日本だったら、読売ジャイアンツが中国企業に身売りしたような衝撃でしょうか。多くの企業にいろんな資本が入り込んでいるフランスですから、そこまではないにしても、サッカーの名門パリ・サンジェルマンがカタールに買収されたというニュースは、それなりに波紋を広げているようです。
２０２２年Ｗ杯の招致活動をめぐり、開催地に決定したカタールが票をカネで買ったといううわさが持ち上がったうえ、ＦＩＦＡ会長選でも同様の疑惑が出て、立候補していたカタールのタミーム・ビン・ハマド・アール＝サーニー理事（アジアサッカー連盟会長）が出馬を辞退、資格停止に追い込まれていたからです。そして、“カタール・パリ・サンジェルマン”の誕生にも、彼の意志が働いていることは容易に想像できます。
このハマドさん、正体はカタールの王子さま。第二夫人の二男だそうですが、英国の王室軍事アカデミーを出て、現首長の後継者となることが決まっています。英語、フランス語、ドイツ語、アラビア語が堪能なスポーツマン。テニスのカタールチームのメンバーでもあります。また、国際オリンピック委員会（ＩＬＯ）の委員で、2006年にはアジア大会を運営しました、そして2022年のＷ杯はもちろん大会委員長を務めます。
カタールは世界の天然ガスの3分の1を保有しているそうです。そんな大金持ちの王子さまが、欧州の中の欧州のチームであるパリ・サンジェルマンを獲得することによって、世界のサッカー界でのプレゼンスを増し、確固たる地位を築くことを目論んでいるのは確かなようです。
パリ・サンジェルマンの本拠地は「パルク・デ・プランス（王子たちの公園）」です。狙われるべくして狙われたのかもしれません。
Un nouveau Prince au Parc
Le Meilleur du PSG ：Article rédigé le 05/06/2011
Le Prince héritier du Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, est devenu le principal actionnaire du Paris Saint-Germain après avoir signé un protocole d'accord avec Sébastien Bazin pour acquérir 70% des parts de la SASP PSG. Colony Capital et Butler, via leur holding Colfilm qui détient 100% de HSE, la holding qui possède la SASP Paris Saint-Germain Football, restent actionnaires minoritaires et devraient céder la totalité de leurs parts d'ici 3 ou 4 ans.
La direction du PSG a annoncé mardi dernier avoir trouvé un accord avec "des amis qatariens" pour l'entrée dans le capital du club (à hauteur de 70%) d'investisseurs du Qatar, sans préciser de qui il s'agissait ni du montant de la transaction. Mais s'agissant du QIA (Qatar Investment Authority) ou du QSI (Qatar Sport Investment) que cite la mairie de Paris, un homme est au-dessus de ces structures : le Prince héritier du Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Quel est cet homme discret que le président Sarkhozy a fait Grand Officier de la Légion d'Honneur l'année dernière ?
Tamim bin Hamad Al Thani est le 4ème fils de l'Emir du Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, le second avec sa 2ème femme. Né le 3 juin 1980, il vient de fêter son 31ème anniversaire et s'offrir le PSG comme cadeau. Après des études en Angleterre où il fut diplômé en 1998 à la Royal Military Academy de Sandhurst, il devient prince héritier en 2003 après que son frère ainé ait renoncé à ce droit. Il succédera donc à son père, l'Emir du Qatar, un des hommes les plus riches du monde.
Parlant plusieurs langues couramment (anglais, français et allemand) Son Altesse est passionné de sport, pratiquant le tennis à un haut niveau (il est membre de l'équipe de tennis du Qatar). Il est membre du CIO (Comité International Olympique) depuis 2002, préside le Comité Olympique qatari, qui a entre autre organisé en 2006 les Jeux asiatiques, et préside le Comité d'organisation de la Coupe du Monde 2022. Il est également le président du club de football "Al Sadd".
Côté famille, Tamim bin Hamad Al Thani est marié à 2 femmes. La première est sa cousine Jawaher bint Hamad bin Suhaim al-Thani, dont il a 1 fils (né en 2008) et 2 filles (nées en 2006 et 2010). La seconde est la fille d'un ancien ambassadeur en Jordanie, dont il a une fille (née en 2010).
Outre sa présence dans les organisations sportives, on trouve le Prince héréditaire à la tête du Conseil Supérieur de l'Environnement et des Sanctuaires Naturels et actant comme Président du Directoire du QIA, Président du Conseil Suprême de l'Education, Président du Conseil Suprême de la Technologie de l'Information et de la Communication, Président du Directoire de l'Autorité des Travaux Publics et du Développement Urbain, Président du Conseil des Régents de l'Université du Qatar. Il est également Commandant en chef adjoint des Forces Armées du Qatar et vice-Président du Conseil Suprême des Affaires Economiques et de l'Investissement.
Alors que le Qatar a obtenu l'organisation (controversée) de la Coupe du Monde 2022, l'Emirat tente d'acquérir une meilleure crédibilité sur la scène sportive et footballistique mondiale. Le Qatar Investment Authority, son bras armé, a fait l'acquisition du club espagnol de Malaga pour 36M€, via sa filiale Qatar Sport Investment qui va également sponsoriser le FC Barcelone pour les 5 prochaines saisons moyennant une somme de 165M€. Le Qatar va s'offrir ainsi une bonne visibilité avec (probablement) le meilleur club du monde et en s'appropriant le PSG, l'Emirat s'offre une vitrine prestigieuse au sein de la ville lumière.
Le QIA est le fonds souverain du Qatar, fondé en 2005 pour utiliser les surplus des revenus pétroliers et gaziers (le Qatar possède le tiers des ressources mondiales de gaz naturel) et réaliser des investissements permettant de minimiser les risques liés à la dépendance de l'Emirat sur les prix de l'énergie. Depuis sa création, il a investi plus de 45 milliards de dollars, principalement au Moyen-Orient (40%) et en Afrique (30%). D'après des sources économiques, ce fonds possèderait des actifs de 85 milliards de dollars à travers le monde. Il possède également le Qatari Diar, un des plus gros investisseurs immobiliers au monde. Le QSI est quant à lui une Joint Venture entre l'Emirat et le Comité National Olympique, fondée et présidée également par le Cheikh Tamin bin Hamad Al Thani.
En France, le Qatar Investment Authority détient 7,6% du groupe Lagardère, 6% du groupe EADS, 5% de Veolia Environnement, de 5 à 8% de Vinci (suite au rachat de Cégélec que possédait Qatari Diar), 22,7% de la Société Fermière du Casino Municipal de Cannes, 1% de Suez Environnement. Il possède également entre autres 2 hôtels de luxe, le Majestic (Cannes) et le Royal Monceau (Paris).
En prenant le contrôle du Paris Saint-Germain, Tamim bin Hamad Al Thani ne vient pas pour faire un investissement sur le moyen ou long terme, mais pour offrir au Qatar une visibilité et une crédibilité sur la scène footballistique, et ainsi conforter l'implication de l'Emirat dans le management du sport et plus particulièrement dans le développement du football. Mais il n'est pas interdit de penser, qu'avec des moyens financiers conséquents, le club de la capitale ne (re)devienne un grand d'Europe...
Article rédigé par CarlosB
たまたま手に入れたワインがとてもおいしかったら、調べて「パーカーポイントが84だから、うまいはずだよね」と納得したり、「パーカーが90以上付けてるから買ってみよう」と購入の参考にしたり、安物しか飲めない僕たちでも、知らず知らずに影響されているのが、米国人のワイン評論家ロバート・パーカーさんの批評および点数です。それは「本場」であるはずのフランスの人たちも例外ではありません。
パーカーさんは世界で最もワイン市場に影響力を持つ男といわれていますが、やはり敵も多いようです。ワイン・ジャーナリストのマイク・スタインバーガーさんは、アルコール度数の観点から批判しています。その言い分をかいつまんで紹介しましょう。
当然のことながら、ブドウの実の糖度が高いほど、醸造されたワインのアルコール度数は上がります。アルコールは酔いの原因でもありますが、ワインのボディをつくり、質感とほどよい甘みを与えます。ジンファンデルやグルナッシュ種、あるいは、より温暖な場所で栽培されたブドウは糖分を多く含むため、アルコール度数も高くなります。ただ普通は、一定の場所で一定の種を育てているわけですから、急にアルコール度数に変動は起きません。
ところが、特にカリフォルニア産は、１４％、１５％といったアルコール度数の高いワインがどんどん増えているというのです。カリフォルニアは昔から力強いワインをつくってきたけれども、ナパ・バレーのカベルネやメルローは、そんなに度数は高くなかったそうです。カリフォルニア大学のジュリアン・アルストン教授の最近の研究で、カリフォルニアで栽培されているブドウ品種の糖度が、１９８０年と比べて８％も高いことが分かりました。
その理由は地球温暖化の影響も考えられますが、アルストン教授らは農法の改良によるところが大きいと考えています。そして、それはブドウ栽培者たちが、評論家、特にロバート・パーカーさんの口に合うように、より熟した実を摘み取っているのではないかという「パーカー効果」仮説に至ります。アルコール度数が高くなる傾向が目立つのは、ナパやソノマなど有名な地域で、しかも、カベルネ、メルロー、シャルドネなど、より好まれて飲まれる品種だそうです。
パーカーさんはカリフォルニア・ワインの特徴を指し「力強い」「豊かな量感」「元気旺盛」「とても熟成した」など、アルコール度数の高さを示すような言葉を使っています。そして、そのカテゴリーに入らないワインに対し、「軽くて繊細すぎる」と批判したり、「フランスワインのコピーじゃないか」と酷評したりしているそうなんです。どんなに自信を持ってつくったワインでも、生産者にとっては売れなければ何もなりません。勢い、市場を左右するパーカーさん好みのワインをみんなが追求するというわけです。
この記事を読んで、ミシュランの格付けが下がったためシェフが自殺したとされる事件を思い出しました。パーカーさんはきっと、ワインが好きでたまらず、みんなの目安になればと、点数をつけ始めたのだと思います。でも、それがいつしか、ワイン業界で「売るための偏差値」となってしまったようです。星のない、おいしいレストランが無数にあるように、偏差値のない、極上のワインも無数にあるはずです。
Les vins supportent-ils bien l'alcool?
Slate.fr ：Samedi 4 juin 2011
Le débat fait rage aux États-Unis à propos du taux d'alcool dans les vins.
C’est l’un des sujets les plus débattus chez les amateurs de vin à l’heure actuelle: l’excès d’alcool dans le vin. De toute évidence, le vin ne serait pas du vin sans alcool et le petit étourdissement qu’il procure fait partie intégrante du plaisir de la dégustation. Toutefois, les niveaux d’alcool ne cessent d’augmenter, au grand regret de certains œnophiles, qui trouvent que les vins très alcoolisés sont trop forts et fatigants à boire.
J’approuve: je ne suis pas fan des cabernets et des syrahs sirupeux qui vous font regretter de ne pas avoir apporté un oreiller à table. Je crois toutefois que le débat est sujet à beaucoup trop de dogmatisme et de vitupérations. Le goût est une affaire personnelle, certains vins supportent mieux l’alcool que d’autres et il y a assez de choix pour satisfaire tous les palais. Alors, comment expliquer ces débats si passionnés?
Plus il y a de sucre, plus le taux d'alcool est élevé
Tout part du processus de fermentation, qui transforme le sucre en alcool. La teneur en sucre du raisin dépend de sa maturité. Plus il y a de sucre, plus le vin sera alcoolisé. Outre le fait qu’il fasse tourner les têtes, l’alcool donne du corps, de la texture et une certaine douceur au vin. Plus il y a d’alcool, plus ces caractéristiques augmentent.
Les cépages tels que le zinfandel ou le grenache donnent naturellement des vins à la teneur en alcool assez élevée, de même que les régions chaudes comme le sud de la vallée du Rhône ou la Barossa Valley. Le problème est que le degré d’alcool n’augmente pas que dans une seule région. Des œnologues ont récemment déclaré dans le magazine britannique Decanter que l’augmentation des teneurs en alcool représentait une menace pour le caractère même des vins de Bordeaux. Et des voix s’élèvent ailleurs pour formuler des préoccupations similaires.
Un taux d'alcool particulièrement élevé aujourd'hui
Mais c’est surtout de la Californie qu’il est question lors des débats. Il suffit de se rendre chez un caviste pour en comprendre la raison: les étagères débordent de vins californiens à 14%, voire 15%, et les étiquettes sont sans doute en dessous de la vérité. Selon la loi américaine, les vins à 14% ou moins ont droit à une marge d’erreur de 1,5% par rapport au taux indiqué sur l’étiquette (tant que le pourcentage réel ne dépasse pas 14%) et ceux de plus de 14% à une marge d’erreur de 1%.
La Californie a toujours produit des vins forts en alcool, mais les cabernets et les merlots de la Napa Valley n’étaient pas si corsés autrefois. Une étude récente (PDF) du professeur Julian Alston, de l’Université de Californie, a démontré que le taux de sucre des cépages californiens était aujourd’hui plus élevé de 9% qu’en 1980.
L'effet Robert Parker
Quelle est la raison de cette augmentation? Le réchauffement climatique est souvent mentionné, et il est vrai qu’il peut jouer un rôle dans d’autres régions, mais Alston et ses collègues pensent plutôt que cette augmentation du taux de sucre est à mettre au compte des pratiques agricoles. Selon eux, l’utilisation de rhizomes différents et de nouveaux systèmes de plantation aurait pu jouer un rôle, mais ils évoquent également l’hypothèse de producteurs récoltant des fruits plus mûrs afin de produire des vins plus à même de séduire les critiques, notamment Robert Parker.
Les scientifiques ont, en effet, remarqué que c’est dans les cépages les plus appréciés (cabernet, merlot, chardonnay) et les régions les plus célèbres (Napa et Sonoma) que le taux de sucre a le plus augmenté. Selon eux, cela pourrait être «dû à un “effet Parker”, […] les vignerons cherchant, pour répondre à la demande du marché, à produire des vins aux arômes plus mûrs et plus intenses».
Un homme d'influence
Robert Parker jouit d’une influence extraordinaire et les notes qu’il attribue aux vins californiens attestent depuis longtemps de son goût pour les vins très mûrs (c'est-à-dire riches en alcool). Ses mots en témoignent également: en 1999, puis à nouveau en 2000, il a descendu en flammes Tim Mondavi, le fils de Robert, lui reprochant de faire des vins trop légers et discrets.
Il l’a notamment accusé d’aller «à l’encontre de ce que mère Nature a donné à la Californie» avant d’affirmer que la force des vins californiens résidait «dans la puissance, l’exubérance et des arômes admirablement mûrs». En 2007, il a lancé une attaque tout aussi cinglante contre le vigneron californien Steve Edmunds: «Il semble que Steve tente délibérément de copier le style français. Mais si l’on veut faire des vins français, il faut les faire en France.» Compte tenu de l’influence de Parker, il n’est pas difficile de comprendre que nombre de vignerons se mettent à produire des vins susceptibles de lui plaire afin d’éviter ce type de critique acerbe.
Pas de comparaison Californie / Bourgogne
Le goût de Robert Parker pour les «bombes de fruits», comme il les appelle, s’étend jusqu’au pinot noir. En Bourgogne, où le pinot est le principal cépage rouge, la fraîcheur du climat limite la maturité, ce qui donne des vins assez légers en alcool, qui privilégient l’élégance à la puissance.
Mais sous l’influence de Parker, le pinot californien a évolué dans une tout autre direction, donnant des vins souvent très mûrs et luxuriants, qui s’approchent, voire atteignent, les 15% d’alcool. Reprenant les termes de Parker, les adeptes de ce style affirment que c’est là l’expression naturelle de ce terroir inondé de soleil qu’est la Californie et que les comparaisons avec la Bourgogne sont donc absurdes. Cela revient, selon eux, à comparer des oranges à des pommes.
Pourtant, la Californie peut aussi faire du pinot noir de manière plus légère et délicate, et ces dernières années ont vu une augmentationdu nombre de vins traduisant un esprit plus bourguignon. Certains sont produits par des vignerons ayant renoncé à l’approche «bombe de fruits». D’autres, tels que les incroyables pinots de Rhys Vineyards, proviennent de vignobles dont les raisins ont une teneur en sucre limitée.
La popularité grandissante de ce dernier style est, selon moi, des plus encourageantes, car elle réfute l’idée selon laquelle la production de vins corsés serait inévitable ou, en quelque sorte, plus authentiquement californienne.
En outre, Parker ayant décidé de ne plus couvrir la Californie, pour la laisser à son associé Antonio Galloni, ce mouvement vers la finesse risque bien de s’accélérer. Un nouveau chapitre, particulièrement intéressant, pourrait bien être en train de s’écrire pour le pinot californien.
La bataille fait toujours rage
Pourtant, la bataille autour du pinot et de l’alcool fait toujours rage. Paradoxalement, alors même que Parker quitte la scène, l’intolérance dont ce dernier avait fait preuve envers les vins de Mondavi et d’Edmunds semble avoir contaminé l’autre camp.
Un auteur s’est ainsi récemment attaqué aux «pinots californiens couleur prune qui prennent des goûts de syrahs lourds et surboisés», qu’il a qualifiés de «crimes contre le vin». Un autre a déclaré que «le règne débridé» du pinot arrivait à sa fin et qu’il n’y aurait plus de «dé-pinotage du pinot», le «pinot se donnant des airs de zinfandel ayant été proprement remisé». Enfin, un vigneron de la Central Coast a qualifié les cépages utilisés pour produire des pinots forts en alcool de «pourriture».
À en croire la rhétorique utilisée, on croirait presque que les pinots californiens étaient utilisés pour euthanasier les personnes âgées et empoisonner les enfants.
La diversité est une bonne chose
Je n’ai rien contre le fait que l’on démolisse un vin que l’on n’aime pas (je le fais tout le temps moi-même, et même souvent avec plaisir), je ne vois pas l’intérêt qu’il y a à décrédibiliser un style particulier. Le choix et la diversité ne sont-ils pas de bonnes choses? Le pinot californien en est encore au stade des essais et des erreurs.
Il n’y a pas de réponse juste, il n’y a que des préférences, et rien n’empêche les pinots d’inspiration bourguignonne de cohabiter avec des vins plus puissants. En outre, la question de l’alcool n’est pas aussi simple à régler que ne le laisse penser tout ce tintamarre.
Les opposants aux vins fort alcoolisés ont tendance à réduire le problème à une question d’équilibre, suggérant qu’au-dessus d’un certain seuil, le vin ne présente plus aucun intérêt. Le problème est que l’équilibre est un concept hautement subjectif (certains diraient même amorphe); l’alcool n’est que l’un des éléments participant à la sensation d’équilibre, ou de manque d’équilibre. Imposer des limites arbitraires, comme l’ont fait certains sommeliers et au moins un distributeur, me semble particulièrement peu judicieux.
Le monde du pinot noir
Ce dernier point a été bien expliqué lors d’une manifestation en mars baptisée World of Pinot Noir (le monde du pinot noir). Ce rassemblement, qui s’est tenu sur tout un week-end, comprenait un débat au sujet de l’alcool et de l’équilibre, auquel participait le vigneron Adam Lee, de Siduri Wines, qui produit des pinots en Californie et dans l’Oregon, ainsi que Rajat Parr, un sommelier de San Francisco qui a décidé de ne pas servir de pinots au-dessus de 14% dans l’un de ses restaurants. À l’insu des autres participants, Lee avait inversé les étiquettes de deux vins qu’il avait proposés à la dégustation.
L’un faisait 13,6% d’alcool et l’autre était à 15,2%. Vous voyez la chose venir: Parr, excellent dégustateur, a tellement apprécié l’un des vins dégustés qu’il a demandé à en acheter. Et, bien entendu, il s’agissait du vin à 15,2%. Parr a bien accepté la ruse de Lee, qui, je pense, a bien démontré les limites des avis trop tranchés en matière d’alcool.
Le vin, un bon ingrédient de cocktails
Il y a un dernier point à prendre en compte, qui a largement été ignoré lors de tous ces débats autour du niveau d’alcool: beaucoup de gens aiment les vins bien charpentés. L’un des reproches les plus fréquemment adressés aux vins corsés est qu’il est difficile de trouver des plats avec lesquels les marier, ce qui est vrai: les vins très alcoolisés n’ont pas cette acidité qui permet de «nettoyer» le palais.
Mais cela ne pose visiblement pas de problème aux consommateurs:une étude récente a en effet montré que la majeure partie du vin consommé aux États-Unis est bue en dehors des repas, notamment en tant qu’ingrédient de cocktails. Ce résultat a, semble-t-il, choqué certains œnophiles, mais je pense qu’il confirme une chose: la diversité a du bon.
Nous sortons tout juste d’une période durant laquelle les vignerons ont fait l’objet de pressions énormes les incitant à se conformer à une certaine esthétique. Robert Parker ayant décidé d’abandonner la Californie, nous allons pouvoir assister à l’éclosion de nombreux styles différents.
Mike Steinberger
Traduit par Yann Champion
パーカーさんは世界で最もワイン市場に影響力を持つ男といわれていますが、やはり敵も多いようです。ワイン・ジャーナリストのマイク・スタインバーガーさんは、アルコール度数の観点から批判しています。その言い分をかいつまんで紹介しましょう。
当然のことながら、ブドウの実の糖度が高いほど、醸造されたワインのアルコール度数は上がります。アルコールは酔いの原因でもありますが、ワインのボディをつくり、質感とほどよい甘みを与えます。ジンファンデルやグルナッシュ種、あるいは、より温暖な場所で栽培されたブドウは糖分を多く含むため、アルコール度数も高くなります。ただ普通は、一定の場所で一定の種を育てているわけですから、急にアルコール度数に変動は起きません。
ところが、特にカリフォルニア産は、１４％、１５％といったアルコール度数の高いワインがどんどん増えているというのです。カリフォルニアは昔から力強いワインをつくってきたけれども、ナパ・バレーのカベルネやメルローは、そんなに度数は高くなかったそうです。カリフォルニア大学のジュリアン・アルストン教授の最近の研究で、カリフォルニアで栽培されているブドウ品種の糖度が、１９８０年と比べて８％も高いことが分かりました。
その理由は地球温暖化の影響も考えられますが、アルストン教授らは農法の改良によるところが大きいと考えています。そして、それはブドウ栽培者たちが、評論家、特にロバート・パーカーさんの口に合うように、より熟した実を摘み取っているのではないかという「パーカー効果」仮説に至ります。アルコール度数が高くなる傾向が目立つのは、ナパやソノマなど有名な地域で、しかも、カベルネ、メルロー、シャルドネなど、より好まれて飲まれる品種だそうです。
パーカーさんはカリフォルニア・ワインの特徴を指し「力強い」「豊かな量感」「元気旺盛」「とても熟成した」など、アルコール度数の高さを示すような言葉を使っています。そして、そのカテゴリーに入らないワインに対し、「軽くて繊細すぎる」と批判したり、「フランスワインのコピーじゃないか」と酷評したりしているそうなんです。どんなに自信を持ってつくったワインでも、生産者にとっては売れなければ何もなりません。勢い、市場を左右するパーカーさん好みのワインをみんなが追求するというわけです。
この記事を読んで、ミシュランの格付けが下がったためシェフが自殺したとされる事件を思い出しました。パーカーさんはきっと、ワインが好きでたまらず、みんなの目安になればと、点数をつけ始めたのだと思います。でも、それがいつしか、ワイン業界で「売るための偏差値」となってしまったようです。星のない、おいしいレストランが無数にあるように、偏差値のない、極上のワインも無数にあるはずです。
Les vins supportent-ils bien l'alcool?
Slate.fr ：Samedi 4 juin 2011
Le débat fait rage aux États-Unis à propos du taux d'alcool dans les vins.
C’est l’un des sujets les plus débattus chez les amateurs de vin à l’heure actuelle: l’excès d’alcool dans le vin. De toute évidence, le vin ne serait pas du vin sans alcool et le petit étourdissement qu’il procure fait partie intégrante du plaisir de la dégustation. Toutefois, les niveaux d’alcool ne cessent d’augmenter, au grand regret de certains œnophiles, qui trouvent que les vins très alcoolisés sont trop forts et fatigants à boire.
J’approuve: je ne suis pas fan des cabernets et des syrahs sirupeux qui vous font regretter de ne pas avoir apporté un oreiller à table. Je crois toutefois que le débat est sujet à beaucoup trop de dogmatisme et de vitupérations. Le goût est une affaire personnelle, certains vins supportent mieux l’alcool que d’autres et il y a assez de choix pour satisfaire tous les palais. Alors, comment expliquer ces débats si passionnés?
Plus il y a de sucre, plus le taux d'alcool est élevé
Tout part du processus de fermentation, qui transforme le sucre en alcool. La teneur en sucre du raisin dépend de sa maturité. Plus il y a de sucre, plus le vin sera alcoolisé. Outre le fait qu’il fasse tourner les têtes, l’alcool donne du corps, de la texture et une certaine douceur au vin. Plus il y a d’alcool, plus ces caractéristiques augmentent.
Les cépages tels que le zinfandel ou le grenache donnent naturellement des vins à la teneur en alcool assez élevée, de même que les régions chaudes comme le sud de la vallée du Rhône ou la Barossa Valley. Le problème est que le degré d’alcool n’augmente pas que dans une seule région. Des œnologues ont récemment déclaré dans le magazine britannique Decanter que l’augmentation des teneurs en alcool représentait une menace pour le caractère même des vins de Bordeaux. Et des voix s’élèvent ailleurs pour formuler des préoccupations similaires.
Un taux d'alcool particulièrement élevé aujourd'hui
Mais c’est surtout de la Californie qu’il est question lors des débats. Il suffit de se rendre chez un caviste pour en comprendre la raison: les étagères débordent de vins californiens à 14%, voire 15%, et les étiquettes sont sans doute en dessous de la vérité. Selon la loi américaine, les vins à 14% ou moins ont droit à une marge d’erreur de 1,5% par rapport au taux indiqué sur l’étiquette (tant que le pourcentage réel ne dépasse pas 14%) et ceux de plus de 14% à une marge d’erreur de 1%.
La Californie a toujours produit des vins forts en alcool, mais les cabernets et les merlots de la Napa Valley n’étaient pas si corsés autrefois. Une étude récente (PDF) du professeur Julian Alston, de l’Université de Californie, a démontré que le taux de sucre des cépages californiens était aujourd’hui plus élevé de 9% qu’en 1980.
L'effet Robert Parker
Quelle est la raison de cette augmentation? Le réchauffement climatique est souvent mentionné, et il est vrai qu’il peut jouer un rôle dans d’autres régions, mais Alston et ses collègues pensent plutôt que cette augmentation du taux de sucre est à mettre au compte des pratiques agricoles. Selon eux, l’utilisation de rhizomes différents et de nouveaux systèmes de plantation aurait pu jouer un rôle, mais ils évoquent également l’hypothèse de producteurs récoltant des fruits plus mûrs afin de produire des vins plus à même de séduire les critiques, notamment Robert Parker.
Les scientifiques ont, en effet, remarqué que c’est dans les cépages les plus appréciés (cabernet, merlot, chardonnay) et les régions les plus célèbres (Napa et Sonoma) que le taux de sucre a le plus augmenté. Selon eux, cela pourrait être «dû à un “effet Parker”, […] les vignerons cherchant, pour répondre à la demande du marché, à produire des vins aux arômes plus mûrs et plus intenses».
Un homme d'influence
Robert Parker jouit d’une influence extraordinaire et les notes qu’il attribue aux vins californiens attestent depuis longtemps de son goût pour les vins très mûrs (c'est-à-dire riches en alcool). Ses mots en témoignent également: en 1999, puis à nouveau en 2000, il a descendu en flammes Tim Mondavi, le fils de Robert, lui reprochant de faire des vins trop légers et discrets.
Il l’a notamment accusé d’aller «à l’encontre de ce que mère Nature a donné à la Californie» avant d’affirmer que la force des vins californiens résidait «dans la puissance, l’exubérance et des arômes admirablement mûrs». En 2007, il a lancé une attaque tout aussi cinglante contre le vigneron californien Steve Edmunds: «Il semble que Steve tente délibérément de copier le style français. Mais si l’on veut faire des vins français, il faut les faire en France.» Compte tenu de l’influence de Parker, il n’est pas difficile de comprendre que nombre de vignerons se mettent à produire des vins susceptibles de lui plaire afin d’éviter ce type de critique acerbe.
Pas de comparaison Californie / Bourgogne
Le goût de Robert Parker pour les «bombes de fruits», comme il les appelle, s’étend jusqu’au pinot noir. En Bourgogne, où le pinot est le principal cépage rouge, la fraîcheur du climat limite la maturité, ce qui donne des vins assez légers en alcool, qui privilégient l’élégance à la puissance.
Mais sous l’influence de Parker, le pinot californien a évolué dans une tout autre direction, donnant des vins souvent très mûrs et luxuriants, qui s’approchent, voire atteignent, les 15% d’alcool. Reprenant les termes de Parker, les adeptes de ce style affirment que c’est là l’expression naturelle de ce terroir inondé de soleil qu’est la Californie et que les comparaisons avec la Bourgogne sont donc absurdes. Cela revient, selon eux, à comparer des oranges à des pommes.
Pourtant, la Californie peut aussi faire du pinot noir de manière plus légère et délicate, et ces dernières années ont vu une augmentationdu nombre de vins traduisant un esprit plus bourguignon. Certains sont produits par des vignerons ayant renoncé à l’approche «bombe de fruits». D’autres, tels que les incroyables pinots de Rhys Vineyards, proviennent de vignobles dont les raisins ont une teneur en sucre limitée.
La popularité grandissante de ce dernier style est, selon moi, des plus encourageantes, car elle réfute l’idée selon laquelle la production de vins corsés serait inévitable ou, en quelque sorte, plus authentiquement californienne.
En outre, Parker ayant décidé de ne plus couvrir la Californie, pour la laisser à son associé Antonio Galloni, ce mouvement vers la finesse risque bien de s’accélérer. Un nouveau chapitre, particulièrement intéressant, pourrait bien être en train de s’écrire pour le pinot californien.
La bataille fait toujours rage
Pourtant, la bataille autour du pinot et de l’alcool fait toujours rage. Paradoxalement, alors même que Parker quitte la scène, l’intolérance dont ce dernier avait fait preuve envers les vins de Mondavi et d’Edmunds semble avoir contaminé l’autre camp.
Un auteur s’est ainsi récemment attaqué aux «pinots californiens couleur prune qui prennent des goûts de syrahs lourds et surboisés», qu’il a qualifiés de «crimes contre le vin». Un autre a déclaré que «le règne débridé» du pinot arrivait à sa fin et qu’il n’y aurait plus de «dé-pinotage du pinot», le «pinot se donnant des airs de zinfandel ayant été proprement remisé». Enfin, un vigneron de la Central Coast a qualifié les cépages utilisés pour produire des pinots forts en alcool de «pourriture».
À en croire la rhétorique utilisée, on croirait presque que les pinots californiens étaient utilisés pour euthanasier les personnes âgées et empoisonner les enfants.
La diversité est une bonne chose
Je n’ai rien contre le fait que l’on démolisse un vin que l’on n’aime pas (je le fais tout le temps moi-même, et même souvent avec plaisir), je ne vois pas l’intérêt qu’il y a à décrédibiliser un style particulier. Le choix et la diversité ne sont-ils pas de bonnes choses? Le pinot californien en est encore au stade des essais et des erreurs.
Il n’y a pas de réponse juste, il n’y a que des préférences, et rien n’empêche les pinots d’inspiration bourguignonne de cohabiter avec des vins plus puissants. En outre, la question de l’alcool n’est pas aussi simple à régler que ne le laisse penser tout ce tintamarre.
Les opposants aux vins fort alcoolisés ont tendance à réduire le problème à une question d’équilibre, suggérant qu’au-dessus d’un certain seuil, le vin ne présente plus aucun intérêt. Le problème est que l’équilibre est un concept hautement subjectif (certains diraient même amorphe); l’alcool n’est que l’un des éléments participant à la sensation d’équilibre, ou de manque d’équilibre. Imposer des limites arbitraires, comme l’ont fait certains sommeliers et au moins un distributeur, me semble particulièrement peu judicieux.
Le monde du pinot noir
Ce dernier point a été bien expliqué lors d’une manifestation en mars baptisée World of Pinot Noir (le monde du pinot noir). Ce rassemblement, qui s’est tenu sur tout un week-end, comprenait un débat au sujet de l’alcool et de l’équilibre, auquel participait le vigneron Adam Lee, de Siduri Wines, qui produit des pinots en Californie et dans l’Oregon, ainsi que Rajat Parr, un sommelier de San Francisco qui a décidé de ne pas servir de pinots au-dessus de 14% dans l’un de ses restaurants. À l’insu des autres participants, Lee avait inversé les étiquettes de deux vins qu’il avait proposés à la dégustation.
L’un faisait 13,6% d’alcool et l’autre était à 15,2%. Vous voyez la chose venir: Parr, excellent dégustateur, a tellement apprécié l’un des vins dégustés qu’il a demandé à en acheter. Et, bien entendu, il s’agissait du vin à 15,2%. Parr a bien accepté la ruse de Lee, qui, je pense, a bien démontré les limites des avis trop tranchés en matière d’alcool.
Le vin, un bon ingrédient de cocktails
Il y a un dernier point à prendre en compte, qui a largement été ignoré lors de tous ces débats autour du niveau d’alcool: beaucoup de gens aiment les vins bien charpentés. L’un des reproches les plus fréquemment adressés aux vins corsés est qu’il est difficile de trouver des plats avec lesquels les marier, ce qui est vrai: les vins très alcoolisés n’ont pas cette acidité qui permet de «nettoyer» le palais.
Mais cela ne pose visiblement pas de problème aux consommateurs:une étude récente a en effet montré que la majeure partie du vin consommé aux États-Unis est bue en dehors des repas, notamment en tant qu’ingrédient de cocktails. Ce résultat a, semble-t-il, choqué certains œnophiles, mais je pense qu’il confirme une chose: la diversité a du bon.
Nous sortons tout juste d’une période durant laquelle les vignerons ont fait l’objet de pressions énormes les incitant à se conformer à une certaine esthétique. Robert Parker ayant décidé d’abandonner la Californie, nous allons pouvoir assister à l’éclosion de nombreux styles différents.
Mike Steinberger
Traduit par Yann Champion
木曜午後、18区のピンク地区ピガールから10区のレピュブリック広場まで、約200人の売春婦や男娼がデモ行進を行いました。セックス産業組合など17団体の労組員たちです。世界的によく知られているパリの風景かもしれません。ただ今回は、2003年に客引き禁止の法律ができたとき以来の全国的な抗議行動になっています。それだけ切羽詰まっているのでしょう。
というのも、買春した客を罰する規定をつくろうという議会報告が４月に国会に提出されているからです。スウェーデンの例を参考に、客には懲役６月と3000ユーロの罰金を課すというものです。他国では違法とされている売春行為を、フランスでも減らしていくことを目的としています。
「私たちは税金を払っている。ちゃんとした職業だ」「私たちのお客さんに触るな」と叫ぶ売春婦たち。「ちょっと変わっているかもしれないが、仕事は仕事だ。労働者として平等な権利があるはずだ」と、“エスコートボーイ”のティエリ・シャフォジェさんはＡＦＰ通信に語っています。「売春と権利の会」の法務担当サラマリ・マフソリさんは「フランスにおいて売春は合法であり、顧客を罰することは法的に間違っている」という主張です。
しかし、社会党のダニエル・ブスケ議員の名前で出された議会報告の目的は、すべての客を罰することではないようです。「売春は最古の職業」という伝説を打ち崩し、少しでも減らしていこうという政治的な意思を示す意味合いが強いと思われます。
フランスには推定２万人の売春婦・男娼がいるそうですが、その8割はアフリカや東欧など外国から来た者で、組織にがんじがらめにされ、搾取されているといわれます。マフソリさんは、客に対する罰則を設けることはむしろ、そうした組織を有利にし、個人はさらに隠れたところで商売するようになると危惧しています。それが、暴力事件やＨＩＶのさらなる蔓延につながる懸念も指摘されています。
Paris: des prostituées manifestent contre la pénalisation des clients
AFP : 03/06/2011
Par Lionel Bonaventure |
Quelque 200 prostituées, clients et membres d'associations ont manifesté jeudi après-midi à Paris pour s'opposer au projet de pénalisation des clients, à l'appel du collectif Droits et Prostitution, a constaté une journaliste de l'AFP.
Ce collectif, qui réunit 17 associations de préventions et de santé communautaires (Act-up, Aides, Syndicat du travail sexuel-Strass, etc), s'oppose au rapport parlementaire Bousquet (PS), rendu public en avril, qui propose notamment d'incriminer les clients ayant recours aux services de prostituées.
Réunis à Pigalle (XVIIIe arrondissement), célèbre "quartier chaud" de la capitale, les manifestants, dont certains portaient des masques pour dissimuler leurs visages, ont commencé à défiler peu après 15Hh00 en direction de la place de la République (Xe).
"On paie des impôts, c'est donc bien un vrai boulot" ou "je suis majeur, j'ai toutes mes dents, touche pas à mon client", ont-ils scandé, marchant derrière une banderole proclamant "Clients pénalisés, prostituées en danger".
"C'est un travail, peut-être pas comme un autre, mais un travail. On veut l'égalité des droits avec les autres travailleurs", a dit à l'AFP Thierry Schaffauser, 28 ans, escort boy à Londres, le mot "Pute" écrit en lettres rouges sur son torse nu.
Talons hauts et taille fine, Olympe, 25 ans, qui travaille via internet, craint une "perte de clientèle" si la loi était appliquée.
"Le service sexuel est légal. Pénaliser les clients est une aberration juridique", affirme Sarah-Marie Maffesoli, juriste du collectif Droits & Prostitution.
"Cela favoriserait les réseaux de prostitution, au détriment des travailleurs indépendants qui se retrancheraient dans des lieux cachés, s'éloigneraient des structures de soin et de prévention et n'oseraient pas porter plainte en cas de violences", ajoute-t-elle.
En costume trois pièces, le visage dissimulé, un client quinquagénaire dénonce sous couvert d'anonymat la "montée du puritanisme": "Ce n'est pas en niant un phénomène qu'il disparaît. On est dans le déni pur et simple".
というのも、買春した客を罰する規定をつくろうという議会報告が４月に国会に提出されているからです。スウェーデンの例を参考に、客には懲役６月と3000ユーロの罰金を課すというものです。他国では違法とされている売春行為を、フランスでも減らしていくことを目的としています。
「私たちは税金を払っている。ちゃんとした職業だ」「私たちのお客さんに触るな」と叫ぶ売春婦たち。「ちょっと変わっているかもしれないが、仕事は仕事だ。労働者として平等な権利があるはずだ」と、“エスコートボーイ”のティエリ・シャフォジェさんはＡＦＰ通信に語っています。「売春と権利の会」の法務担当サラマリ・マフソリさんは「フランスにおいて売春は合法であり、顧客を罰することは法的に間違っている」という主張です。
しかし、社会党のダニエル・ブスケ議員の名前で出された議会報告の目的は、すべての客を罰することではないようです。「売春は最古の職業」という伝説を打ち崩し、少しでも減らしていこうという政治的な意思を示す意味合いが強いと思われます。
フランスには推定２万人の売春婦・男娼がいるそうですが、その8割はアフリカや東欧など外国から来た者で、組織にがんじがらめにされ、搾取されているといわれます。マフソリさんは、客に対する罰則を設けることはむしろ、そうした組織を有利にし、個人はさらに隠れたところで商売するようになると危惧しています。それが、暴力事件やＨＩＶのさらなる蔓延につながる懸念も指摘されています。
Paris: des prostituées manifestent contre la pénalisation des clients
AFP : 03/06/2011
Par Lionel Bonaventure |
Quelque 200 prostituées, clients et membres d'associations ont manifesté jeudi après-midi à Paris pour s'opposer au projet de pénalisation des clients, à l'appel du collectif Droits et Prostitution, a constaté une journaliste de l'AFP.
Ce collectif, qui réunit 17 associations de préventions et de santé communautaires (Act-up, Aides, Syndicat du travail sexuel-Strass, etc), s'oppose au rapport parlementaire Bousquet (PS), rendu public en avril, qui propose notamment d'incriminer les clients ayant recours aux services de prostituées.
Réunis à Pigalle (XVIIIe arrondissement), célèbre "quartier chaud" de la capitale, les manifestants, dont certains portaient des masques pour dissimuler leurs visages, ont commencé à défiler peu après 15Hh00 en direction de la place de la République (Xe).
"On paie des impôts, c'est donc bien un vrai boulot" ou "je suis majeur, j'ai toutes mes dents, touche pas à mon client", ont-ils scandé, marchant derrière une banderole proclamant "Clients pénalisés, prostituées en danger".
"C'est un travail, peut-être pas comme un autre, mais un travail. On veut l'égalité des droits avec les autres travailleurs", a dit à l'AFP Thierry Schaffauser, 28 ans, escort boy à Londres, le mot "Pute" écrit en lettres rouges sur son torse nu.
Talons hauts et taille fine, Olympe, 25 ans, qui travaille via internet, craint une "perte de clientèle" si la loi était appliquée.
"Le service sexuel est légal. Pénaliser les clients est une aberration juridique", affirme Sarah-Marie Maffesoli, juriste du collectif Droits & Prostitution.
"Cela favoriserait les réseaux de prostitution, au détriment des travailleurs indépendants qui se retrancheraient dans des lieux cachés, s'éloigneraient des structures de soin et de prévention et n'oseraient pas porter plainte en cas de violences", ajoute-t-elle.
En costume trois pièces, le visage dissimulé, un client quinquagénaire dénonce sous couvert d'anonymat la "montée du puritanisme": "Ce n'est pas en niant un phénomène qu'il disparaît. On est dans le déni pur et simple".