2012GWリベンジ北鎌尾根2／2

４／３０（月）３日目

３時に起床。のはずが，なかなかすぐに起きない二人。１０分程して，朝飯を食って、５時２０分行動開始。雪は，締まって昨日の事を思えば断然歩きやすい。トレースは，二人程度歩いた形跡がある。昨日の二人は，降りてしまったので，他に先をいくパーティーがいた事になる。１時間で独標の取付き。

独標は、直登ルートと，トラバースルートがあるという。千丈沢側にきれいなトレースがついている。時間的な不安もあって，トレースを追う事にした。

直登は，次の機会にしよう。（あるかどうか解らないが？）

さすがに，独標のトラバースは，長いし，かなり急な所もある。昨日こんなところを無理して行ったら，おそらく落ちていただろう。

確実にアイゼンを蹴り込み，両手のアックスを突き立てて一歩ずつ進む。

高度も３０００m近いので，１０歩も進まないうちに息が上がってくる。もう，２回息をして，一歩がやっと出る程のスピードでないと動けない。

ようやくトラバースを抜けたようで，上に上がって行くとレースに従って行くが，どうも下に降りて，トラバースを続けている形跡もある。ルンゼ状を登るが，途中から氷化してきて，アイススクリューを使った形跡もあるので、それ以上直登するのを諦めて，岩に登って上部を伺うが行き詰まってしまった。

さらに上部に抜けれそうにも思うので，ロープを出して偵察にいく。氷化したルンゼは，右にあり，その左を登ってみるとハングした岩にアングルハーケンが打ってあり，ディージーチェーンがかかっている。それで，支点をとって、右に出て，登って行くとルンゼの上に出る事が出来た。ヨメを引き上げて，一旦クライムダウンして，自分のザックを担いで登ると言う面倒な事をして何とか難所を抜ける。しかし，まだ安心は出来ない。雪面を右斜上して行くと，その下の方に，トレースが見えた。15m程降りるのだが，ここからなら，クライムダウン出来そうなので，トレースに戻る事にした。

二股に分かれていたトレースを間違えなければ，１時間は稼げただろう。

結局独標を越えるのに３時間を費やした。

ようやく独標を抜けると，槍ヶ岳も見えてきた。直線距離は，１キロもないのにどれだけ遠い事か！

北鎌平手前の稜線に日大の文字が入ったテントが雪に埋もれてつぶれていた。

北鎌平で，別のパーティーと遭遇する。どうやら，今年の１月の遭難騒ぎのメンバー達。残置の回収に槍から降りてきたそうだ。掘り起こすのに，３m程掘っていた。

これで，この先はしっかりトレースが保証されていると思うと少し安心。トレースのないルートに足を踏み入れる自信がない自分がいる。

くの字に蛇行した稜線は上下を繰り返し、トラバースと、急登を繰り返し，体力の消耗が激しい。２８７３m地点で，１０時半。既に５時間の行動。

槍もかなり近くなってきた。後ろを振り返ると，登ってきた稜線が少しだけ低く見える。天気は，薄曇り。太陽の直射がないので，雪の状況はまだしっかりして，高度のせいか，気温もそれ程上がっていない。後少しと思ってもまだ半分だろうか？もっとボッカしておきゃ良かったと，体力のなさに反省しつつ，ゆっくりと一歩ずつ前に進むしかない。

12.0pt"> ナイフリッジや，岩の露出したところ、ハイ松にはまって怖い思いもしながら，もう下る事はない所まできた。眼前の槍ヶ岳本峰はよく見るとそれ程立っているようには見えない。何とかなりそうだ。記録を読んでも３級程度。ロープを出さないでも行けると言う人もいる。トレースも見えている。

１時に最後の休憩を終えて，二人で，後2時間あれば頂上だ！と言い聞かせて出発。少し，風が出て来て，雪が舞い出したが，天候の急変はない様子。

トレースをたどり，急な雪面をダブルアックスで登って行く。トレースどおりに行けばなんとかなると思っていたら，途中で二股になっている。そのまま左上するか，右に急傾斜のトラバースをして右に抜けるのか？右と言い張るヨメ。左も気になるが，少し右回りに行く方がルートは優しいと聞いたような気がする私。結局トラバースして右の登って行くと雪壁は，急傾斜のまま岩に突き当たり行き詰まる。残置のハーケンも、シュリンゲも見当たらないし立ち往生。いや，雪壁のセミ状態の二人。何とか岩に登って凹角を抜けるしか手はないし，また，空荷になって私が偵察に行く。あばらのように突き出た岩は，ホールドには優しいが，どれが崩れてもおかしく無いような不安がある。何とか上のテラスに出ると、左側の雪面にトレースが見えた。ホットした二人は，トレースに合流する為にまた，急傾斜のトラバース。下には何もないので一切見ないでいや，忘れて行動する。

一つ上のテラスにつくとシュリンゲのかかった支点があった。もう頂上も近い！これを登り切ればおそらく終了だ！途中にハーケンが一つだけあったが，他にはない。ナッツぐらい持ってくりゃ良かったと思いつつも，一手ずつ確実に登って行く。最後の凹角をのっこすと祠が見えた。一人だけ，頂上いた人が，はしゃいでいる私におめでとうと言ってくれた。それからヨメを引き上げて，二人で喜び合った。二人が揃うのを待ってくれていた様子で、写真を撮ってくれて，ようやく完登の喜びが湧いてきた。本当に祠の裏に出ると頂上だった。３時２０分。今日も１０時間行動か！

薄く霞む空気だが，風も強く無く、周りの山を全て見下ろす風景は，八ヶ岳や，劔も見える。久しぶり快感だ。

本当に長かった北鎌！疲れた分だけ，緊張の分だけ感動も大きかった。

ハシゴを使って降りるのは，今まで以上に緊張し，沢山の人の踏み跡でぐさぐさになっているのでさらに緊張する。重いザックがさらに重くなった様な気がするが，もう槍の肩の小屋はすぐそこにある。

今日は，ここのテン場に泊まって，明日上高地に下山する事とした。

晩飯も作る気力が失せて，小屋食を奮発し，ビールで祝杯をあげたが，疲れ切った体には，３５０ml缶一本で充分だった。

５／１日（火）４日目

朝は，少しゆっくりして，日の出を楽しむ。周りは，大型のカメラを構えた山岳写真家たちが陣取っている。槍の右側から明るくなってオレンジ色の朝日が昇ってくる。雪が染まり周囲の山のシルエットも薄い紫に。岩登りのゲレンデでは味わえない喜びがある。

上高地まで、７時間程かかる長くてちょっとだるい下山だが，大きなカールは，降りるよりシリセードで，ドンドン滑っていく。もう踏み跡だらけなのでいちいちお尻が痛いが，きれいな尻トレースに乗ると気持ちが良い。下着まで濡れてしまったが，横尾に着く頃には乾いてしまった。
槍平ロッジで行きに話をした小屋のお兄さんに報告。気持ちのいい笑顔を返してくれた。

2012GW リベンジ！北鎌尾根１／２

２０１２年のGWは、昨年行けなかった北鎌尾根にリベンジしました。

昨年は，４月後半の寒波で大雪が降って、雪崩の不安で涸沢に逃げてしまいましたが，今年は奇跡的な天気の良さ！行かない訳にはいけません。

４／２７日（金）午後十時半。ヨメさんと合流し、いざ大阪を出発。高速を飛ばしていっても５時間はかかります。前日に用意をしていて，二人ともほとんど寝ていない所に，この運転はこたえます。平湯温泉のバスターミナルで１時間の仮眠をとって、あかんだな駐車場に移動。二人とも疲れていて始発のバスを逃す。

すると，Oさんパーティーと遭遇し，彼らは，北穂東尾根に行くそう。

北鎌チャレンジを応援して下さって元気をもらう。

４／２８日（土）１日目

７時半上高地着。天気は上々，ちょっと暑すぎる位。寝不足の二人は，ザックの重みに辟易としながら、長いアプローチを進みます。長袖シャツ一枚でも暑いくらいの陽気にかえって雪崩も気になる。

今日は，水俣乗越を越えて、北鎌沢出合まで行きたい所だが，この体調とドピーカンの直射でフラフラ。横尾で１０時半。ここで涸沢組ともお別れ。そういえば，いまだに槍ヶ岳には行ったことがない二人。ルート経験のない二人が，いったいどうなるのやら？

 槍沢ロッジに１時に着き、小屋の兄さんに少し話を聞く。2日前に水俣乗越を越えて千丈沢の下りで，滑落事故があったそう。個人の判断ですから，まあ気を付けて！と、小屋の兄さんに素っ気なく応援をいただき小屋を後にする。

槍沢の状況は恐ろしい程のデブリである。最近にない大きさだそうだ。大曲辺りでは，雪崩によって削り取られた雪壁が，７，8mはあるだろうか？

 

 もう，３時近くなって，水俣乗越を正面に見るが，デブリもあって今から越えるには，気温も高すぎるし寝不足の体力では，気合いさえ入らない。

テン場は，槍沢ロッジテン場があったが，今からそこまで戻る気にもなれないので大曲の樹林帯の中に設置。正面に見える顕著なコルが水俣乗越。明日はこれを乗越して，北鎌沢出合まで行き、さらに沢を詰めて，北鎌尾根に出なければならない。行程は，今日中に北鎌沢出合泊だっただけに明日明後日の行程が厳しくなる。

本当に，天気が良い。風は無風。周りには，人の陰もなくなって槍沢のS字に曲がりくねった先に隠れた槍ヶ岳を想像しながら１日目終了。

４／２９（日）2日目

３時半に起床。昨日、雪で作った水は、なんだかダケカンバのニオイがした。

二人とも，寝不足がたたって，まともの歩けなかった昨日に比べ，元気には成ったが，行程の遅れは緊張を増し、今日の辛い上下行を思うとまだ，どこかでホンマに行くんかいな？と自身に問いかけたりしている。

昨日確認したルートは，正面の大きなコル。それに真直ぐに向うが，我々より少し先に右の方に向うパーティーがいた。あれっと思いつつ自分たちの決めたルートを登る。５時半行動開始。デブリの中を詰めていくのは気持ちが悪いが，朝の雪はいい感じに締まっている。2時間ちょっとで東尾根の稜線につく。右を見ると，槍ヶ岳が，真直に見える。ここに辿り着くなら，東尾根を行けばいいのに、、、と弱気になっている私。ヨメは，下りにかかろうとするが，どうも，傾斜がきつい！写真で何度も，確認しているので，この風景は既知のはずだがどうも写真の印象とも違う。でも仕方がないので，少し右の尾根状の樹林帯を下り始める。心配なので一旦ロープを出すが、ヨメときたら，後ろ向きに下りれば大丈夫とさっさと下りていく。一旦アンザイレンしておきながらこっちの行動も関係ない！かえってロープが邪魔でめんどうくさい。

細くなっていく沢は，氷化した所もあって，確実にアイゼンを効かせて下りていく。ところが，傾斜が緩くなった所で，ヨメは，シリセードで降り始める。

ロープはもう要らんなあ。と話しはしていたが，解いたかどうかの合図もなかったのでビビって大声で叫んでしまった！さーっと降りていった後で，そんなんもう外してるに決まってるやんかぁ！？でもひと声掛けてくれって！

急傾斜が終わり，沢を下っていく。どうも，写真で見ていた印象と違うので，振り返りながら確認すると，沢を一筋間違えたようだ。先に右側へ行ったパーティーは，おそらく正確なルートだったのだろう。地図でも確認していたつもりが，わざわざ厳しいルートを選んでしまった。

太陽も上がってきて，今日も日差しがきつい。
昨日より，高度の低い１８００m地点まで下るのは辛い。天上沢の水の流れが始まり，ここに泊まれば水の心配もなかった。昨日、水を作った分、燃料は少なくなっている。

9時すぎに，デブリで張り出している北鎌沢右俣に到着。ああ、これは写真でも見覚えがある。先に，二人パーティーが登ってるのが見える。大休憩を取って，今日のSSに挑む準備。水俣乗越の左側の沢？で結構足にきているし、目の前の急登は，高度差６７０m、がんばらんと！１０時にGO!

デブリは，歩きづらいが，先行パーティーの後を追ってトレースを借りる。これだけでも充分体力の消耗は抑えられる。

ほんと、トレース泥棒だ。

左にも沢があるはずだが，それ程顕著にはわからない。真直ぐに伸びた先で右にカーブし傾斜がきつくなる.

雪の状況は，まだ，ズブズブとまではいかないが，めり込んでいく感じは登る程に多くなる。ずっと雪崩の削った後を登り返しているだけに気が気でない。上部にコルが見える所で，二股に分かれていて先行パーティーは，左を登っていく。私より元気なヨメは，そのままトレースしていくが，ころころと雪玉が転がって来るので，尾根筋に寄って行こうと声をかけても、大丈夫！早よ抜ける方が良い！と進んでいく。私は，左右の沢筋の真ん中の尾根状に向って別ルートをいくと，ヨメの方は，少しかたまって雪が落ちてきた。

二人とも気が気でないが，とにかく抜けるのに必死！私たちの後に来たパーティーは，ガイドさんの2人パーティーだったが，沢の右を詰めていって、３０分程後から来たのに上に着いたのはほぼ同時だった。ようやく，北鎌尾根の稜線に着いた！やっとの事。３時間のアルバイトが終了。

しかし，既に１時。ここに泊まっていては，到底明日中に抜ける事は覚束ないので，少しでも距離を縮めたい所だ。

稜線は，先行パーティーのお陰で，踏み跡もありそれをたどっていくが，雪の状態は悪くなって、たびたび、膝までハマる。

急傾斜のトラバースや，ナイフリッジは落ちたら終わりだ。この雪の状態では，一歩一歩が不安で相当な緊張である。

2時間半程稼いで，２７４９m地点のピ—クまできて，もうこれ以上進むのが怖くなって行動を終了。１０時間行動。

目の前に，独標がどーんと構え，槍ヶ岳の本峰は隠れて見えない。

周囲を見渡す余裕もできて，北アルプスのど真ん中にいるのがよく解った。

鋭角で，男性的な表銀座，緩やかで奥の深い裏銀座の稜線がきれいに見える。

また、その手前に長く伸びた硫黄尾根。大きなアップダウンを繰り返す稜線だ。遠くには，劔が，両翼を広げて，美しい。

風は，全くの無風。薄く雲がかかってきたが，気温も下がる気配がない。

おそらくまだ，１０℃近くある。

テント場の整備をし、雪を掘って水を作る。切り出した雪は、一時に降ったであろう４０㎝程の層できれいな雪だ。作った水が何とも旨かった。

先行パーティーは，途中で，引き返してしまったので，今稜線にいるのは，我々だけかも知れない。何と豊かなパノラマを独り占めにしていることか！

食事は，軽量化のためにα米のリゾットと，ポタージュスープにちょっとだけの豚肉、ネギ，乾燥のごぼうや，人参を入れたスープ。疲れてはいるが，二人とも気力は，充実してきている。本来の行程では，独標を越えて北鎌平までだから，その分の５時間程の遅れを明日に持ち越しているだけに緊張もひとしおである。

ほんとに，風もなく，暖かい。神様！明日も何とか天気だけは頼みます。

2／2に続く。

２０１１、今年のお盆山行

2011年の、夏のメインイベント。谷川岳中央稜登攀に、わくわくしていたのに、いろいろありました。

８月１１日晩に、いつもの、森ノ宮の集合場所から出発し、６３０キロ、高速を飛ばしても朝の７時にようやく谷川岳のロープウェイの駐車場。関西から行くのは遠いです。
今年は、試験運転の乗り合いタクシーがあるということで、一の倉のキャンプ場まで大量の荷物を持って上がる。







とりあえず、テントをを張って、さあ偵察に！
谷川岳の全景が見えるけど、稜線は雲がかかっているし、何とも不気味な岩の様相。沢を詰めていくと雪渓がこんなに残っている！今にも崩れそうなスノーブリッジ！











トポにあるルートに渡れる気がしないので、対岸を上って偵察するが、例のヒョングリの滝上部の徒渉点のところの雪渓には大きな穴が見える。リーダーは、もう意気消沈。そこを越えていかないとテールリッジにも出れない。仕方がないので、下降路として利用できる右の沢を詰めてみて、略奪点まで登ってみた。

コップ状岸壁が正面に見えて、正面壁の下降路になる北稜がみえる。今日のところはここでしまいや！と、急いで下りるが、下降路もロープを出して行かないと不安なところが多いので、時間がかかる。まあ、きょうはこれでビールにありつける。偵察にしてはよく動いた！
でも、関東の人が来ないのも当たり前だ、７月初旬は、雪渓を渡って取り付けるが今は来ても危ないのを知っているわさ！情報収集に失敗したと反省。
まずは石焼の塩豚で乾杯！今日は、キムチ鍋！他に誰も来ないキャンプ場を独り占めして宴会。











13日は、一の倉沢のさらに奥にある幽の沢に行く。天気予報が昼から崩れると言うし、朝から傘雲も掛かっているので、3時には抜けれるルートということで、だけど、、、
幽の沢の取付きまで、実は国道の林道を歩いて２０分。
入り口が狭いが、入ってみるときれいなナメの沢。アプローチシューズじゃあチョット怖いくらい。
どんどん詰めていくと両岸が立ってきて、これは雨が降ると撤退できない！怖くなってきて、最後の２０メートルの滝を見て、奥に見える幽の沢右岩稜を拝んで今日も引き返す。


初見で、突っ込むには情報が足りないので仕方ない、パーティーの実力からすれば正解だろう。アプローチの下見にはなったので、次の宿題を増やしただけでも、まあいいや！
衝立岩も確認できたし、いつかは、雲稜ルートのハングを越えてやる！

さあそれから、どうする！きれいに晴れた谷川岳を尻目に、急遽変更！

笠が岳の麓、新穂高温泉から２時間程入った位置にある錫杖岳に向うことにする。そそくさとテントを片付けて、9時半のバスで移動。
高速飛ばして、長野道の松本から、平湯に抜けて、新穂高温泉に到着は４時。
駐車場にテント張って、明日がここからアタック。

１４日
朝は、日の出前の４時半にスタート。錫杖岳の前衛峰は、アルパインクライミングのメッカとして有名だが、最近がフリー化も進んで、かなり好ルート開発されているが、昔からあるルートは、残置ハーケンなどがどんどん抜かれて、我々には、グレードが上がって難しくなっているらしい。
アプローチの登山道から見え始めた錫杖はなかなかカッコいい！


７人を３パーティーに分けて、ここでは、初心者向けの左方カンテと、あまり登られていない２３間リッジというルートに２パーティが入ることにする。私は後者の先行パーティー。
登山道から分かれて、錫杖沢を渡り、さらに前衛峰の直下まで４０分程登ると、巨大な１ルンゼに出る。
そこから岩沿いに右回りして、２ルンゼ、3ルンゼまで行くと、２３間リッジの取り付き点。


Ⅰピッチ目２級程度の草付きをワシワシ上がり、左上してバンド上の手前の木でピッチを切る。

２ピッチ目コンテで、バンドを左に歩いて、２ルンゼまで行くと、ガラガラのルンゼを詰めて突き当たりの垂壁まで。

3ピッチ目ここからが本番！もう、写真のことなんか頭にないので、何にも残せなかった！
今回は、ヨメさんとの２人パーティー。最初は、ツルベで行くⅠと、言っていたのにここに来て気後れしたか？ヨメはリードしないと言い出した。
垂壁を右に這っていくとチョックストンの載った凹角がある。周りの岩はボロボロだし、他に行けそうなところがないし、とりあえず上にボロいハーケンが見えるので、ルートに違いないと取り付く。
チョックストンは、周りに何本もハーケンがあって、皆、こわごわ乗っ越しているのが判る。そこから、左のフェースに移り、別の凹角沿いに上がるが、残置も少ないし、スタンスもなかなか見えてこないので、非常に時間がかかって、約40mを登り、松の木で切る。でも、これは懸垂支点の様子。もう少し上にあるバンドに支点があったはずだが、ロープが足りなそうなので仕方ない。5級くらいあるような感じ。
とりあえず、5m上のバンドまでヨメに上がってもらって、支点確保。
４ピッチ目
２ルンゼ側に回り込んだ、凹角状の壁にハーケンがあるが、岩がボロいので、カムも効きそうにない。
それでも慎重に岩を選んで上がる。次のバンドまで、１０m程度なので、さらにのばして少し右に回りぼろぼろの岩に取り付く。上の方にハーケンがあるのでここだろうと思って上がると、下から見えないところにハーケンもあって一安心。さらにぼろぼろフェースを上がり少し左に回り込みながら次のバンドの手前の懸垂支点を見つけてピッチを切る。４５m。もう重くてロープ上げれない！４級。
5ピッチ目　上のバンドまで立った２mなのでまたヨメさんに次の支点まで歩いてもらって１０m。
６ピッチ目
ここが、最終ピッチの核心部。トポでは、5級A1と書かれている。
支点からは、少し右に移動しないとルートが見えない。ルンゼ状の垂壁だが、今までと違って岩の状態は黒く固そう。上の方には、リングピンと、ハーケンが連打されている。フリーでも何とか行けそうだが、リードは落ちれないので、アブミで何とか上がる。途中岩棚の乗っ越すところがちと怖いが、後は残置でも岩が固いので、安心してアブミに乗れた。最後は、草付きのバンドの上がるのだが、倒れた枯れ木が邪魔をして、上手く潜れないし、安心できる木の幹まで後１０センチ手が伸びなくて怖い。
それを越えたら滑りそうな草付きを上がって、細い木で確保。やっと、反対の風景を見ることが出来た。焼岳から、槍ヶ岳までが一連に繋がる景色はなかなか素敵だ！ヨメさんが上がってきて、後続の先輩パーティーを待つ。先行するとこんな時間が楽しい。約３０分程待って４人が揃って喜びの握手。
結局、取付きから６時間近く掛かってしまった。

さて、ここからは、3ルンゼ側に懸垂下降ときいているが、５０mいっぱいで、まずは3ルンゼのコルまで降りれるという。終了点から右に踏み跡をたどり、捨てカラビナのついた松の木を発見。まだ下に、鬱蒼と木が茂っているが、ここしかない様子。
とりあえず、私が先に懸垂。下りてみても、５０mでは足らんだろうこの高さは！でも、絶対途中で支点があるはずとさらに下りていくと、あるにはあったが、ぼろぼろで、左右に振って探してもある事はあるがこれもボロい！右側の木をたよりに下りていき、５０mいっぱいでその木に自己ビレイをかける。まだ、5mはあるのに、随分ひどい説明だと怒りながら、４人目まで下りてもらう。
４人なので、ここからは、互い違いに次の懸垂を懸けて、3ルンゼを下るが、ガラガラのルンゼが、ロープが摺れるだけで落石だ。
3ルンゼを下るのに、２５m、２５m、２５m、５０m、５０m、５０m都合計６ピッチもかかってしまった。これで、取り付きに戻って、麓の駐車場までさらに歩かないと行けない。
２時間弱で下りて、６時半。今日は、１４時間行動。
別パーティーは、早々と左方カンテを下りていたが、今晩の夕食も、ビールも車の中で、何も出来ないで待っていてくれた。ホントにすみません。
新穂高温泉には、無料の露天風呂が河原にあるので、とりあえず浸かって汗を流し、今晩もここで、最後の宴会。ざるラーメンと、ちらし寿司を満喫。酔いも回って、疲れも気持ちよく、夕立ちで、少し冷めたアスファルトが気持ちよく、すぐに熟睡。
15日は、5時には起きて、ゆっくりと、讃岐うどんをすすって、大阪の向って帰る。途中で、ソーレ谷という、ナメのきれいな沢を見に行き、今度はここだ！と次の予定を考えながら、高山に抜ける。
後は、温泉入って、だんだん暑くなるサービスエリアで、へばりながら未だ猛暑の関西へ戻った。