以前に「お台場仕立て」について書いた時にも書いたのですが。
今は「良いスーツの見分け方」として「お台場仕立て」が条件の１つになっているようですが、ぶっちゃけそんな事はありません。
本当の「お台場仕立て（＝本台場）」にはそれなりの良さもありますが、よく見かけるのはほとんどが「継ぎ台場」ですから、まあ「ナンチャッッテ台場」ですわな。（詳しくは前の記事を参照下さい）
そして、「ナンチャッテ台場」にした分、他のもっと大事な部分（裾・肩・袖の仕上げ）等を蔑ろにしている物が非常に多いですね。
今回は前回の内容に加え、「見返し」部分での裏地との縫い合わせ方法に付いて語ります。
まあ、何もしてない物は論外として、以下の仕様にそれほど明確な優劣は無いです。（なにもしてないヤツって、どうも裏地がボワっと膨らみがちなんですよね…）
後は基本的に縫い付け部分の補強です。引っ張られた時に剥がれにくい事と、若干の装飾性が加味されます。
①裏地の縫い付け際にステッチを入れる物。
これも嫌いじゃありません。トラッド屋さんに多いですね。ちなみに右のは「本台場」です。さすがのエーボンハウス。
②パイピング。「表生地の端部」を裏地で包みこんでいるタイプです。後述の物と比べパイピング幅が広く、厚くなります。
比較的珍しいですが、デザイナー・前田誠氏の手掛けた物では、このタイプが多いです。
ブランドの立上げ時には採用されていないケースもありますが、その後この仕様となっていくケースが多いです。
強度的にも充分。そして恐らくはそのスマートな納まりが採用ポイントだったのではないでしょうか。
左は西武SEED館向けの「GALAMOND」、右は（恐らく前田さん期ではない）「BERGMAN」です。「本台場」で、やや「やり過ぎ」感のある（？）仕立てになっています。
③これもパイピング。「裏地の生地」の端部を別な生地で包み込んでいる物です。前述のパイピングと比べ、薄い生地ですので幅も細く仕上がります。
若干頼りない感じはありますが、強度的には大きな差は無いでしょう。「Jプレス」がこの仕様でしたね（今はどうか知りませんが）。
まあこの辺は正直好みで選んで良いと思います。皆さんはどれがよいと感じられたでしょうか？