SWAT350

あけましておめでとうございます。

今年も天体写真の年賀状を作りましたが、お見せするほどのものではないので言葉だけで。

今年もよろしくお願いします。

昨年末、2台持っていたSWAT300の片方を友人に譲って、代わりにSWAT350を入手しました。回転軸の精度と強度が上がったので、多少重い機材が載せられるようになりました。

基本形はこちらです。

SWAT350の回転軸にビクセンのアリガタキャッチを付けて、三基光学館のアリガタレールを取り付けます。そこにカメラ雲台を取り付けます。基本はこのアリガタキャッチとレールで、すべてに使います。

上の写真は横構図状態ですが、縦構図にするときは下のようになります。

レールをスライドさせてバランスを合わせます。SWATの回転軸にダイレクトに雲台を付けると、カメラの向きによってアンバランスになり、特に東側が極端に重くなるとトルク不足で回転しません。

雲台の上下回転用ハンドルは、この写真ではカメラの後ろ側になっていますが、カメラの前側にしないと不便です。・・・というか、この写真の位置では、カメラを天頂から北天に向けられません。広角レンズでハンドルの先が写らないように、できる限り短く切りました。

これの発展型が次の通り。

ドイツ式赤道儀　その1

ユニテック製品の組み合わせに、自作のバランスウエイト軸（M12長ネジ）を付けました。三基光学館のアリガタレールに赤緯体を取り付けているところがポイントです。こうすると、鏡筒取付け部を可能な限り、回転軸中心に近づけられて、バランスウエイトが軽く済みます。微動装置が、純正の組み合わせではあり得ない位置にありますよね。一番上に付いているのはユニテックのアリガタキャッチですが、これのネジを2本交換するだけで、GITZOのアリガタレールが付きます。この話は前に書きました。

バランスウエイト軸を外して、カメラを2台付けることもできます。その場合でも、アリガタレールを動かしてバランスがとれます。カメラ2台付けると撮影効率が高そうですが、やってみると1台だけの方が効率が良いような気がします。私はSWATの場合は1台しか付けません。

ドイツ式赤道儀　その2

使わなくなったビクセンGP赤道儀の赤緯体を取り付けました。接続部分は旋盤で自作しました。赤緯体を三基光学館のアリガタレールに取付け、その1　と同様に上下できるようになっています。最も下げた位置で「エルボ型赤道儀」として使います。

SWAT本体は、3／8インチネジでダイレクトに三脚に取り付けています。三脚の1本が南側になるように置いて、それを伸び縮みされせば簡単に上下調整できます。水平も三脚の中心軸を手で回せばいいし。それ以上正確にセッティングするならSWATではない赤道儀を使うべきでしょう。

QBPフィルター

月の出が遅くなると同時に、冬型気圧配置で北関東の空の透明度が高くなり、また、星が見られるようになりました。

ウィルタネン彗星はしばらく見ないうちに、最接近時よりは少し暗く小さくなりましたが、まだまだ大きくて明るい彗星の部類です。

ウィルタネン彗星　（写野円3度）
2018.12.29　22：02～22：05
BORG　FL71+0.72ｘレデューサー（f=288mm）　SONY　α７ｓ改
ケンコー　ASTRO　LPR　TypeII　フィルター
ISO12800　６秒　ｘ６枚　　SXP赤道儀ノータッチガイド
栃木県栃木市

APM-LZOS130F6鏡筒に双眼装置を付けて、彗星やDeep Sky天体を眼視で見ながら、横でPCとSXP赤道儀にノータッチガイドで写真撮影させました。サイトロン　Quad BP Filterを使うと、自宅でも散光星雲が撮れそうだし、色もさほど変な色にはならないこともわかったので、メジャーな天体を撮ってみました。ウィルタネン彗星と同じ鏡筒・カメラです。

シリウスの東にあるIC2177は、南天にあって、オーナー1の自宅からは東京方面の光の真っただ中です。QBPがなかったら撮る気にもならない天体ですが、この程度に写ってくれます。M42の中心部は原板上で飽和してました。

参考までにケンコー　ASTRO　LPR　TypeII　フィルターとの差がこちら

（完全に同一条件ではないので、あくまで参考に）

TypeII

QBP

写真はすべてトリミングなし

太陽写真 その２

また強風、シーイング最悪の中で太陽を撮って、画像処理してみました。３回目。

鏡筒　LUNT LS100THa/B1200、この直焦点にシグマ2ｘテレコンバーター＋SONY α7s（改）

α7sのUSBにPCを接続し、PC側からカメラの設定をしてシャッターを押します。また、HDMI出力を24インチモニタに入れて、そちらでピントを合わせます。カメラの液晶モニタに出る画像と同じものが外部モニタに出ます。２４インチモニタには、１.５ｍｘ２ｍの暗室用暗幕を被せ、その中にもぐって画面を見ます。冬は暖かくていいですが、夏はやりたくないですね。

鏡筒の角度、太陽高度がこれしかない

ＬＵＮＴはエアーチューニングで、太陽面が最もよく見える位置に合わせるわけですが、光球面とプロミネンスで位置がかなり違います。・・・というよりも、画面中央と周辺で位置が違うと言った方がいいかもしれません。そのため、光球面でエアチューニングして撮影し、プロミネンスでチューニングし直して撮影となります。両者のシャッタースピードもかなり違います。

2018.12.27 の太陽

その２枚を合成するとこうなります。最初のときよりも撮影機材が工夫され、多少良くなったと思います。

眼視ではシーイングが悪くても、もっと細かい模様が見えるのですが、写真では大きな模様しか写りません。それは私が下手だからなのでしょうが、そもそも光球面の模様の明暗差が非常に小さくて、カメラの液晶モニタでは何も見えません。外部モニタ側でコントラスト最大にして、やっと模様が見えます。しかし、肉眼で見える細かい模様は見えない。その中でピントを合わせるわけで、どこでピントが合うのかよくわからない。その間にも、シンチレーションで画面が激しく揺らめきます。本来は、そんなときに写真を撮ってはいけないのでしょう。

光球面は５０枚ぐらい撮影して、その中からシンチレーションによるボケが小さいものを選ぶわけですが、これまたコントラストがなくて、モニタを見てもどれが良い画像なのかよくわかりません。ダメなのはすぐわかります。２／３ぐらいはボケてて全然ダメ。

なんとなく良さそうな１枚を選んで画像処理し、プロミネンス側の写真と合成しました。

使ったアプリは、ステライメージ8、Windowsに付いてくる「ペイント」、MS-Officeに付いてくる「ピクチャーマネージャー」、この３つ。合成の際は、おまけアプリがけっこう活躍してくれます。

太陽写真

初めて太陽写真の画像処理をやってみました。どこからも情報を得ることなく、全く独自のやり方です。みなさんのブログやSNSの太陽写真を見て、その結果にたどり着くにはどうしたらいいかを考えました。

光球面とプロミネンスでは、明るさが全く違うので、1枚の写真で両方ともきれいに出すことは不可能です。・・・と思います。仕方なく、光球面に露出を合わせた写真とプロミネンスに露出を合わせた写真を別々に撮って合成しました。

太陽

2018.12.10 12:40
LUNT LS100THa ＋1.4x テレコンバーター
SONY α7s改　ISO800　1/640～1/250s

結果がこちら。ピントが合ってないのは初心者なのでお許しください。そもそも、太陽写真のピントの合わせ方がわかりません。一見、まともな写真に見えるかもしれませんが、彩層の厚さがウソです。手作業で調整しています。

一般の人がこの写真を見たら、太陽らしい色になってると思いますよね。でも、Hαしか透過してないのに、この色は何なんでしょう。受光素子のＧとＢのピクセルのフィルターが、この程度、Hαを通しているわけです。

太陽写真のピントの合わせ方、合成の仕方、もしくは合成しなくてもいい画像処理の仕方、教えてくださる人がいるとありがたいです。また、参照すべきサイトがあれば教えてください。

（後日追加）

太陽のピントの合わせ方がちょっとわかって、多少マシになった太陽画像。

これを撮ったのは夕方近くで、高度15度以下、強風が吹くシーイング最悪の空でのテスト撮影結果です。

12月24日の太陽

ウィルタネン彗星

ウィルタネン彗星が今日（12/13）近日点を通過して、16日に地球最接近ですね。

近くにいるだけあって、大きいし、動きが速い。

ウィルタネン彗星

2018.12.13　0：33～0：38

BORG　FL71+0.72ｘレデューサー（f=288mm）　SONY　α７ｓ改

ケンコー　ASTRO　LPR　TypeII　フィルター

ISO6400　１５秒　ｘ８枚　　SXP赤道儀ノータッチガイド

栃木県栃木市

写野円３度

期待したほど明るくないですが、、多少光害があっても４ｃｍ双眼鏡でよく見えます。写真は自宅で撮っているので、周辺のコマが地上の光で消されています。暗いところで撮ればもっと大きいでしょうが、目で見るとこんなものでしょう。

トリミングなしの写真がこちら

右上の２つの星が、おうしの前足の付け根です。

昨日、初めて気がついたのですが、BORG　71FLのフードを外すと、対物レンズセルに77mm径のフィルターが付けられるんですね。そしてフィルターの前にフードがねじ込めます。便利！

経緯台でノータッチガイド撮影

iOptron AZマウントPro に13cm鏡筒を載せて、ノータッチガイド直焦点撮影をやってみました。前々から問題なくできるはずと思っていましたが、この経緯台の精度がどの程度なのか確かめてみました。

どう見ても鏡筒がアンバランスですよね

見えませんが、フードの向こう側におもりがのってます

ただ、わずかにアンバランスにした方が失敗がないと思います

複数枚撮影した写真をステライメージで加算合成するときに、位置合わせで「回転を計算」にチェックを入れるだけで、赤道儀ガイドと同じになります。

AZマウントProの自動ガイドは正確でした。15秒露出ではありますが、バラ星雲の方は、27コマ撮影して1コマも流れませんでした。ステライメージが出してくる「ガイド状態」は、SXP赤道儀よりも良い数値でした。でも、赤緯が高いところにある二重星団は、精度が悪くなって合格は34枚中27枚でした。
どちらも30コマ前後撮影していますが、各写真をコマ送りで見ると、天体の位置の関係で、バラ星雲はほとんど回りませんが、二重星団は思いっきり回っています。二重星団の四隅が暗いのは、周辺減光よりも重なった枚数が少ないからです。

天体の位置にもよりますが、北極星が見えなくても、この経緯台で少なくとも600mm程度の直焦点撮影ができることがわかりました。

バラ星雲

2018/12/11 2:17～2:36

APM130F6 + 0.75x レデューサー（f=585mm）
QBPフィルター
SONY α7s改（クリアフィルター）　ISO25600　15秒　x27

話題のQBPフィルターを使うと光害のある自宅でもこれが写せます

こんな色になりますが、真っ赤よりいいと思います

二重星団

HEUB-IIフィルター

ISO6400　15秒　x27

追加

原板は上と同じですが、画像処理を変えてみました。どちらが好きですか？

写真はどれもトリミングなし

太陽望遠鏡＋双眼装置

ＬＵＮＴ10cm太陽望遠鏡に双眼装置を付けて、両目で見られるようになりました。

「今ごろ？」　「とっくの昔にそうしてたのかと思ってたけど・・・」と言われそうですね。

バーダーの双眼装置はずっと前からあったのですが、そのまま付けても、ピントが出るはずありません。1．5ｘ　のリレーレンズは持っているのですが、それを付けてもピントが出ず。　1．7ｘ　のリレーレンズを買えばいいのだろうと思っていましたが、手元にあるバーローレンズでなんとかならないかと、いろいろな組み合わせをやってみました。ピントが出る組み合わせもあったのですが、不安定とか重いとかの理由で、実用化には至らず。

結局、1．7ｘ　のリレーレンズを注文しました。船便で1ヶ月かかって届きました。

1．7ｘ　のリレーレンズが入っています。やっぱりこれが、無駄なモーメントが発生せず、一番いい方法ですね。天頂ミラー部分の両側がT2ネジになってて良かった。

上の写真のアイピースは、ラベンダー30mm。これを愛用している人が多いので付けてみましたが、ピントがギリギリ。ドローチューブを一番奥に入れた状態から1mm外。人によってはピントが出ません。でも、倍率的にはちょうどいい。

アイピースをパンオプティック24mmに換えてみました。

これだと外に3mm。これでもギリギリですが、まだマシです。ラベンダー30mmよりも倍率は高くなりますが、見かけ視界が広いので、視野内にちょうどいい大きさの太陽が見えます。そして、こっちの方が良く見えます。

当然ですが、片目より両目で見た方が良く見えます。太陽観望システムはこれで決まりです。

ただ、目の位置がシビアで、眼幅を正確に合わせ、アイピースのアイレンズからの距離も、正確に定位置に置かないとダメ。自分ひとりで見る分にはいいですが、大勢の人で代わる代わる見るようなときには、双眼装置は使わない方がいいです。

ぼやき

北関東は晴れる日が多くなってきました。

このところ、晴れれば毎日、太陽を見ています。毎回30分ぐらい日向にいるわけですが、それを繰り返していると、季節外れの日焼けをします。鏡を見て、「えっ！　なんでこんなに顔が黒いの！」と思いました。その後、会う人会う人、「どうしたの、そんなに日焼けして！」と言われます。オゾン層が薄くなっているのを感じますね。

晴れる日が多くなったので、晴れれば毎晩、月を撮影しています。TOA130＋1．4ｘ テレコンバーター　直焦点。

どうってことない月の写真を撮っているわけですが、どうってことない天体写真が、学校教育用の教材として役に立ちます。最近のすばらしく良く写った（すばらしく良く画像処理された）天体写真は、（義務教育用としては）何の役にも立ちません。

撮影に使う赤道儀は屋上に出しっぱなし、鏡筒は毎回出し入れします。その際、TOA130 のブリッジプレートを片手で持ってぶら下げて、片道5ｍぐらい移動します。それを毎日繰り返していたら、右手が腱鞘炎になりました。今は、右手でウイスキーのボトルを持ち上げることができません。

10ｋｇ以上ある機材の持ち運びは体に悪いです。歳をとってきたら、機材は1個10ｋｇ以下にしましょう。

太陽観望会

自分が見る観望会ではなく、一般の人に見せる観望会をやってきました。

栃木市教育委員会主催の「おもしろびっくり！スペシャルサイエンススクール」。それの「太陽観望会」担当。10cm Hα＋可視光のツイン太陽望遠鏡を持っていき、主に親子連れのお客さんたちに太陽と、合間に金星を見てもらいました。太陽は無黒点、可視光望遠鏡は緑の丸しか見えません。

子供用の踏み台を用意

ツイン太陽望遠鏡は、太陽に近い金星を見るにも好都合です。Hαと可視光の望遠鏡が同じ方を向いているので、太陽でアライメントした上で、そこから金星に移動させると、間違って、もしくは誤差で、太陽が視野に入ってしまうことがありません。可視光側鏡筒のハーシェルプリズムを普通の天頂ミラーに交換すると、そちらの鏡筒で金星を見られます。この日の金星はすでに太陽から遠く離れていました。オーナー1は内合とその前後の日に、この望遠鏡で金星を見ました。ごく細くて、光っている部分が180度以上ありました。安心して太陽に近い金星を見られるのも、この望遠鏡のメリットです。

栃木市のゆるキャラ「とち介」も望遠鏡を覗きに来ました。

楓林舎３泊 その２

前回の続きで、楓林舎に行ってやってきた作業内容です。

それがどうした！　という感じですが、記録の中には、何か役に立つことがあるかもしれませんので・・・

45cmドブ主鏡の清掃

オーナー1は45cmドブを所有しています。その話は長らくこのブログに出てきていません。それもそのはず、ここ数年、格納庫の肥やしとなっていて、全く使っていません。その主鏡が今、どういう状態になっているのか、怖くて見ることができませんでした。

今回、その主鏡を取り外して見てみました。外した直後の写真を撮っておけば良かったのですが、ここ数年、写真を撮る習慣がなくなっています。ブログとfacebookがあるのに、それらを更新する意識をほとんど持っていなくて、「写真を撮ろう」という考えに至りませんでした。・・・ので、言葉で表現します。

45cm主鏡は見るも無残な姿でした。全面カビだらけ、ほこりだらけで、反射率は１/３以下になっているでしょう。でも、予想通りです。ダメ元で、これを大きなたらいに入れて、ぬるま湯をいっぱいまで入れて、台所用中性洗剤をたっぷり注入。そのまま放置すること数時間。鏡面を柔らかい刷毛でそっと撫でたら、細かいゴミのようなものが大量に水中に散らばりました。鏡を取り出してみると、なんと！　ほとんどのカビとホコリが取れました。

これで気をよくして、水を替え洗剤を入れ、さらに一晩、漬けておきました。翌日、また刷毛でそっと撫でてから取り出してみると、ほぼ完璧！

今となっては懐かしい「ドライウエル」をたらいに入れ、３０秒後に取り出し。きれいに水が切れました。ドライウエルの威力はすばらしい！　　ドライウエルのストックはまだありますが、今も販売されているようです。

これで45cm主鏡が復活しました。

45cmドブ鏡筒を175BINO用架台に載せる

45cm反射鏡筒をドブ架台ではなく、175BINO用架台に載せて運用しようという企みです。それができれば、45cm反射で自動導入自動ガイドができます。これは175BINOの架台ができたときから考えていたのですが、家庭の事情でなかなか工作ができませんでした。
175BINO用架台はBINOですから、当然、アリガタが２セット付いています。そこに、１本の45cm鏡筒に２本のアリガタレールを取り付けて架台側と接続します。これが途中までできました。あとは２本のアリガタレールを鏡筒側のベースに取り付ければ完成ですが、２本のレールを正確に取り付けるって至難の業．．．
これは後日に。

３日間の力仕事、疲れました。体中筋肉痛。

初日の夜は晴れました。でも、透明度は６／１０程度。晴れたら撮りたかった対象がひとつだけありました。

「ミラが明るくなっているくじら座」

「ミラがないくじら座」の写真はあるのですが、ミラがデネブカイトスと同じくらい明るくなっているくじら座の写真が欲しいのです。でも、くじら座全景が撮れる時間帯には、南の空に雲が出ていて撮影できませんでした。悔しいので、雲がなくなった後の南の空を撮りました。そこには「エリダヌス座」があり、地平線まで(正しくは地平線の下まで)続いています。、残念ながら低いところの透明度が悪かったので、１５度より上だけ撮りました。くじら座の頭とミラも入っています。

エリダヌス座（の一部）

2018.11.10 23:00～　30秒　15枚加算合成

Canon EOS60Da　ISO3200　14mm　F4