1/8_日和川旭の製作

2018年の完成作品「ゴジラ1962」はここをクリック。
ここ数年は、新しいプラモデルを買わないで積みプラの消化のみを行っていました。
しかし、タイガーⅠの完成を最後に作りたい積みプラは無くなり、以降は嫌々作っていました。
そんな事を続けていたので、模型作りが全く面白くなく「1/100　アッガイ」の完成以後、模型を作る意欲が無くなりました。
この状況は宜しく無いと思うので、積みの消化は一時中止して作りたいキットを買う事にしました。

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今回は、ガレージキットのレジン製フィギュアを作る事にしました。
この種のキットは初めての製作です。
それなりの出来なら何でも良かったのでヤフオクで一番安いキットを落札しました。
コトブキヤ製の「1/8 日和川 旭（ＳＮＯＷ）」です。
まあ、どうでも良いのですが１８禁ゲームのキャラらしいです。

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内容はこんな感じです。
瞳とかのデカールは付属しません。
何となく離型剤が残っていそうな感じなので、自動車整備とかに使うパーツクリーナーで洗浄しました。

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まあ、大した事ではありませんが、頭にかぶるフードの紐パーツが崩壊しています。
真鍮線で作り直しました。

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フィギュアは初心者なので難しい塗り方はしないで単に完成を目指します。
レジンは塗料の食い付きが悪そうなので、ミッチャクロンを下塗りしてからサーフェーサーを塗りました。
上塗りは、基本的にマスキングしてエアブラシで塗っていきます。

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腕と胴体は、合わせ目を消したかったので瞬間接着剤で接着しました。
プラモデルと違って、溶剤系の接着剤が使えないので、やり難いです。

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顔は、肌色のみエアブラシ塗装です。
目の白と口内の赤はラッカー系を筆塗りしました。
眉と目の縁はタミヤエナメルです。

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瞳は箱の完成見本を参考にデカールを自作しました。

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自作の瞳デカールを貼りました。
まあ、個人的には及第点です。
上手な人は手描きするんでしょうけど、私には無理です。

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全てのパーツを塗装しました。
髪色は黒にする事にしました。
塗装後のパーツを木工用ボンドで組み立てます。

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※この画像は拡大できます。
完成です。
けっこうカワイイじゃないか。

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※この画像は拡大できます。
台座と足はアルミ丸棒で接続しています。

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※この画像は拡大できます。

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※この画像は拡大できます。
コトブキヤは侮れないですね。

今日はここまで。

軽便鉄道の模型

2018年の完成作品「ゴジラ1962」はここをクリック。

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私的には、前回記事のスイフトスポーツは、小加工で玩具を模型に昇格させる画期的な工作だと思っていたのですが、アクセス数も極端に少なく、ナイスもコメントも無くてガッカリでした。
気を取り直して、今回は軽便鉄道のペーパークラフトを作ってみました。

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ネット上でペーパークラフトを検索していたら、ミシン等で有名な企業であるブラザーのＨＰで、無料なのに中々本格的な軽便鉄道のペーパークラフトを見つけました。
スケールは1/87で、車両だけでなく、建物も公開されています。
とりあえず、今回は二種類の車両を作ってみました。
いつものように、定規とカッターで切り出して、プラモデル用セメダインで組立てました。

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Ｎゲージのレールに載せられるように、Ｎゲージの車輪が付くようにしてみました。
軸受ともうしますか車輪を支える懸架装置は、一般的な二軸貨車を参考に適当にプラ板で作ってみました。
ブレーキシューの再現は無理と思ったので省略しました。

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自作した部分を黒く塗装しました。
大味な作りなので、地味な色が良いでしょう。

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Ｔｙｐｅ１と表記させている車両です。
２両ともそうなのですが、これは単端式気動車と言われる物で、自動車用のエンジンとトランスミッションを流用した鉄道車両です。
まあ、自動車用のトランスミッションですからバックで長時間走るのは困難です。
手間がかかりますが終点駅ではターンテーブルで方向転換して運用されたようです。

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この通り後ろ側に運転席は無さそうです。

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Ｔｙｐｅ２です。
こちらの方が丸みがあって格好良いかな？

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これもバック運転は困難でしょう。

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まあ接写だと厳しいのですが、１メートルくらい離れて眺めるといい感じです。

今日はここまで
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ミニカーの改修（スイフトスポーツ）

2018年の完成作品「ゴジラ1962」はここをクリック。
トミカ改修の第二弾です。
今回はＺＣ３３型のスイフトスポーツです。

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今回は、７ミリ径のアルミパイプを使って、２ピース風のホイールを作ってみました。
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ハスラーの時と同様に、ドアミラー、ナンバープレート、タイヤ、をプラ板で作りました。

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ホイールは２ピースらしく見せる為に、ディスク部とリムの色を変えてみました。
でも、この色は似合わなかった気がしています。

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タイヤは更に１ミリくらい幅広にしても良かったと思います。

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そこそこ実感的になり、格好も良くなったと思います。
今回は加工前の写真を撮り忘れたので、下に広告を載せておきました。
比較すれば、かなり雰囲気が変わった事が分かると思います。

今日はここまで
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ミニカーの改修（ハスラー）

2018年の完成作品「ゴジラ1962」はここをクリック。
ちょっとお遊びでトミカの改修をしてみました。

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生贄に選んだのはスズキハスラーです。
共通タイヤを自作部品に替えて、ドアミラーを付けてみました。
上写真は作業前です。

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プラ板でタイヤとドアミラーを作りました。

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自作部品を塗装しました。
ドアの取っ手は、ホイール塗装のついでに、簡単にマスキングしてシュっと塗りました。
ナンバープレートは0.3ミリのプラ板で作りました。

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後ろはこんな感じです。
ドアミラーの鏡面も銀で塗りました。
ハッチが開閉できるのですが、スキ間が大きいです。

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なかなか上手く出来たと思っていたのですが、接写した画像を見ているとイマイチな気がしてきました。
でも現物は、そこそこ良く見えるので、近いうちに別車種で再挑戦してみようと思います。
今日はここまで
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TW200_ブレーキパッド交換

アッガイの製作は続けているのですが、あまり進んでいないので、今日はオートバイの整備の記事を上げます。
先日、後ブレーキシューの交換をしたＴＷ２００ですが、前ブレーキパッドも摩耗しているので交換する事にしました。

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部品はアマゾンで880円の商品を買いました。

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早速に作業をはじめます。
ブレーキパッドは、キャリパーを外せば簡単に取れます。
写真では、既に緩んでいますが、キャリパーは上下にあるボルトを外せば簡単に外れます。
キャリパーを取れば、ブレーキパッドも手で外せます。
まあ、固い場合もありますので、その場合はマイナスドライバーでこじります。

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部品が合っているか、元から付いている物と比較します。
まあ、ほぼ同じなので大丈夫でしょう。

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摩擦材の減りはこんな感じでした。
まだ数千キロ持ちそうですが、まあ替え時でしょう。

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新しいブレーキパッドを付けるには、ピストンを摩耗で出っ張った分だけ引っ込める必要があります。
しかし、上写真のように汚れや錆が固着しているので、このままピストンを押し込んだらオイルシールを壊しそうです。

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悩んだ末、プライヤーでピストンを回しながら磨く事にしました。
磨くのには、プラモデル工作に使う、耐水ペーパーやスポンジヤスリを使いました。
水研ぎは心配だったので、ＣＲＣシリコンスプレーを吹き付けながら研磨しました。
少しピストンを引き抜きながら磨いたのですが、一瞬ブレーキ液が漏れるくらいに抜けてしまいました。
磨きが終わったら、画像右上にあるエア抜きボルトを緩めて、親指でピストンを奥まで押し込みました。
もちろん、ブレーキ液をぶちまけるのは不味いので、金魚のプクプクのホースを付けてからエア抜きボルトを緩めました。

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一瞬ピストンが抜けましたので、念の為、エア抜きを兼ねてブレーキ液を交換しておきます。
やり方は、上写真のようにエア抜きボルトにホースを付けてから緩めて、ブレーキレバー付根上にあるタンクにブレーキ液を補充しながら、ブレーキレバーをにぎにぎします。

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フタを外したブレーキ液のタンクです。
蓋との合わせ目に、ボンドのような物が付着していて汚いです。
このバイクは新車で購入して、私以外の者が整備した事はありません。
しかし、これは私が塗った物ではありません。
こんな物が塗ってあるから液が滲んでいたのかもしれません。
スクレーパーで削り落としました。
その後、液は少し足しました。

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蓋の方も綺麗にしておきます。
写真を撮るのを忘れましたがゴムを外すとメチャ汚かったです。

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なんか樹脂みたいな汚い物を取り除きました。
塗装が中途半端に剥げて醜いのですが、まあこれで良しとします。

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元通りに組んで、ブレーキレバーを力いっぱい握ってオイル漏れを確認しました。
漏れがあれば、レバーが奥まで行ってしまうので分かります。
その後、試運転で買い物に行きました。
これはお店の駐輪場で撮影。
オイル漏れが無いか、見た目で確認します。

イメージ 12
いちおう、タンク側にも漏れは無さそうです。
今後、液が滲む事があれば対策を考えます。

イメージ 13
なんか、この窓は意味が分からないんですよね。
まあ、上まで行っているから良いのでしょう。
走行距離も記録しておきます。
21521キロでした。

今日はここまで
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スイフト_オーディオの取り付け

スイフト_オーディオの取り付け

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TW200のブレーキシューを送料無料にする為に買った中国製のオーディオをスイフト（ZC71S）に取り付けます。

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買った製品はこれです。
￥ 2,598（税込、送料無料）でした。
この製品を選んだ決め手は、アマゾンの商品説明によれば、日本のラジオ放送に対応しているからでした。
前々からラジオが欲しいと思っていたのですが、￥2000代の製品だと外国のAM/FM周波数に対応した物しかありませんでした。
まあラジオだけあれば良かったのですが、USBメモリーやSDカードからの音声ファイル再生、bluetoothを使ってスマートフォンと無線接続しての音声ファイル再生やハンズフリー通話、などのナウい機能も付いているようです。

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箱を開けてビックリです。
なんと日本語だけの説明書が付いています。
本体に貼ってあるシールには総務省の技適マークも印字されています。
日本国内でbluetooth機能を使っても違法になりません。
これは凄い製品だぞ！

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本体はこんな感じです。

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取り付け作業にかかります。
車からオーディオのブラケットを取り外します。
この辺の外し方は車によって違うのでネットで情報を探しました。
緩めるべきボルトは左右で１本づつの計２本なのですが、位置が曲者です。
左側は、グローブボックスを外すと手が入るようになります。
上写真の赤丸で囲んだボルトが緩めるボルトです。
グローブボックスはパチンと嵌っているだけなので工具無で外せます。
反対側も同じ位置にあるのですが、ここを目で見えません。
運転席の足元から手を突っ込んで、手探りで緩めます。
工具は小さめのボックスレンチを使いました。
使ったボックスは10ミリだったと思います。

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ボルトを外すと、エアコンの吹き出し口やハザードスイッチのくっ付いた中央のパネルが外せるようになります。
７か所もパチンとはまる爪があるので固いのですが、引っ張るだけで外れます。
ハザードスイッチには配線されていますので、パネルを少し引き出したら、隙間から手を入れてロック部分を指先で押しながらコネクターを抜きます。

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外したパネルはこんな感じです。
オーディオを付けるブラケットには、穴をふさぐ蓋と小物入れが付いています。
今回は、小物入れは残して蓋の位置にオーディオを付けます。

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配線をやります。
車に付いているオーディオ用のコネクターは車メーカーによって違いますので、純正以外の製品を取り付けるには、上写真のようなオーディオハーネスを利用します。
まあ、こんな物を使わなくても、車側の配線をコネクターの根本で切ってオーディオに付属するコネクターの配線につなげば良いのですが、何となく正規のコネクターは残しておいた方が良い気がします。

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配線を繋ぎます。
それぞれの線に、線の種類を書いた札がついていますので、間違える事は無いでしょう。
アース線は、何処かにボルトで共締めするようになっているのですが、面倒くさいのでギボシ端子に交換して直接に繋ぎました。
機能的には、これで問題ありません。

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ブラケットにオーディオを取り付けました。
取り付け用のネジが付属していなかったので、ジャンクから適当なネジを探して使いました。
赤丸で囲んだ部分は、後の工作に備えて、「電源、アース、サイドブレーキ信号、スピード信号、バック信号」を表に出す為の物で、今回のオーディオとは無関係です。

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外すのと反対の手順で元に戻します。
ただアンテナ線を挿し忘れないように注意は必要ですね。
これで作業終了です。
動作確認の結果は良好です。
ラジオはちゃんと入りますし、SDカードも使えました。
あと、スマホからbluetooth経由で音楽を再生できました。

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プラモデルの方はガンプラの旧キット「1/100アッガイ」を作ろうと構想を練っています。
残りの積みプラは一筋縄で行かない物ばかりなんですよね。

今日はここまで
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TW200_後ブレーキシュー交換

なんとなくプラモを作る気がしないので、オートバイの整備の記事を上げます。
先日、私の愛車であるＴＷ２００の後ブレーキシューを交換しました。

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これが、そのバイクです。
2001年に新車で購入。
私は、ツーリングに行くと「ここ通れるかな？」みたいな変な道に行きたがる性質なので最適な車種と思っています。

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ちなみに、それ以前に乗っていたバイクはこれです。
GSX750S2、俗に２型カタナと呼ばれる車種です。
調子の悪い中古をヤフオクで購入しました。
ナナハンと言う事で馬鹿にする人もいるかもしれませんが、何か改造されていたのか、キャブのオーバーホール後は半端なく速かったですよ。
リッターバイクにも負けません。
音も凄い近所迷惑でした。
まあ、乗り続けていたら時間の問題で死亡事故に至っていたでしょう。
購入時と同様に、ヤフオクで売却しました。

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現在の走行距離は21491kmです。
17年も乗っている割には走っていないのですが、リアブレーキを点検するには後輪を外す必要があるので、面倒くさくて一回も点検した事がありません。
常に気になっていました。
部品自体は安い物なので点検ついでに交換する事にしました。
ちなみに、部品はアマゾンで\1243でした。

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ブレーキシューは￥2000以上で送料無料の商品だったので、￥2598の安いカーオーディオを一緒に買ってしまいました。
我が家の車はオーディオレスなのです。
こちらの取り付け記事もアップする予定です。

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早速に作業をはじめます。
後輪を外すには、後輪を地面から上げる必要があります。
当初は安値な整備スタンドを買おうと思ったのですが、ネット上では安値な物は使えない出来との事でした。
それなら、無駄なお金はかけずに家にある物で工夫した方が良いでしょう。
考えた結果、上写真のようにサイドスタンドを出したまま、右ステップの下辺りに自動車整備用の馬を挟んで後輪を浮かせました。

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後輪を外すのに障害となる物を考えます。
どう考えてもチェーンは邪魔ですね。
外側に外しておく事にしましょう。

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車軸を兼ねる車輪中心のボルトとナットを緩めると、車軸は軽く前後に動かせるようになります。
チェーンをたるませて外します。
ちなみに、プラスチックのチェーンカバーを外さないと、チェーンを外せないようです。

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リアブレーキを動かすロッドも抜いておかないといけませんね。
ここは、蝶ネジなので手で緩めればＯＫです。

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車軸を抜けば、難なく後輪を外せます。
まあ、太いタイヤなので重いですけどね。

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何かで固定されている訳ではないので、車体から外せばブレーキは簡単に車輪側と車体側に分離できます。
上写真は車輪側のドラム部分ですね。
内面に異常はありません。
汚いので、エアーを吹いてからパーツクリーナーを染み込ませた布で拭いておきました。

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反対側です。
あまりシューのライニング部分は減っていないので差し迫って交換の必要は無かったみたいです。
しかし、ここまでやったのだから交換はします。
ブレーキシューを変える前に、部品が同一か確認します。
印字されている適合車種が原チャリばかりなので不安がありましたが、大丈夫なようです。

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スプリングはそれほど強力ではないので、素手でブレーキシューを外す事ができます。
はずしたら、ついでなので綺麗に拭いておきます。
そして忘れずに、擦れる部分にシリコングリスを指で塗ります。

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後はバラした時の反対の手順で、元と同じように組み立てるだけです。

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そうそう、ここだけは元通りではダメですね。
ブレーキの効き始める位置が変わりますので、ブレーキペダルを踏んだり放したりして確認しながら、調度良い遊びになるように、蝶ネジを調整します。

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全部終わったら、メーターを撮影して走行距離を記録しておきます。
試運転した結果は、とても調子良くなったような気がしました。

今日はここまで
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1/48_可変レギオスの製作_21

目次ページはここをクリック。
最初の記事「1/48_可変レギオスの製作_01」はここをクリック。
2018年の完成作品「1/35 タイガーI 後期型」はここをクリック。
2018年の完成作品「ゴジラ1962」はここをクリック。
2018年の完成作品「FAGマテリア白」はここをクリック。
アオシマ製のプラモデル「1/48 可変レギオス エータ(機甲創世記モスピーダ)」を作っています。
当初は困難なキットと思っていたレギオスですが完成の目途が付いた所で積プラのガンプラが気になりはじめました。
もうガンプラが気になってレギオスに集中できない精神状態になってきました。
今では全く興味が無くなったジャンルなので全て廃棄するのが論理的と思うのですが、買ったプラモは全て作らないと気分が悪いのです。
そこで、嫌な事は先に済まそうと思います。
残り４個のガンプラの中で最も要らない1/144ザクマインレイヤーをやります。
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嫌いな1/144のキットを何故買ったかと言えば、これを参考に1/100のザクMS-06Rを改造してMSVスタイルの量産型ザクを作る為でした。
将来、再びガンプラに興味が出てきた時に備えて、該当パーツの３Dスキャンをやっておきました。
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あまり改造はしないつもりなのですが、股関節のヘタリ対策と可動範囲の拡大をやっておきます。
股関節のヘタリ対策は穴をあけてポリパーツのランナーを入れてみました。
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何と呼んでいいのか、首の下の所、肩の前後可動の中心軸にも股関節と同様のヘタリ対策をしました。
挟み込みの脚はどうやるかなあ？

今日はここまで
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青島文化教材社 1/48 可変レギオス エータ(機甲創世記モスピーダ)
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1/48_可変レギオスの製作_20

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アオシマ製のプラモデル「1/48 可変レギオス エータ(機甲創世記モスピーダ)」を作っています。
このキットを完成させるのは中々難しいと思っていたのですが、悩ましい部位の対応については解決できたつもりです。
後は根気良く塗装して行けば時間の問題で完成させられると思います。
そこで、積プラの整理の事を考えていました。

積プラは９個あるのですが、その内の２個は鉄道プラモです。
これは鉄道模型化の為に購入した物なのですが、それを為すにはお金がかかります。
現在は興味薄のジャンルに積プラ消化の為だけに投資するより廃棄した方が経済的です。
まあ廃棄はしませんが、当分は保管しておきます。
それを除くと実質７個です。
その内の４個はガンプラです。
一つのジャンルに４個は多すぎです。
箱を見ているだけでイライラします。
そこで、仮組して小さくして４個を一つの箱に収める事にしました。
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せっかくなので仮組したガンプラを紹介します。
先ずは1/100リアルタイプガンダムです。
素晴らしい箱絵です。
もしかしたらデザイナー本人（大河原邦夫）の描いた物ではないでしょうか？
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仮組なので木工用ボンド等の水溶性接着剤で組立てました。
箱絵とは似ても似つかぬ物が出来上がりました。
ちなみに額の角と銃のスコープは付けていません。
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まあビームサーベールが現実的で良いかも？
だって光線の刃が実体のような振る舞いをするのは変ですよね？
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昔を懐かしむ意味では作る価値があると思うけど、どうするかなあ。
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次、1/100アッガイです。
これも格好良い箱絵です。
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腿と脛のバランスが悪いので箱絵を見た後だと脚が変です。
ちなみに股はこれ以上狭まりませんので足裏が接地できません。
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ランドセルの噴射ノズルは付けていません。
あと腕は伸縮するのですが、ユルユルだし肘関節の見た目が悪いです。
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まあ、肘と脚さえ何とかすれば、そう悪くない気がします。
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次、1/100ギャンです。
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箱絵を参考にするなら、パっと見て、股間のフンドシみたいな部分が小さすぎです。
胸の形も変だし腕も太すぎです。
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まあ、一工夫すれば箱絵の雰囲気に近づけられそうな気がします。
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次、1/144ザクマインレイヤーです。
まあ後ろからの絵ですが、小さく前を向いた物も描かれていますね。
基本、私は1/144を作っても、ほとんど飾る間もなくジャンク箱に直行します。
どうもサイズ的に嫌いなんですよね。
このキットはMSVスタイルの1/100ザクを作る為の参考用に買いました。
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少し腕が太いかなあ。
胸の幅も少しだけ狭めた方が良いかも。
イメージ 15
なんか良い感じだな。
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箱絵の小さいザクを見ると胸が傾斜し過ぎだと思います。
ここも修正ポイントかな？
1/144は嫌いですが、この出来なら作らないのは勿体ない気がしますね。

今日はここまで
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青島文化教材社 1/48 可変レギオス エータ(機甲創世記モスピーダ)
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1/48_可変レギオスの製作_19

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アオシマ製のプラモデル「1/48 可変レギオス エータ(機甲創世記モスピーダ)」を作っています。
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本体色の白を調合します。
クレオスの白いサーフェイサーをベースにする事にしました。
この製品は十分に滑らかな表面に仕上がりますのでつや消し仕上げなら上塗りにも使えます。
色味は少し黒を加えて明度を下げたホワイトにします。
理由は戦闘用ロボですから強そうに見える色にしたいからです。
強そうに見せるには重い色を使うのが良いと思います。
MGジムの時に良い感じだったので灰色９号に近い感じを目指しました。

今日はここまで
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青島文化教材社 1/48 可変レギオス エータ(機甲創世記モスピーダ)
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