【おもちゃ病院】トミカクレーンゲームの修理

おもちゃ修理情報のまとめ・備忘録にNoteを使うことを始めました。  
修理記録や電子工作メモをNoteに写真付きで整理しています。

おもちゃ病院での修理記録をまとめました。  
今回は近隣地区のおもちゃ病院で預かったトミカのクレーンゲームを自宅に
持ち帰って修理しました。

症状は、電源スイッチ入れて起動すると音声のあと、バケットがカチカチを
繰り返すのみで、次に進まない、というものです。
 

このクレーンゲームの修理は２回目なので、たぶんバケットの原点位置を検出
するリミットスイッチが動作していないと思われます。

透明のフタを開けると、安全のためのインターロックスイッチが働いてモータ

が回転しないため、基板にジャンパーしてフタを開けても動くようにします。 

（黄色の部分です。電線が来ている２か所をジャンパ線で接続します）

先端のバケット部分を分解しました。

バケットを動かすモータと、２つのリミットスイッチです。
バケットが閉じるほうは白線で、バケットが開く方は紫線です。
初期動作でバケットが開くですが、これを検出できていません。
紫線のどこから切れている可能性が高いです。 

ビンゴ、クレーンからアームが出ている根本で紫線の一本が切れていました。

この処理では切れますよね。（線のカバーがない）

構造的な問題だと思われます。 多芯の可とう部分に使われるケーブルを使って

欲しいですが、おもちゃってコスト厳しいですからね。

細いジュンフロン線を数ｃｍジャンパ線にしてつなぎました。
潤滑性のいいと思われる、テフロンテープで巻きました。

これでファイナルアンサーです。
修理完了、お疲れ様です！　

インターロック基板のジャンパ線を外すのを忘れないようにしてくださいね。

詳細な手順や写真付きの記録はNoteにまとめています。  
ぜひこちらからご覧ください👇

【おもちゃ病院】トミカクレーンゲームの修理 ｜トドお父さん

【電子工作】コンパクトな簡易オシロ付きロジックチェッカの製作（その3 ケースに組込・完成）

前回 【電子工作】コンパクトなATTINY1614簡易オシロ付きロジックチェッカを作りました（その２）
の続きです。名前も「信号みえ太」と愛称をつけてラベルでお化粧しました。
 

前回は無事 Arduino Nanoから、ATTINY1614へ移植できました。
今回はタカチのSW53ケースに組み込んで、動作確認をしました。
最後に仕上げをします。 

ケース外形

タカチのSW53の外形はこんな形です。
外形 WDH=36ｍｍx53ｍｍx11ｍｍ、内径 WDH=29.2ｍｍx46.2ｍｍx5.9ｍｍ

 

かなり小さいですが、ChaNさんの導通チェッカを作っていらい、このケースがお気に入りになっています。
前回の100MHz周波数計でも、このケースを使いました。

ケース加工

いつものように、現物であたりを見たあとに、イラストレータで加工図を作ります。
内径の高さ5.9ｍｍではさすがに、CR2032電池とOLED LCDディスプレイ基板が干渉して中に入れることはできません。
でも、LCD基板の裏面の端のCR実装部品をCR2032電池からうまく逃げる位置が見つかりました。
その位置をイラストレータで書きました。

 

ロジックレベル表示用の２色LEDとATITINY1614の14ピンDIP変換基板も置いていきます。　LCDの真下になりました。今回も秋月のスリムタイプの変換基板を使います。LEDはモニタLEDは廃止して、２色LEDで兼用します。

 

配置が決まったら、基板実装と加工に入ります。
基板は薄型（1ｍｍ厚）のフリスク基板 56.5ｘ32ｍｍを
SW53の内径 46ｘ29ｍｍにカットします。

 

それにマルツで買ったCR2032用の電池BOXをつけます。

 

２色LEDは秋月の3mm砲弾型赤・黄緑LED カソードコモン OSRGHC3132Aをつかいました。
スイッチはトグルスイッチが入らないので、パオさんのこの記事を参考にAliExpressでジョグタイプの３接点サムスイッチを購入しました。

 

この３つを取り付けると、こんな感じになりました。
(サムスイッチは現物合わせで加工します）

 

ケースは、加工図をケースに貼って加工します。(前回と同じ）

 

1.5ｍｍΦのドリルでぐるりと穴を開けて、

 

デザインナイフ等で切り出します。

 

あとは丁寧に平やすりで平面に加工します。

 

エッジのバリ取りをしたら完成です！

 

OLED　LCDをはめ込んで調整します。入らなかったら、少しずつ穴を広げます。ぶじに入りました！

基板の配線

基板の残りを配線して、最後にLCD基板を配線します。
最新の回路図はこちらです。
HOLDスイッチはオプションで、今回の設計には含まれていません。
PA4に接続されているモニターLEDもオプションです。(２色LEDで代用）

 

前回の100MHｚ周波数計と同様、配線は上の部品面を中心に、裏面の配線は極力避けます。
高さ制限が厳しいからです。

 

OELD LCD基板の裏には、CR2032電池とLCD基板の裏がショートしないようにカプトンテープを貼っておきます。

 

これで配線は終了です。CR2032電池でATTINY1614に3V供給されているので、プログラマーにUPDI線とGND線だけを繋いでプログラムの書きこみを行います。

プログラム後に、サムスイッチの真ん中MENUキーを押すと、無事起動しました！

今回はプログラムを変更して、起動時にロジックチェッカが起動するようにしています。電源オフ時にEEPROMに今の設定を保存する処理もコメントアウトしました。必要なら、あとで復活させれば済む話です。

 

もう一度MENUを押すと「簡易オシロ」モードになります。

 

MENUキーを長押しすると、電源が切れてSleepモードにはいります。
波形取得中は、反応が遅いときがあります。なんどか再試行してください。

今回のソフトの最新版はGistのこちらにおいてます。
TINY1614_LOGIC_CHECKER_Sig_Mieta_V1_2.ino

コンパイルした結果はこちらです。

 

16KBのフラッシュは11.7kB（71％）使用とのことで、少し減りました。
2KBのRAMは1559バイト使用で489バイトしかのこってない、と警告がでています。EEPROMで設定を保存するのを止めたので、さらに少しリソースの使用量が減ったようです。

動作確認

ケースに組み込んだ状態でで動作を確認しました。
（加工用のラベルのままです。お化粧前ですみません）

お化粧しました加工用のラベルのままではみっともない。

お化粧しました

製品用のラベルに張り替えました。
デザインは加工図と同様にイラストレータで作りました。

 

写真はこちらです。
加工用のラベルを貼っていた時に比べて、製品ぽいおしゃれな外装になりました。これでファイナルアンサーでしょうか？

 

今回のまとめ

• ATTINY1614に移植して、SW53ケースに組み込んで動作確認しました
  使い勝手のために、起動時にロジックチェッカが出るようにしました。
   

• 垂直の感度は5Vレンジから0.2Vレンジ、水平の走査速度は200ｍS/div
  から500uS(0.5mS)/divまでです。（200uS/divは今回省きました）
   

• 動作時の電流は10ｍA前後、Sleep電流は0.1uA程度を確認しました
  （未使用ポート処理をしないと数uA程度増えました）
   

• 「信号みえ太」としての使い勝手は良好です。これからいろいろと評価して改善
  していきますね。
  保険で注文したATTINY3224もADCが12bitで高速なので、試したいものです。
  （画面が小さいので12bitの意味はないですね（笑））
  
  今後は、このサイズのツールをいろいろと作っていきますね。
  こうご期待！
  元のNote記事のリンクです。

  【電子工作】「信号みえ太」コンパクトな簡易オシロ付きロジックチェッカの製作（その3 ケースに組込み・完成）｜トドお父さん

  参考資料

  ラジオペンチさんのブログ記事　この記事がなければ今回のプロジェクトは
  ありませんでした。きめ細かい検討に太感謝です！
  0.96インチOLEDを使ったオシロ、機能確認版の製作 (Arduino)
  http://radiopench.blog96.fc2.com/blog-entry-893.html
  
  technoblogyさんより、下記の記事を参考にしました。Davidさんの素晴らしい仕事に感謝です！
  Two TFT Graphics Libraries　http://www.technoblogy.com/show?5N9Y
  Tiny Graphics Library　http://www.technoblogy.com/show?23OS
  ATtiny85 Graphics Display http://www.technoblogy.com/show?WNM

【DIY】3DCADでTOTOユニットバスの部品を作って修理しました

はじめに

2000年に家を建てて、あっというまに２５年経ってしまいました。
さすがに経年劣化であちこち、補修が必要になっています。

外壁塗装など業者さんに頼むことがほとんどですが、一部はDIYで自分でやっています。

今回は、TOTOのユニットバスの３枚引き戸の開け閉めが渋いと家人から
クレームがあったので、その修理を行いましたのでレポートしますね。

不具合内容

扉を見てみると、ユニットバスの３枚の引き戸を連動させるストッパという部品が１枚目の扉についてますが、下の部品が経年劣化でどっかに行ってました。上の部品も経年劣化で一部壊れて、もうすぐ取れてしまいそうです。

上のストッパだけで２枚目を押して開く状態になっているので、力が上だけにかかって、２枚目の扉がつんのめって開閉が悪くなっていることがわかりました。

部品を探す

同じ部品がないかと、TOTOの部品ショップで調べます。
ユニットバスは2000年製造のKVF1620という品番でした。
TOTO パーツショップ

この扉の品番はEWB600BSというそうです。
TOTOの工事施行店向けサイトのCOMETで部品の番号を調べます。
KFV1620は検索しても０件でしたが、EWB600BSは見つかりました。
工事施行説明書を見ると、部品名称は”戸当たり”と書いていました。
TOTOパーツショップで「部品がないか？」問い合わせると、
「部品は準備していません、サービスを呼んでください」との回答。

見たところ、そんな複雑な形状じゃない、３Dプリントで作れないか？
と考えました。
すでに、行きつけの理容店の「昭和の丸くし」 作成で3Dプリントの実績は
積んでいます。

３Dプリントデータの設計
3DCADでTOTOユニットバスの3枚引き戸用のストッパー（樹脂部品）代替パーツを作ります。

前回同様、設計はClaud AIにお願いしました。
残った部品を実測し、仕様はこれになりました。

v6 構成まとめ

本体（stopper_body_v6.stl）

• W41.5 × D30.0 × H15.8mm

• v3と同じリブ構造（横3本＋縦1本）

• 上下面フラット・側面4エッジのみR1

• 上面開口

フタ（stopper_lid_v6.stl）

• W41.5 × D30.0 × H2.0mm

• 上面・側面エッジR1・下面フラット

• 差し込み筒2本（外径Φ7.4・肉厚1mm・長さ6mm）がネジ穴位置に対応

取り付ける４ｍｍΦｘ10ｍｍビスの穴サイズはΦ7.5ｘ深さ8.3ｍｍでしたが、これではビス頭が大きくて入らず、またネジの出しろも2ｍｍ程度と実物の4ｍｍより小さく、後加工で対応しました。

今回の修正データでは、穴サイズΦ8ｘ深さ11ｍｍにしました。
これでも、4.8ｍｍくらい残るので大丈夫だと思います。

これ以降はnoteの記事を見てくださいね。

【DIY】3DCADでTOTOユニットバスの3枚引き戸用のストッパー（樹脂部品）代替パーツを作りました｜トドお父さん

それでは、おやすみなさい。