クラッチレバー（ホルダー）考察

１０Ｒのクラッチは重い！

骨折した身には特に響きます。

ＳＵＺＵＫＩよりマシですが・・・・・

という事で新車購入時に、装着したのがアコサット24ミリ
この頃は24ミリしかなかった・・・

いまは

レバー比 24mmタイプ
レバー比 29mmタイプ
レバー比 32mmタイプ
レバー比 34mmタイプがあります。
34ミリが良さそうです。

 

しかし、ストロークが短く、油温が上がる？とクラッチが切れなくなる事も

調整して、切れを良くすると半クラになります・・・

そこで、ストローク確保のために加工

 

ＳＷＢＯＸの角に当たるのを、かわすために削りました。

しかしこれでも、解決策にはならずという事で、ボツ！

注）これは、あくまでも私のＺＸ－１０ＲＪ＆Ｋに限った事です。

ココで解説

 

アコサット（上）

レバーピポッドとクラッチワイヤーがかかる部分（タイコ）との距離が

純正（下）に比べてかなり短いですね。

この短さが、てこの原理を利用して、握りが軽くなるわけです。

しかし、この距離が微妙で短すぎると切れなくなります。

ということは、アコサットより長く、純正より短くすればいいわけです。

前の１０Ｒには、カワサキ純正の中型車用を利用してました。

 

これは効果がありましたし

行きつけのバイク店でも実績があります。

もちろん、ピポッドとタイコ間の距離は短いです。

軽さは、アコサットほどではないですが

というか、当時販売されてませんでした（笑）

レバー位置が５段階調整で、近くなる事により

相乗効果によって体感は結構軽くなります。

ミラーホルダー一体で旧車にもＯＫですね。

カスタム感を～と思って、アコサットししましたが

結果はイマイチで、お勧めはできません。

かといって↑のクラッチレバー一式は

デザイン的に古いので、何かないかと探しました。

んで付けたのはコレ

Ninja400のレバーとホルダー

今回も純正利用ですが、加工と改造をしてます。

レバーはシルバーからブラックに替えてます。

ミラーホルダーもなくすっきりしたデザインです。

なぜ純正利用かといえば、日本全国どこでも買える

スペアレバーは用品店で手に入る！

これは、カスタムにとって非常に重要ではないでしょうか?

ワイヤーアジャスターもシルバーのアルミに変更。

軽くなって快調です。