２．フィルム乳剤等、シート状に感光剤が塗布されたものを使う、間接法写真製版

風邪引きました

実は、２頭目のラフコリーの子供（生後２カ月）を買い始めまして、夜中に起こされるは、寝ている毛布は持っていかれるわ

鼻がむずむずして堪りません


久しぶりに、しばらく間が空いてしまいましたが

製版の方法その２

「フィルム乳剤等、シート状に感光剤が塗布されたものを使う、間接法写真製版」です。

このタイトル。実は微妙な間違いが有ります

この表現だと、直間法ともとれるのです


感光剤をフィルム状態にしたものを、露光した後、スクリーンに貼り付ける方法が間接法。

感光剤をフィルム状態にしたものを、スクリーンに貼り付けてから露光するのが直間法。

です


微妙に違いますが、それぞれ、フィルム状になった製品を使うところは同じです。


この方法の利点と言うのは何かと言うと、

１．厚さを均一にしたフィルムを使用するので、印刷膜厚が均一に印刷できる。

２．印刷柄のエッジに滲みが出る事が少ない。

です。

感光乳剤 を塗布する直接法では、これの反対ですね。
ただ、勘違いして頂いてはいけないのは、繊維製品への印刷の様な、粘度の高いインク で印刷する場合に「滲み」が出るからといって、間接法に切り替えても、まるで意味が無いという事です。
これだけ粘度の高いインクで滲みが出る原因は、

イ）スクリーンのテンションが緩い
ロ）スキージ の硬度が柔らかすぎる

などですから


ちなみに、●●くんの版も、微妙に違いますが直間法の一種でしょうね。


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製版ーカッティング法

またもや激しく気温が緩んでいます。今日こそ、ＪＡＦを呼ばずに済みます様に


前回から、製版について説明しておりますが、本日は「３．グランド原紙等を低温熱圧着するカッティング法 」からにします


とりあえず「グランド原紙等を・・・」と書きましたが、スクリーンメッシュに貼り付ける事が可能なものなら何でも構いません
とはいえ、使うインクによって話は変わります

世の中に知られていそうなもので順にお話しすると、

１．グランド原紙（ピールスターＮなど）

　は油性インク用です。水性バインダーや、水性インクでも使えますが、刷っているうちに基材が壊れますので、大量に印刷する場合は注意が必要です。
　で、これはアイロンなどで低温熱圧着するので、本来は絹のスクリーンメッシュを使います。絹は低温では変質しないので、原紙剥離剤を使えば剥がす事ができ、メッシュも傷つく事無く、再利用する事ができます。

２．感圧接着材が塗布されているシート

　は、そもそも熱を使用しないので、使用後の剥離が容易です。
　水性用の感圧接着剤を使用しているので、本来は油性や溶剤型のインクはお勧めしません。グランド原紙の理屈と同じです。
　印刷面（スキージ側ではない面）に貼り付けるのですが、スキージングの際の違和感が克服できるのであれば、スキージ面に貼り付ける事で、接着剤がインクに触れないので油性インクでも使用できます。

さて「じゃぁ、プラスチゾルインクは１は使えるけれど、２は使えないんですね？」

という質問が飛んできそうですが

プラスチゾルインクは本来２を使います。
これまで何度もお話ししておりますがプラスチゾルインクは「油性」ではありません。
溶剤などでしかお掃除ができないと信じられてきたため、油性と思われがちですが


さぁ、カッティング法についてはこれでお終いです

時々みかける

「テトロンメッシュに、熱圧着のラバーシートを熱プレスして版を作る方法」

は欠点が有りすぎです

まず、熱圧着すると、そのスクリーンメッシュは二度と使えなくなる、じゃないですか

これだと、１版に対して、紗（スクリーンメッシュ）とラバーシートの分の値段がかかるので、ちっとも原価が安くないです

ちなみに、最近ご質問のお電話を頂いたお客様は

「感光乳剤で作る版も、二度と落とせない（再生できない）ので、スクリーンメッシュは使い捨てだって言われていました」
と仰っていましたが、そんな事は絶対と言っていいほど有りません大ウソです。

色々な細かい柄を露光できるようになるまでには多少のコツが必要で、露光機をなんとか用意しなければなりませんが。


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シルクスクリーン版の作り方（まず最初に）

大変長らくお待たせしている「画期的な紗張り方法」ですが、もちょっとだけお待ちください

あの記事を書いてからと言う物、怒涛のお問い合わせを頂きまして、あまりの反響に多少ビビっております


ただ、前回も書きましたが、ろくにシルクスクリーン印刷の事を解っても居ない方に「表面だけ」真似をして頂きいらない事件でも起きてしまっては、弊社にも責任の一端が・・・となりかねません

「この様な紗では使えません」という事を、より少なくするために、機材の部品の改良を進めている事もあり、多少というか、大分お時間を頂いている事をお許し下さい。



という事で、本日は別のお題でお茶を濁したいと思います


「紗張り」と来たら、お次は「製版」

本当は「製版用ポジフィルム の作成」と行きたいところなのですが



さて、製版方法には色々なやり方が有りますが、

１．感光乳剤 を使用した直接法写真製版
２．フィルム乳剤等、シート状に感光剤が塗布されたものを使う、間接法写真製版
３．グランド原紙等を低温熱圧着するカッティング法
４．もっと古典的になると、ヒラー等などを使った、ブロッキング法や、ブロックアウト法

本日は、上記のどの方法を取るにも、共通して行うべき作業をお話しします


みなさん、新品のスクリーン、使用した物を再生（落版や原紙を剥離した）したスクリーンのいずれを使用するにしても、あらたに製版する際に、下地処理をしていらっしゃいますか

ひょっとして、そのまんま使ってたりしてません

「再生したものも、落とす時に綺麗にしたから」と仰らずに、使用する間際に「脱脂 」しましょう。
油分のついたスクリーンメッシュでは

ピンホール（本来感光乳剤で埋まっているべき個所に微かな穴があく）が起きやすい

のでして

ちなみに、何度も使い続けたスクリーンメッシュは、段々と磨り切れて行きます。
歳とると、髪の毛のキューティクルが無くなってくるようなもんです

これが重なると、段々と感光乳剤も塗りづらくなります。そうなったら、破けていなくてもスクリーンメッシュは張り換えるべきです。

また、細かい話ですが
スクリーンメッシュには、

モノフィラメント・マルチフィラメントのように、糸を１本で網目にして居るか、２本以上を縒り合せて網目にしているかという違い

ナイロンメッシュなのかテトロンメッシュ なのかという違い

などなど有ります。

一般的に、モノフィラメントより、マルチフィラメントの方が長持ちしますし、感光剤などのからみつく具合も宜しいのです。

テトロンメッシュとナイロンメッシュは、どちらが良いとかいう問題ではないのです。

一般にはテトロンメッシュを使用します。
ナイロンメッシュはのびーるので、微かな・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・って、これは最近書いたような気がするな

まぁ、ナイロンメッシュは繊維製品のプリント用にはほぼ使いません。
なぜなら、のびーるので、いくらテンションをかけて張っても、粘度が高い繊維製品用のインク。水性バインダーとプラスチゾルインクに関わらず版離れが悪すぎて使えません


という訳で、次回からは、前述の４つの製版方法について書きたいと思います。
その間に、紗張りの方法を発表できれば・・・・・・・・・いいのにな


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機材購入の落とし穴

今朝は朝からあわただしい一日でした。

プロバイダーの不具合があった性で、使用しているメール・アカウントの一部が受信（だけ）不能になっていたのです
大概のＰＣの不具合は自力で直せるのですが、プロバイダーの不具合までは手が出せません

おまけに、昨夜から今朝にかけて、ショッピングカート に異常なアクセスが見られました。

これは、人力でのアクセスではなく、多分ソフトウェアでアクセスしてきたのだろうかと思われます。


ご利用頂いている方々で、同時刻帯にアクセス頂いた方の中には、利用ができないタイミングが有ったかもしれません。深くお詫び申し上げます。

現在は、問題なく安全にご利用いただけますので、ご安心してご利用下さい

ちなみに、原因は必ず追究致します。。。。



と言う訳で、最近、スクリーンプリントの機材についてのお問い合わせを頂いた際に、ふと思い出した事を一筆

と言うのも、Ｔシャツプリンター や、乾燥機 等などのお問い合わせを頂いた際には、現在の状況やなどなど、色々お尋ねしてからご提案させて頂く様にしています。

大きな機材ですから、配置して作業性が悪くならないかとか、
そりゃぁ、高性能の物を入れた方が良いにはきまっているけど、予算の関係もあるでしょうし、

ただ、予算が足りないなら、変に安い機種を買うよりも、現状は乾燥方法を工夫していた方が良いとか、色々。


そんなこんなをご提案している内に思い出したのですが。


乾燥機（に関わらず電源を使用するもの）は、１００Ｖと２００Ｖが有りますが、一般的に２００Ｖより１００Ｖの方が安定した熱乾燥が可能です。おまけに２００Ｖの電源工事には結構な費用がかかります。だから、１００Ｖを買いましょう！

と言われて買ってしまうと、日々のコストに苦しまされる事になります

特に、コンベア乾燥機等は、電源をＯＮすると結構継続的に入れっぱなしになります。
そうなると、２００Ｖに比べて１００Ｖの請求額は莫大になります
詳しくは、各地の電力会社にお問い合わせ下さいね


で、Ｔシャツプリンターは。。。。。。。


これは何時かも書いたかもしれませんが、プリントボードが回転する機種で４枚ものと６枚もの。
一般的に、４枚のものよりも６枚のものの方が高価です。

あんまりメリット・デメリットを考えずに４枚を買うと、日々の作業に疲労感を覚える事が有ります

４枚の物は、４枚プリントする間に、プリントボードを３６０度、１周させねばなりません。
６枚の物は、６枚で１周です。

さて、毎日６００枚プリントするとしましょう。

１周させる為に力は同じだけ必要ですから、

４枚の場合は１５０周させなければならないのに対して、６枚の場合は１００周ですみますよね

コストとの比較で選んで下さいね


余談ですが

下のボードが固定されていて（回転しない）、４色とかが刷れるＴシャツプリンター。
これの存在価値が全く解りません

プリントボードの部分も回転するのなら解りますが

２枚（直線で向かい合いに）固定されている場合、基本的に１人では１枚無駄になります
２人で刷るのでしょうかこの場合、版は同時にプリントボードまで下す事ができるので、プリントは可能ですけど、１色しか刷れません。

多色にする場合、水性バインダーで印刷するならまだしも（まだしもです）、中間乾燥が必要なプラスチゾルインクを使用する場合、乾燥機が２台必要になりますよね
それとも、えっちらおっちら、その都度乾燥機を移動させるのでしょうか

あちこちで、このような「回転しない２枚のプリントボード＋４色分版ホールド」のＴシャツプリンターが紹介されていますが、どなたか納得のいく説明をお聞かせ頂きたいのですが


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プラスチゾルインクで風合い柔らかに＆

久しぶりにブログの更新に間を開けてしまいました

１月、２月と、目標の記事数を達成したので、気のゆるみが出たようです

ちなみに、北海道も最近気温が緩んで、雪が一気に解けてしまいましたが、その性で産まれて初めて車が雪に埋まって動けなくなってしまいました


という訳で、今日は、ここ最近多いご質問の中から一つ


「プラスチゾルインク で水性バインダー 風に、風合いを柔らかく刷るにはどうしたら良いのでしょうか？」

というもの。

それの説明に合わせて「プラスチゾルインクは油性なんですよね？」

というご質問。



さて、国内で販売されているプラスチゾルインクは、そのほとんどがラバーインク。
つまり、プリントした生地の上にインクが厚く乗ります。

水性バインダーも、最近はこれと同じように、ラバータイプのインクが多くなっています。
弊社の製品で言うと、オールマイティーバインダー

でも、水性バインダーで言うところのアンカータイプ・バインダー は、淡い色の生地に風合い柔らかくプリントする事ができます。

「プラスチゾルインクでこのようにプリントするにはどうしたら良いの？」という事ですが、

正しい答えは、
「そういいった風合いにプリントできるプラスチゾルインクが有りますから、それを使いましょう」


巷では「プラスチゾルインクに希釈剤 を混合・撹拌してトロットロにしましょう」と言われたりします。

これを水性バインダーの場合に例えると

「水性バインダーは水系だから、水性ラバーバインダーを水で薄めてトロットロにしましょう」と同義です。

皆様、お手元の水性の木工用ボンドを水で薄めて使ってみて下さい
薄めれば、薄める程接着力は弱くなりますね。

水性のラバーバインダーの樹脂と、水性のアンカータイプの樹脂は、もともと樹脂の成分が違う訳で、決して単純に樹脂濃度が違う訳ではありません。


プラスチゾルインクはＰＶＣ（塩化ビニル）と可塑剤の混合樹脂ですから、可塑剤を混合して増量してあげれば、勿論減粘します。でも、これは、上述した水性バインダーの例と同じことをしている訳ですから、同時に生地への接着力を弱めているのです。


という訳で、「プラスチゾルインクで風合い柔らかくプリントするには、専用のインクを使いましょう」なのです

ちなみに、その商品は今のところ、このページ に有る「L.Sinks Adhisive」になります。


ただ、この商品は乳白色インク１つのみですから、これに色をつけなければなりません。
お手持ちのプラスチゾルインクを「逆に」着色剤としてお使い頂きます。

ただ、この場合は、プラスチゾルインクを入れれば入れる程、その樹脂分の性でだんだんと風合いが硬くなってしまいます。

これじゃぁ面白くない


という訳で、「プラスチゾルインクは油性なんですよね？」というご質問につながります

まず結論です

この「L.Sinks Adhisive」に水性顔料である「水性顔料（Ｐ）シリーズ 」を混合撹拌して使用して頂ければＯＫ

「水性顔料（Ｐ）」シリーズは分散剤＋顔料(粉）でできていますから、立派な水性です
プラスチゾルインクが油性だったら混ざらないはずですが、きちんと混ざります

これで単純に「プラスチゾルインクは水性」という説明ではダメですよね

要点をお話しするとこうなります

世の中の物質を「油性」と「水性」の真っ二つに分けようとするから無理が有るのでして
コンピューターの世界ではないので、世の中「１」と「０」ではなく、間に「０．５」もあれば「０．２１５４０６．．．」もあると言う話です

水性バインダーは、「より親水性より」で
プラスチゾルインクは「少し疎水性に偏っている」とお考え頂ければ良いと思いますが

確かに、プラスチゾルインクは水道水オンリーでは洗い流せません。
ただ、みなさん、衣類の油汚れを水やお湯ではなく溶剤オンリーで洗濯しますか

洗剤入れますよね

じゃぁ、版の上のプラスチゾルインクも洗剤で洗えば水で落ちますよね


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