまざまな開閉の仕方があるので装飾用内窓を　取り付けても　開閉しやすいか・・・風がはいってきても　きちんと風が逃げるか・・・などを検討することが　とても大切です。特に　内倒し窓（室内側に　窓ガラスが倒れるタイプの窓）では　内窓のデザインも工夫をしないと　窓の開け閉めができなくなってしまうので　注意が必要です。
31Mar
- インターフォンカバーを作ってみる
  インターフォン（室内側）カバーを作ってみました扉を開けるとインターフォンが現れます＜作り方＞扉（左側）と枠（右側）を適当な板で作り　蝶番で取り付けるだけ扉の作り方は薄いベニヤに　インターフォンのモニターと同じ大きさの穴をあけて表側（外側）に適当な絵を描きます裏側（内側）には適当な厚みのある角材を四方につけますベニヤだけでは薄すぎて　蝶番が取り付けられないので淵だけ厚さをだしました扉に厚みがでたところで　蝶番を取り付けるための溝？をノミで彫ります蝶番を付けるとこんな感じ次に枠の作り方扉の大きさに合わせて適当に木枠を作りますインターフォンの音が聞こえやすいようにそしてカバーの中の空気が温まらないようにと思い上下に三か所ずつ穴をあけましたちなみに枠の内側左右に茶色い板が取り付けてありますがこれは壁に取り付けるための金具を取り付けるためのものですその金具は「壁美人」という製品ですまずインターフォンカバーの枠の裏側（後ろ側）に上図右上の壁美人の「受け金具」を取り付けます枠に扉を蝶番でつけてカバーを完成させておきます次に壁側の作業にはいります壁美人の「壁側金具」と「フィルム」をホッチキスで取り付けます　壁側金具（右下）　フィルム（真ん中下）取り付けたい場所に　壁美人の壁側金具をマスキングテープで固定してフィルムを被せてこれをホッチキスで留めますちなみに私は不器用だったのかそこそこ失敗しました付属のホッチキスの針は予備もあるので大丈夫でしたがあまり失敗しすぎるとフィルムに穴があきすぎてしまうので途中からヒヤヒヤでした取り付けたらマスキングテープをはがしてこの受け金具に作ったカバーを引っかけます※書き忘れましがた　壁側金具をマスキングテープで固定した段階で　一度カバーを仮にかけてみて水平を確認してください※ホッチキスで留めた後で修正するのは大変です＜壁美人の感想＞ホッチキスだけで大丈夫かと不安でしたが大丈夫でしたただし引っかける力（重力方向）には丈夫のようですが手前に引っ張る力（水平方向）には少し不安を感じたので今回このインターフォンカバーの扉にマグネットキャッチはつけませんでした完成！
03Feb
- 室内ドアを作ってみる
  このようなシンプルな室内を・・・室内ドアなどを作って　華やか？にしてみました作ったのは　アウトセットの引き戸（スライディングドア）で正面から見ると・・・こんな感じ。（左にスライドして開けるタイプです）作り方＜１＞骨組を作り　上下に金具を取り付ける骨組は　ラワンランバーコア　を使いました軽くて　加工がしやすく　ゆがみが少ないため　初心者向きだと思います※ラワンランバーコア　とは　板の両面を　ラワンベニアで挟んだ感じ？の合板です　詳しくは　材木屋さんのHPなどで　確認してくださいこれを　木工用ボンド　＋　ビス　でドアの大きさに接合します接合部分は　ドリルで穴をあけて　長いビスでとめますビスが長いので　斜めにならないように　注意が必要上下には　スライディング用の金具（元々のドアに付いていたもの）を取り付けますもちろん　元々ついていた場所と　同じ場所につける必要があるので取り付け場所は　正確に計ることが大切です上下の金具がついたら　この時点で　一度　ドアを壁に　取り付けてきちんと　スムーズに　開閉できるか　確認しましょうガタツク場合は　ここで　しっかり直しておくことが大切です＜２＞仕上げ材を貼るラワンランバーコアの骨組や　金具を　シナベニアなどで隠して　表面を仕上げますシナベニア（下写真）は　ラワンベニアよりも　表面が滑らかでキレイな合板ですこれを　木工用ボンドを全面に塗って　しっかりと貼りつけますこれで　丸見えだった建具の上下の金具が隠れました。※上部の金具の断面を　簡単な図で表すとこんな感じつまり　骨組みのラワンワンバーコアと金具をシナベニアで覆うことで　隠しています※開き戸の場合など　上下に金具が必要ない場合は　このように　骨組にわざわざ合板を貼る行程をしなくても　最初から　シナランバーコアだけで作ってしまっても　いいと思いますさて　ラワンランバーコア　の両面に　シナベニアを貼った側面は・・こんな感じで　層になっていて　サンドイッチの側面みたいなので・・・（※　ビス用にあけた穴は　丸棒ダボで埋めました）この側面を　キレイに仕上げるために　シナロールテープ　を使いますシナ（無塗装）で作られた　接着テープ（木口テープ）ですちなみに　シナロールテープには　幅が数種類あるのですが貼る場所の幅　プラス　４ｍｍ　のものを選ぶのが良いそうです貼るときに多少曲がっても　大丈夫なようにだと思います＜シナロールテープの貼り方＞（１）まず　貼る面がデコボコしていると　接着力が落ちてしまうので　平らにしますこのとき　金属製のヤスリを使うと　とても便利ですちなみに　これは　NTドレッサー　M-20GP　中目　という商品です（２）次に　ヤスリで出た木屑をきれいに取り除きます　　　これも　接着力を落とさないためです私は　家にあった消しゴム屑を払うときに使っていたブラシで払いましたがもっと　専門のブラシとか　あるかもしれません・・・（３）テープをしっかりと　貼ったら　はみ出た分をカッターで切り落とすテープ自体に接着剤が付いているので　簡単に貼れますただし　貼りなおしは厳禁です！というのも　貼りなおすと粘着力がおちてしまうので　のちのち剥がれるかもしれませんなので　ゆっくりでいいので　正確に貼る様にしましょうまた、カッターで余分な部分を切り落としていると　接着剤がどんどん刃にこびりついてくるので定期的に　歯を折って新しい刃にしましょう（４）カッターで切り落としたところを　ヤスリで滑らかに仕上げる再び登場　金属ヤスリ角の部分を　軽くすべらせるだけで　さらに余分な部分が落とされます枠が完成！どうですか？上面が　シナベニアで　側面が　シナロールテープ　を貼ったところです一瞬、　一本の角材のように見えませんか？つなぎ目は　よぉーく見れば　分かりますけれど　ぱっと見は　ぜんぜん　分かりません＜３＞ドア枠の内側にベニアや飾り棒を取り付けるドア枠の内側（空いている部分）に　シナベニアなどを取り付けます建具下部に　シナベニアを　飾り棒で挟んで木工ボンドでつけます（飾り棒がなければ　角材でOK！）断面を簡単な図にすると　こんな感じ・・・ちなみに　この飾り棒は　角ではこんな風に　４５度にカットしてとりつけるとキレイです４５度にカットするには　マイターボックスを使うと便利です※ドア上部の内側（空いている部分）は　後にアクリル板を取り付けるので飾り棒を　片面だけ　木工ボンドでつけておきます図にすると・・・＜４＞取っ手を取り付ける準備をするドアの取っ手は　できれば　ハンドルをビスとかで簡単に取り付けるタイプにしたい・・・けれど　今回のドアは　アウトセット片側が壁に接しているために　でっぱったハンドルは　取り付けられないのですつまり　引き戸でよく見るような　引き手を取り付けなくてはなりませんというわけで　引き手を埋め込むための穴が必要です・・・きっと　トリマーとかで　さくっと彫ればいいのでしょうが持ち合わせもなく、レンタルしても　使いこなせる技術もないので・・・ノミで　こつこつと　穴をほって　・・・　引き手の金具が納まるようにします（今回は　硬い角材ではなく　合板なので　とても簡単に彫れました）＜５＞塗装しますこのまま塗装してもよいのですがあまりにも　仕上げ材がキレイすぎるので・・・www角などを　金属製のヤスリなどで　荒削りして　こんな感じだったのを・・・こんな風に　使用感？を出してみました紙ヤスリで　ケバケバをキレイにとったら　ついに塗装です※アクリル板を取り付ける予定の　上部のドア枠の中に　いつの間にか　細い枠が追加されてる・・・？　取り付けたところの写真を　とるのを忘れてしまいました　まぁ　単なる飾りですので　あまり重要な所では　ありません・・・　ちなみに　ここも　ドア枠内側の飾り棒同様　片側しかつけていません※飾り棒のところとかは　金色とかを　ちょっと雑に　細く塗りましたさらに　アンティーク感？を出すために　ワトコオイルを全体に薄めに塗って塗装は終了＜一口メモ＞ちなみに　塗装ですが　二度塗りとかをする場合毎回ハケを水洗いするのも　面倒だなぁ・・・というときはハケをサランラップとかで覆って　空気に触れないようにしておくと数時間は　大丈夫ですよ（※　あくまで水性塗料で　真夏とかでないときですが）＜６＞アクリル板を取り付けて　シールなどを貼るドア枠上部に　アクリル板　最低厚さ２ｍｍ以上　（できれば３～４ｍｍ）を取り付けるガラスシート（アクリル板に貼りつけ可能のモノ）を貼る場合は取り付ける前に　貼っておく※アクリル板のカットの方法は　「ガラス窓風の扉を作ってみる」　に書いてありますアクリル板を　飾り棒（塗装しておくこと）で　挟んで固定します飾り棒の片側は　木工ボンドで貼り付けましたがもう片方は　細い釘などで　打ち付けても　いいと思います（そうすると　のちのち　アクリル板を交換できますね）※アクリル板に　ウォールステッカーを　貼ってみました最後に　取っ手（壁側ではない方は　ハンドルでOK）をビスで取り付けて完成！＜室内ドアを作った感想＞ドア作りは　単体の　テーブルや　棚とは違い壁という相手があるので　サイズの正確性が　とても大切ですなので　製作途中で　何度もサイズ確認をしましたまた、室内ドアは　屋内の温度によって反ってしまったりと　サイズが変化する可能性もありますが今のところ　問題なく使えていますドア以外の小物？は　次回にアップする予定です
15Jul
- 買った木材を家まで運ぶお話
  DIYを始めた頃は、ちょっとした小さな棚とか　箱とか・・・そういうものを　細々作っていました。当然　材料の木材の量も少なく、大きさも小さく、重さも軽いのでホームセンターで購入したあと　簡単に家に持ち帰ることができました。ところが　だんだん　調子にのってくると「大きなモノを作りたい！」と思うようになり、大量でサイズの大きい木材を　購入するようになりました。となると・・・と　困ることがあります。もちろん　大きい車や　トラックを持っている人には　たいした問題ではありませんが、コンパクトカーとかだと　どうしたらいいのか？そんなときは・・・大概のホームセンターは　無料でトラックを貸してくれます。これで　安心して　おっきい買い物もできます。注意点としては・・・あくまで　買った商品を家まで運ぶ手段での利用なので　レンタル時間は　２時間くらいです。すんごい遠いところでの買い物は　時間的に大変です。また　台数が限られているので　予約でいっぱいだと当日すぐに借りれない場合があります。（土日とか　GWなどの連休は　混んでます）なので　借りる予定のときは　買い物をする前に　確認すると安心です。そして　なにより　一番大事なのは・・・これの提示がないと　借りられません。ちなみに、私は　完全なるペーパードライバーなので　実際に　トラックを借りて　運んできてくれるのは　旦那サマです。けれど　平日の昼間に　一人でDIY中に　「木材が　足りない！」ってなったときは　旦那サマの帰りを　待ってられないので一番近所のホームセンターに　木材を買いに行き・・・まぁ　徒歩で行ける範囲なので２×４材　２本くらいなら　大丈夫です。ただ　大きめの交差点とかを　歩いていると　沢山の人に　「ん・・？」　って　顔されます　・・・（※木材が　通行人に　当たらないように注意しましょう）そんなこんなで、大きい木材を家に持ち帰るのはそんなに大変なことではありません・・・が、注意が必要なのは　天気です。雨が降っていると、せっかくの木材が　濡れてしまいます。木材は湿気に弱いので　濡れるのは避けたいところです。なので　できるだけ　雨の降っていない日に購入したいのですがどうしても　避けられない場合は・・・がある　ホームセンターが　オススメです。これなら　雨に濡れずに　荷物を車に搬入できます。よく　早朝から開いているホームセンターがありますがこういう所は　現場で働く職人サン向けに　開けていることが多く職人サンは　雨の日でも　仕事をしなくてはいけない日もあるのでこのような作りになっていることが　多いようです。要は　雨の日の買い物は　濡れずに楽に搬入できることを確認してから購入すると　安心です。ただし　家の駐車場から　家までの間に　雨に濡れないかの検討も大切ですが・・。さて　ここまで　大きい木材などを運ぶ方法としてレンタルトラック　や　天気　について　お話しましたがどっちも　気にしないで　購入できる方法があります。ネット通販　です。いまや　木材もネットで購入できます。私のように　ペーパードライバーにとっては　ありがたいシステムです。ただ　注意することが　いくつかあります。＜１＞　直接　見たり、触ったりできないので　品質に不安＜２＞　サイズが大きいと　けっこうな送料がかかる＜３＞　カットがお願いできない場合があるなどです。この辺は　口コミを見たり、実際に注文して確認しないと　なかなか分かりません。実際　私も　よく利用しますが　あるお店に　３６００ｍｍ　という超長い木材を注文し　長さを　５００ｍｍずつに　カットしてくださいとお願いしたのですが届いたときに・・・話しは　簡単・・・。お店が　カットするのを忘れて　３６００ｍｍのまま送ってきたのです。こんなの　家に入りゃしないって・・・。で　すぐさま　お店に電話したら「カットするの　忘れてた！」・・・となり、めっちゃすぐに・・・　カットしたモノを　社長サン自ら持ってきてくれました。（まぁ　お店が　意外と近かった・・・というのも　あるけれど）けれど　ネット通販も　信頼できるお店を見つけると　とっても便利です例えば・・・＜１＞　木材の品質が　ホームセンターより良い＜２＞　一定の料金以上の買い物をすると　送料が無料になる＜３＞　カットの精度が　ホームセンターより良い場合があるのです。特に　カットについては　ホームセンターでは　あまり見かけないようなデジタルな機械？でカットしてくれるお店もありこれは　誤差0.3ｍｍの精度なのでシロウトからしたら　ほとんど　誤差なし・・・という　すぐれモノです。ぜひ　お気に入りの　ネット通販店を　見つけましょう。※　ネット通販でのカットの依頼についての注意点ホームセンターでのカットと同じように　木取図を作り　メールや　FAXで送るのが安心です。というのも　ホームセンターのように　口頭でやりとりするわけではないので正確に分かりやすく　木取図を書くことで　ミスによるトラブルを防げます。私は　ホームセンターでカットをお願いするときはフリーハンドで図を描いた紙を持参しますがネット通販のときは　パソコンで　線や図などを描ける簡単なソフトを使って　より正確な木取図を描き　ファイルにして　添付送信しています。以上　私のささやかな　体験話でした・・・。

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