着物生活をしている私は、浴衣は家着として通年着用しています。
有松の旅でお願いした浴衣が続々と仕立てあがってきました♪
有松絞り「かすみ紅葉」
三浦絞り / 藤原すみ江
巻き上げ絞り/ 近藤鈴枝、原田成男
染色 / 三浦鈴世
三浦絞りのエ霞
藤原すみ江さんは、ワタクシが2013年に有松へ来たときに、絞りの実演をされていらっしゃいました。この糸解いてみる？とちょっとだけやらせていただいた♪
巻き上げ絞りの紅葉
着物と浴衣は、身頃×2、衽×2、袖×2、衿、共衿の平面裁断が特徴です。
着物の礼装と日常着の大きな違いとなるのは、ザックリいってしまうと、各部位が染める前に決まっているか、染めあがった反物の状態から決めるかです。
•礼装や準礼装となる留袖や訪問着、付けさげなどは、各部位の位置を決めてから染める。
•日常着の小紋や浴衣などは、反物が染めあがってから裁ち合わせをします。紬も同じ。
各部位の部分を決めることを、「裁ち合わせ(柄合わせ）」といいます。
毎日着物生活をしているワタクシは、着物の中でのメリハリを大事にしているので、模様にもよりますが、大柄のものは絵羽のようにはせず、日常着らしくあえてバランス良くずらすのが好み。大柄のものをバランス良く裁ち合わせする、じつはこれが一番難しい。この裁ち合わせが、着姿の印象をガラッを左右するのです。
京都の老舗の呉服屋さんには裁ち専門の職人がいます。東京の浴衣の老舗の竺仙も裁ち合わせが上手。果たして、有松はどうかな…と思ったのですが。
流石に木綿絞りの産地。
早い、上手い（皮膚感覚でわかってる！）、そして安い、でした(((o(*ﾟ▽ﾟ*)o)))
やはり経験がものをいう。
着物はお仕立てをし着付けをして着姿が完成するもの。
その人の着物への向き合い方が現れます。
ワタクシの着物生活は経験豊富なプロの力で成立っております。
そしてそのプロの力を見極めるために、エンドユーザーは、購入し着用し確認しつつ楽しんでと、経験を詰んでいくのです。
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