　源次郎尾根から剱岳　　１７，８，５

　昨日の下見により剣山荘から一旦剱沢小屋まで行き夏道を剱沢雪渓に降りることにした。４時過ぎには出発したと思うがまだ真っ暗だった。剱沢小屋付近でようやく明るくなってきた。４時半過ぎ頃。

　雪渓は途中途切れていた。

　夏道の先端でアイゼンを着け、朝日を浴びながら雪渓を降る。アイゼンは良く効きクレバスもなく気分のいい時間。何事も陽射しの加減、朝の光の下では緑も白もきれいに見える。源次郎尾根Ⅰ峰とⅡ峰が聳えている。

　朝日の向こうに見えていたのは鹿島槍かな？遠くの山が見えたのはこの時だけかもしれない。やがて平蔵谷入口の目印の大岩が見えてくる。

　平蔵谷を渡ると対岸に明瞭な源次郎尾根の取りつきが見える。上にはかなりの人が見えこれが少しも動かず早くも渋滞している様子だ。５：４５頃。

　アイゼンを取りいよいよ源次郎尾根に取り付き上の渋滞地点に着く頃、下の剱沢を降ってくる一団がいたがこれはそのまま雪渓を降っていくようだ。前が詰まっているのにこれ以上後ろからも追いかけられてはたまらないからホッとした。どうやら私たちが最後のようだ。

　詰まっているのは大岩に乗りあがる所らしく６：０５の時点ではまだ先行グループが終わってなかった。６：１０頃ようやく私たちのトップが上がり始める。私たちは１０名で基本一緒に行動するが、Ａリーダー班５名とＢ班５名と半々に分け私はＢ班の（だから全体の）一番後ろでＡ班リーダーが補助ロープやヌンチャクをセットした場合はそれを回収する役と全体の閉めということになる。

　この大岩の乗りあがりは見た目よりは難しいらしく早速Ａリーダーは何か補助をセットしたようだし、その後のメンバーはほぼ尻を押してもらいながら乗りあがっていて結構苦労している。どうやら引っ張っている残置ロープが思いのほか延びるので梃子摺っている様子。ともあれ全員が上がり私が最後に補助にセットされた

スリングとヌンチャクを回収しながら登る。確かにロープに頼ると大変だがそれにしても前のグループ(後から７、８人と３人の２グループと分かったが）はちょっと時間を食いすぎている様子だ。

　この上は草付きや岩場そして主に木の枝や根っこを掴んでの急坂の登攀となる。しばらくは渋滞する様子もなく順調だなと思いながら登ったところでまた前が渋滞しているというので待つことになった。先行２グループの後ろの３人組も待っている。上は見えないが何か難関があるらしい。これが７時少し前頃から。

（ｓｓ）

　その後３人組が登っていき少し置いて私たちのＡ班がこの上の壁を登り始めたのだが、まだ結局上で待たされているらしく続いて登るわけにいかなかった。さらに待つしかない。

（ｓｓ）

　後からＡ班の写真を見るとこの上に５ｍほどの垂壁がありちょっと難しいらしく、Ａ班リーダーがロープを出しリードを始めたのが７:１５くらいからだったようだ。

（ｓｓ）（ｓｓ）

　Ａ班はリーダーがセットしたロープにプルージックで登っていったのだが、後半この登攀でミスがありヒヤリとする場面があったらしく、Ｂ班最後の私が現場に着いた時にはＡ班の最後はビレイで引き上げてもらっていた。７：３０近くだろうか？

　続いてＢ班のトップが同じく登り、ロープはそのまま使わせてもらい引き上げをＡ班リーダーと交代した。Ａ班は先に進む。Ｂ班各メンバーが登り最後の私はセットされたヌンチャクを回収しながら登る。登りきったところでＢ班トップで引き上げ担当とビレイ支点とロープを回収して先に進んだ。そんなわけでこの先の開放感のある岩場を登る時は８：００頃になっていた。

　これから次々と露出感と高度感のある岩場を登っていくが快適である。少々天気良すぎて暑い。剱沢側も八ツ峰側も木が生い茂っているのでさほど怖さは感じないが結構な斜度である。

　青空に登っていく。

　快適な岩場の登攀が続き、残雪期のルンゼルートとの合流点付近に着いたのが８：３０頃で、取り付きから２時間半が過ぎたのにまだⅠ峰がはるか先である。随分遠い。

　（続く）

剱岳源次郎尾根 ２

剱岳源次郎尾根　２