分解しようとした113系、壊れる

先日ライト不灯の注意書きがある中古品で買った3兄弟（？）の最後の一つ、113系。

ここまでは189系、200系と復活したので、こいつもラクショーだろうとタカをくくってました

さっそく通電試験をすると、あれ？点灯する。

尾灯も大丈夫です。

少し手で動かしてみますが、ライトのちらつきもそこまでひどくありません。

ライトが付くのであれば修理の必要はありません。

しかし、一応一度分解して写真を撮っておきたいので、さっそく分解。

台車のネジを取って床下とボディの隙間を広げようとしたら、バキィ！っと派手に逝きました

床下機器が取れたと思ったら床下が割れています。

ボディは多少広げてもヒビが入ることもありませんが、床下は少し力を入れるとどんどん割れていきます。

一昔前のマイクロエースの床下はラムネと呼ばれており、経年劣化でこのような割れ方をすることがあったようです。

まさか天下のKATO製品でこんなことが起こるとは…

もうこの時点で修復は不可能だし、できるとしてもやる気が無いのでこのまま分解していきます。

自身の後学のために。

KATOの113系はボディと床下が前方と後方のドア付近の爪で引っかかっています。

このあたりを目安に精密ドライバーを差し込めば外すのがやりやすいでしょう。

ライトユニットがあるので、後方から爪を外し、前方の爪を外してから後方に引き抜くようにすると分解しやすいかもしれません。

ライトユニットと床板はねじ止め。ネジを取ってライトユニット外します。

ここまで来て異変に気付きました。

ウエイトが固着されており床板から離れません。

鉄道模型においてウエイトが接着されていることはほとんど無く、ここで初めて床板が割れた理由が分かりました。

ボンドかゴム系接着剤で床板と床下を接着しており、その成分で床下を劣化させたのだと思います。

また接着されていたため、外すときに一部分に負担がかかり割れてしまったのでしょう。

一応ライトユニットも外し、正常に点灯することを確認します。（最初に両方点灯していたので確認する必要ありませんが…）

ボンドで塞がった穴を通し周囲のカスを取り除き、車体を組み直します。

無理やり床下を付けた前部。

斜めに割れており、台車のネジで止まっている左前部と右後部はつながっていません

後部の床下も割れはしていないもののヒビが入っているので、次にボディと床下を外すときは召されるでしょう

不灯と書いてありながら、テストの段階で点灯していたのでそのままにしときゃよかったものの、興味本位で分解したために113系がぶっ壊れたお話でした。

とは言え、部品取りに使えると思えば…

不灯と書かれた200系を直す

189系と一緒に購入した、こちらも点灯不良の注意書きのある中古200系。

実はもう一個、同様の注意書きのある113系も買っています。

線路に乗せて電源を入れると前照灯は点灯しますが尾灯が点灯しません。

前照灯が付くと言うことは集電機構に問題はなく、ライトユニットの尾灯にのみトラブルがありそうです。

さっそく分解。

台車と天井をつなぐネジを取ります。

前部は軽い力ですぐに離れたのですが、後ろ側がなかなか取れない…

床下とボディが爪で接続されているのかと思い精密ドライバーでホジホジしますがどうもそんな感じではありません。

少し強引に床下を引き抜きましたが、どうも原因は幌の部分がガチっとくっついていたようでした。

幸いどこにも損傷なく分解できましたが、パキッと音がして分離するときは壊したのではないかと思い心配になります。

ライトユニットを点検します。

よーく見てみると、尾灯の端子の半田が取れてしまっているようです。

通電しながら端子部分を押し付けてみると尾灯が点灯するので、ここの接触不良が原因のようです。

はんだ付けしました。

半田は工作の中でも特に苦手で、半田を垂らしたいだけなのに流れ出て他の部品を侵食したり、煙で良く見えなかったり、はんだ付けしているときに部品が動いて思ったように着けられなかったりと、あまりやりたくない工作の一つです。

今回は何とか目標の部分にだけはんだを付けることができました。

通電試験。尾灯が復活しました。

後は車体をすべて戻して最終確認。

この200系、やや汚れが気になるので後日清掃もする予定です。

TOMIX189系 あさまを直す

”ライトが付きません”と書かれて中古で売られていたTOMIXの189系。

見た目には損傷は無いため、本当に点灯しないかどうか確かめるべく購入。

さっそく調べていきましょう。

パッと見、集電台車周りも部品は残存しておりライトユニット自体の損傷が無ければ修理はできそう。

台車を外し床下を取り外します。

近年の鉄道模型は分解がしやすくなっていてとても親切。

一昔前の車両は床板とボディが爪でかみ合っており、その爪を外すのになんどバキッと逝ったことか…

さて、床板を外しました。

なんと、室内灯が付いている！

これはラッキー。

原因を一つずつ調べていきましょう。

まずこの室内灯が点灯するかテストします。

点灯しました。

専門的な知識があれば鰐口クリップとかの電極を付けたりテスターとか使うのかもしれませんが、予算の都合上線路に直置きでテストします。

次にライトユニットの状態を調べます。

台車も集電スプリングなどの部品は大丈夫そうです。

点灯しますね

逆転させもう一つのテールライト側も点灯することを確認。

これでライトユニット、室内灯に異常はなし。

怪しいのは集電の台車と接続部でしょうか。

台車を分解し清掃します。

ここでちょっと違和感。

車輪の軸長が合っておらず、車輪単体で転がすと線路から外れてしまいます。

車軸を広げて修正。

次にライトユニットと導電板の接続部を見ます。

ライトユニットは写真右方向にスライドさせると外れます。

ライトユニットの接続部の角度をやや鋭角に調節します。

一応、導電板もアルコールで汚れをふき取っておきます。

あとは逆の手順で車体を組み直していきます。

点灯テストをしながら組んでいきますが、台車を固定して通電させたときにショートが起こりました。

ショートするような部分は無いのに、なぜだ？？と思いながらよーく見ていくと…

どうも台車と車体を締めるネジが集電シューと干渉していたようで、しっかり締め直したらショートしなくなりました。

修理後、無事に前照灯、室内灯共に点灯しました。

テールランプも点灯します。

結局、最初の不灯の原因は分かりませんでした。

おそらく接触不良だったと思いますが、それだけなら車両を転がしたり少し押すとライトがちらついたりするものですが、それも無かったので謎のままです。

海王丸⑰ マーチンゲイルステイを張る

船の舳先、マーチンゲイルステイを張ります。

船に限らず先頭と言うのは１番目立つので、ピンと張ったロープを張りたいところ。

先にマーチンゲイルに2本のロープを巻き付け、1本を左右の船体のフック、もう1本は先端のフックにかけるとロープを張りやすいです。

ここからはピンとロープを張るためにフックに通したロープに逆作用のピンセットを重りとして吊るし、ロープにテンションがかかった状態で瞬着で接着させます。

この方法ならせっかく張ったロープが緩むことも防げるし、難しいロープ結びを省略できます。

帆船モデラーからすると邪道かも知れませんが、自分にはこれが精一杯なのです。

少し瞬着を付けすぎてしまいました。

遠目には分かりづらいので、これで行きましょう！

海王丸⑯ ロープ張り

海王丸の作成ですが、丸1年放置していました。

仕事が忙しくなったことと、マストまで立てた時点で気持ちが途切れてしまいそのままインテリアとして飾ったままになっていました。

最近になり、ひさびさにプラモを作りたいと思い城郭プラモやNゲージなどを購入しようかと考えていたのですが、作りかけの海王丸が「俺を作らんのかー」と怨嗟の声ならぬ声を上げている気がして取り掛かることにしました。

日本丸では面倒と思っていたロープ張りが始めてみると意外と楽しかったので、今回はロープのややこしいところも省略せずできるだけ作っていこうと思います。

それにはまずロープの結び方をしっかり覚えておく必要があるため練習します。

割り箸を机に固定して、縦方向の巻結びの練習。

次に横方向に固定して練習。

この巻結びがここから最後まで使う巻き方なので、説明書を見なくてもできるようになるまで練習します。

しかし、いざ始めると練習通りにいかないのが世の常。

マストの支柱に取り付けるのはすんなりできましたが、問題は横の支柱。

取り付け部が小さい上に糸がクルクル縒れて全然上手くいかない。

いい感じでたわませないといけないけど、糸が緩むのできつく締めようとするとマストが折れそうになるしで、力加減がとても難しいです。

なんとか3本のマストにリフトを張りましたが、完成したらここって帆に隠れるんだよな

室内灯を分解してみようと思った

TOMIXの室内灯が点灯しなくなりました。

一度車両から取り出し、原因を探ります。

台車周りの集電機構に問題はなし。

よく見ると、スプリングと天井付近の接触が悪くなっていそうでした。

押さえると光るけど、手を放すと消えてしまう。

思いきって室内灯を分解してどのような構造になっているのか見てみようかと思い、一応ブログのネタ用に写真を一枚。

ここでふと気づきました。

押すと光るのであれば、スプリングと導光板をしっかり密着させればよいのでは？

と言うわけで、スプリング前後をマスキングテープをしっかりと巻き付け密着させます。

その結果…

生き返りました

室内灯分解してみた。のブログも面白いと思ったのですが、直ったのであればそれが何より。

純正の室内灯は高いので無駄にはできません。

GWのお出かけ

今年のGWは2年前の5月にソロキャンプで行った、御殿場の乙女森林公園第二キャンプ場へリベンジです。

なぜリベンジかと言うと、5月の山の気温を甘く見過ぎて寒さで一晩中眠れず、翌朝逃げるように帰ったからです。

富士山の絶景キャンプ場をしっかり堪能できなかったので、二年越しで再挑戦です。

出発は5月1日（金）

朝から大雨で、首都高湾岸線では前方の視界が30mほどに！

車の車線逸脱・追突防止システムがエラーになるほどの視界不良の大雨でした。

東名高速は海老名付近まで渋滞しており、御殿場到着は12時過ぎ。もちろん雨です。

その日は箱根のガラスの森美術館へ

この頃には雨は小降りになっていたので、庭園の散策もできました。

この日はまだ平日だったので空いている方だったのかも。

5月3～5日くらいはピークに混むのかもしれません。

サンドブラスト体験をしてきました。

2時ごろまでは混雑していましたが、3時以降は空いておりゆっくりと制作できました。

買い物をしてキャンプ場到着は午後4時。

（たぶん）一番人気の9番コテージ。

↑（翌日撮影）

理由は絶景が見えるから。

他のコテージも富士山が見えるのですが、この9番コテージの屋根が入ってしまいます。

9番以外だと、次点では8番コテージが良いかも。

樹木など遮るものがなく、御殿場市街まで広く一望できます。

コテージの中ですが、きれいに清掃されており快適に過ごせます。

この時期は夜はまだ寒いのですが、石油ファンヒーターがあるので安心。

お湯は給湯器なのでお風呂に入ることもできます。

トイレも温便座付き。素晴らしい！

テレビは小さい…キャンプ場なのであるだけありがたい設備です。

寝具も掛け布団と毛布がかなり厚めで寒くはありませんでした。

テラスもあるので、天気が良ければここにイスとテーブルを出して富士山を見ながらゆっくりできます。

室内のテーブルの持ち出しは禁止なので、テーブルセットをレンタルしました。

コテージ横の焚き火エリアにはちょっとしたイスがあるけど、だいたい荷物置きになる。

1日目は大荒れの天気だったため、見てのとおり富士山はおろか市街地も見えません。

翌日は一転、夏日予想！

午前5時の富士山のモルゲンロート

スカッと晴れて、絶景富士を見ながらチェックアウトまでのんびり過ごせました。

コテージや炊事場、売店などキャンプ場全体がきれいに整備されており、受付の方も親切でとてもいいキャンプ場です。

すぐ近くに富士八景の湯があり、施設自体はこじんまりしていますが、お風呂も食事もできるのでこちらもおすすめ。

から揚げ定食うまかったー！

しっかりリベンジを果たせたGWでした

ソリオの天井断熱を諦めた話

車が我が家に来て3週間。

車が来たらキャンプや車中泊に出かけたくて、そのためには少しカスタマイズしたいと思っていました。

まずは天井断熱をしてみようと考え、車のDIYをしている人のYouTubeやブログを見て勉強しました。

しかしN-VANやエブリィ、アトレーなどは出てくるのですが、ソリオはほとんど出てきません。

オーディオスピーカーの取り付け動画くらいでした。

あまりに出てこないので、自分で試しに外せるところを少しずつ外してある程度メドが付いたら一気に内装を取り外し天井断熱に挑戦しようと考え、まずは手始めに外せそうなところから。

ルームランプ。

これの取り外しにライトカバーを外す必要はありませんでした。

外した図。

ルームランプのスイッチ側に金具があり、へらを差し込むと金具が外れスッと取れます。

ドア上にあるアシストグリップ。

中央の留め具をマイナスドライバーで取り外して、そのままグリップを引っこ抜きます。

他の車種と違いねじ止めされていません。

助手席側のサンバイザー。

L字で引っ掛かっているので、少し手前側に回転させるようにすると取れます。

シートベルト。

Cピラーの取り外しにはこれを取らないといけません。

一応ここまでは取り外したのですが、Cピラーが取れない。

Cピラーを取り外すにはピラー下のカバーを取らなければならず、カバーを取るには床をめくらなければなりません。

その床をめくるには後部座席を取り外す必要があり、そこまでくるとさすがに自分の腕では安全面に問題が出そうなので中止しました。

ソリオのDIY動画が出てこない理由の一つに、とてもカスタムしづらいと言うのがあるかも知れません。

自分にもっと車の知識があり、内装の取り付け方など熟知していればなんてことは無いのかも知れませんが、構造を理解していない中で分解を進めるのはあまりに危険なので、天井断熱は諦めました。

せっかく銀マット買ったのに…

車の名義変更とナンバー変更

母が車を買い替えると言うことで、今まで乗っていた車を譲り受けることになりました。

管轄地が千葉から東京に移ることや自動車税の関係もあり、名義変更をすることに。

ディーラーでお願いしても良かったのですが、今回は自分でやってみることにしました。

ちなみにディーラーだと4～5万円くらいで名義変更とナンバープレートの変更までしてくれるそうです。

初めてやるので色々調べてみると、初めて見る書類がたくさん必要…

①車庫証明

②OCRと言う名義変更書類

③譲渡証明書

④委任状

⑤印鑑証明

まず車庫証明を取ります。

今まで車を持っていなかったので駐車場を契約し、管理会社に車庫証明用の書類を送って欲しいと伝えたところ、証明書類と配置図まで書いて郵送してくれました。あとは自分で申請書を書くだけなので車庫証明用の書類はすぐ揃いました。

次に名義変更書類。これも車検証見ながら記入すれば難しいところはほぼ無くクリア。

ナンバー変更に伴い、希望ナンバーに変更するためそちらの手続きをします。

この希望ナンバーは交付期間が1ヶ月なので、どのタイミングで手続きをするかの調整が大変でした…

譲渡証明、委任状、印鑑証明はすぐ揃うのでこれも問題ありませんが、厄介だったのは書類の有効期間。

車庫証明は申請から発行まで5日ほどかかる上に有効期間が発行から1ヶ月以内とか、希望ナンバーの交付もこの期間までに手続きしろとか、そこが大変。車の手続きを仕事にしている人とかならともかく、土日しか休みがない会社員は平日のピンポイントで日程を合わせるのがかなりストレスになるので、そう言う方はディーラーに頼んで金で解決することをおすすめします。

さて名義変更当日。管轄の陸運局に車で行きます。

まず受付が分からん…どこからスタートすれば良いのか途方に暮れていましたが、入り口の看板に「名義変更はＡ棟4番窓口」と書いていたのでまずはそこに行き受付。

申請書類を全部出します。

ミスがあったらやり直しかなーと心配してましたが、無事受理。

書類をいったん返されＢ棟で印紙を買ってくるように言われＢ棟へ。

印紙を貼付してもらったら再度Ａ棟へ戻り30分ほど待ちます。

次はC棟へ行き税金関係の手続き。これは5分ほどですぐ終わりました。

またお隣のB棟へ行き、希望ナンバーの交付となります。

「ナンバープレート外して持ってきてくださいねー」と言われ、工具をもって自分の車へ。

ナンバーを取り外しますが、封緘が取れない…

スマホで調べながらなんとかプレートを取り外します。

ナンバープレートってこんな簡単に外れるのね

旧ナンバープレートをもってB棟へ行くと、新ナンバーを渡されるので取り付けます。

取り付けると係の人が封印をしにきてくれて車検証を返却され終了。

無事に名義変更と新ナンバーへの変更が終わりました。

帰り道オートバックスに寄ってETCの再セットアップをしました。

車の名義変更って初めてやったのでかなり大変だったけど、一度やってみると意外と難しい事じゃないんだなーって感じです。

今ごろコロナにかかった話

コロナ禍と言う言葉も久しく聞かれなくなった令和8年になり、初めてコロナになりました。

3月10日（発症前）

なんかのどが乾燥するなーと言うようなのどの違和感がありましたが、まだこの時は全く無症状でした。

3月11日（発症0日目）

午前中から少し寒気があり、冷えるなー寒いなーと思っていましたが、午後になり寒気が一気に強くなり、頭のふらつきが出てきて確実に発熱している。と思える状態。

午後3時に熱を測ると39.7度。

すぐに寝ましたが寒気が治まらず、背筋はゾクゾクしながらも頭や手足の熱が強く、高熱でうなされてまったく眠れず。

カロナールを飲みましたが、体温に変化なし。この日はずっと39度後半の高熱が続きました。

夜になるころから腰痛が出現。寝てても起きてても体勢を変えても痛みが変化せず、調べてみるとコロナ感染の約6割に腰痛症状が出るそうです。

この腰痛が思った以上につらくて睡眠障害の原因になりました。

3月12日（発症1日目）

一睡もできないまま翌朝。内科病院へ連絡して受診。病院での検温で39.4度。

インフル・コロナの検査でコロナ陽性の判定。

処方された薬を飲んでひたすら高熱に耐える。

コロナは対処療法なので解熱鎮痛剤を飲むが、熱も下がらず腰痛も変わらず。次第にのども腫れてきました。

コロナ期間中で一番つらい時間だったかも。

3月13日（発症2日目）

①高熱②腰痛③咽頭痛

この順番が今回のコロナのつらい症状ベスト3です。逆にこれ以外の下痢や吐き気、頭痛などはありませんでした。

高熱でうなされて寝れない。ウトウトしてきたと思ったら急に腰が痛くなり目が覚める。

咽頭痛が強くてあまり水分も摂りたくないのですが、脱水になると危ないし予後を考えると水分摂取と鼻うがいはしっかりやっておいた方がいいので、この日からは咽頭痛は我慢して鼻うがいを開始。

この日の最低体温は38.8度で、ほぼ39度台のままでした。

3月14日（発症3日目）

高熱が出てから72時間経過するころにようやく熱が落ち着いてきて、38度台に下がりました。

38度も十分高熱ですが、たった1℃の違いでも「楽になった」と実感できます。

少し熱が落ち着くと共に腰痛も徐々に軽減していきました。

マジで腰痛が思わぬ伏兵。

コロナで腰痛とか思いもしなかった…

3月15日（発症4日目）

熱は37度台へ下がり、腰痛もほとんど出なくなりました。

まだ安静にしておく必要はありますが、もう悪化はしないだろうと思える体調になりました。

3月16日（発症5日目）

36.6度の平熱となりました。

ほぼ症状は治まり、のどのいがらっぽさがあり痰が絡むと咳が出ますが、早めに鼻うがいをして鼻腔内の清潔を保っていたせいもあってか、そこまで痰や膿が溜まらずに済みました。

腫れも熱とほぼ同時に収まり咽頭痛も1~2割のところまで落ち着いています。

今日までが待期期間で病院からは外出禁止を言われており、明日からは仕事復帰予定です。

私は花粉症がひどく毎年鼻炎やのどの痛みを引き起こしてしまうため、今年は早いうちからマスクを着け職場や室内でもマスクを着けていました。

また人混みもほとんど出ていないのにコロナに感染してしまい、正直どこから移ったのかわかりません。

目に見えにないウイルスなので100%防ぎようは無いのですが、どうぞ皆様もお気を付けください。