まず、断っておきたいのは、セッティングってたぶん、流派がある。
特にモトジムは、ターンが多様なので、『俺は回転で食ってく』とか『俺はスラローム番長』とかがある。
だから、これが正解とかは、おそらくない。
以前、誰かが言っていたが、「云十年とやっている人が、未だにセッティング調整とかしてるんだから……」
そんなわけで、本当は、自分で色々トライ&エラーをしたほうがいいと思ってる。
そのうち、自分の乗り方に合ったセッティングに出会える気がする。
そう、人生の伴侶に出会えるように。
（※未婚です）
なおたんは、現状、練習会で108～110%。
C1級のちょうどいいブスっていうポジです。
現状の設定の考え方をお伝えします。
①ハンドルの向きは、直進orフルロックしかない
（180度未満のターンは除く）
C2級までは、「セルフステアより先行してハンドルを切る」と、ライダーの入力を加えることでハンドルを切っていた。
C1級に入った段階で、そのアプローチが逆転した。
『自然と切れていくハンドルを手で押さえる』
どういうことかというと……
ハンドルが切れだしたら、ロックにしかならない設定にしている。
途中で止まらない。
つまり、0 or 100。
仮に、ロックの切れ角が『45度』だとしたら、『30度』とかを使う場面がない。
だって、45度で曲がったほうが小回りできるから。
ただし、これは180度以上のターンでの話。
180度以上だと、向き変え勝負なんで、小回りしか考えていない。
が、180度未満……たとえばオフスラでは、ロックまでの小回りは不要。
そういうときに初めて、『ライダーがハンドルを押さえて、セルフステアに介入する』
『30度』で止める。
それがわかりやすい動画がこれ↓
ほとんどのシーンで、即ロックに当たってる。
一方、後半のオフスラは途中で止まってる。
まぁ、このオフスラはタイトだったので、ほぼロックだが。
（ちなみに、オーバルは、ライン攻略上、180度に満たないターンとなる。
詳しくは、参照↓）
まとめると、『30度ターンをする』場合……
・C2級まで→"30度になるまで"手でハンドルを切る
・C1級から→切れていくハンドルを"30度のところで"手で止める
そういえば、「ブレーキをかけてやっとハンドルが切れ込んでいく設定なら、もう遅い」
という話を聞いたことがある。
『傾けただけで、自動的にハンドルが切れていく設定』が理想。
よく、『回転は渦巻』でというが、それはC2までだと思ってる。
渦巻にする理由は、「速度を落とすにしたがってハンドルを切っていく」から。
速度が高ければ、ハンドルは切れない。
が、C1以上になると、即ロックが理想。
これは、『突き出し』で実現できると思われ。
現状、突き出しは5㎜。
突き出しは、不安定さを生み出す気がする。
この不安定さをうまく利用して、車体を傾け、曲げる。
ちなみに、あるモタードレース界のすごい人が、
モトジムを見た時、一瞬で……
「これやるなら、前下がりを作る」
と見抜いてた。
言い忘れたが、モトジムのようなクルッとターンが求められる場合、
『前サスがしっかり入る設定』が前提だと思われる。
硬くすればいいとするのは、根本として順序が違う。
↓ちなみに、実は、この動画は、若干ズル。
セルフステアだけで、車体がここまで綺麗に90度向き変えできるのは、その設定にも由来する。
（もっとも、ノーマルでも、同様のセルフステアはできる。）
②車高は下げる
えーっと、自分のVTRは、車高そのものを上げることはできないので、
厳密にいうと、プリロードを介して、結果的に車高が上がる的な話。
プリロードを締めると、おそらく車高が上がる。
理由？……しーらないっ！（SKE48『1!2!3!4! ヨロシク!』より）
（えー、なおたんは、これだけ教え魔なわりに、
「自分で体感したことのみを信じたい」というオカルト否定論者なので、理屈とかは勉強していません。
体感で感じた話なので、プリロード警察しないでネ。)
で、車高を上げるか下げるかは、考えが分かれるよう。
上げるメリットは、
1,接地を避ける
2,切り返しを速くする
3,前下がりを作る
などか。
◇まず、1。
接地を避けるために上げざるを得ない車種はあるよう。
エキパイ下を擦るCB1300など。
が、それ以外の場合でこれをやるのは疑問。
仮にステップを擦ってしまうなら、ステップを上げるべきではと。
車高そのものを上げるのは、「塩辛いものに砂糖をかけることで、その塩分を減らそうとするようなもの」（イミフ
◇次に、2。
これ現状なぞいｗ。
車高が高いと……
・倒しこみは速い
・切り返しは遅い
のか。。？
テコの原理？
長い棒のが倒しやすかったっけ？
いや、人間を軽くしたほうが解決早いだろ（さじ投げ
◇最後に、3。
「リアサスのプリロードをかけると、車体前部が相対的に下がるので、切れ込みやすくなる」
的なアドバイスを以前もらった。
結果的に、回転ですげー切れ込むようになった。
が、これには別の問題が生まれた。
『リアが高いので、リアタイヤの接地感がない』
・突っ込んだ時に、リアロックしやすくなった
・島周りで、腰高感を感じるようになった
ということで、リアプリは、実は戻した。
その代わりに、切れ込みは『突き出し』で作った。
キング氏が、『前サスの課題は、前サスで解決しないとダメ』
と言ってたが、そんな感じかな。
知らんケド。
……実際、同氏は、
『車体をある状態にするには、複数の方法がある。それを考えるのがセッティング』
と言っていた。
（プリをかけるようアドバイスしてくれたことは、前後バランスを考えるきっかけとなったので、感謝している）
ということで、本題。
車高を下げた結果。
（＝プリロードを緩めた）
・リアロックしなくなった
・島で腰据え感がでた
・回転でも腰据え感がでた
＝安心感
とにかく、車体がずしっと沈み込んで据わってくれたほうが、なんか安定する。
遠心力が減るからかな？
（回転も、遠心力が強くかかる場面だから、重心が低い方が安心するハズ）
よく考えたら、ミニバンとF1じゃ、どう考えてもスポーツ走行に向いているのは、後者。
結局、スポーツ車とは低重心であることなんだと思う。
知らんケド。
車高下げっていうか、低重心の話だったな。本当は。
そういえば、シートを削って、リアタイヤの感覚を把握するっていう上位シードが多いらしい。
副次的に、低重心を作ってる気がする。
③前後バランスを合わせる
色んな人のバイクに乗せてもらったが、「乗りやすいバイク」にはこれがある気がする。
逆に、乗りづらいバイクは……
A,前後どちらかが高い
B,前後どちらかのサスが固いか柔らかい
（ぶっちゃけ、C2弱までのバイクは、こういうのが多い。
乗った瞬間に違和感なんだが、当人は感じていないよう。
それはいいとして、ライダー側にある問題点を、結果的に設定で吸収しちゃってる気がする。
この状態にあるライダーが、ノーマルに乗ると、『乗りづらい』って言っちゃう。
純然たるノーマルでやって、ライダー側の問題点を全部クリアした後、設定を変えた方がいいのでは？って思ったりする。
持論なんだが、"ライダー側で解決できない点が生まれた時"、はじめてバイク側をなんとかするほうがきっといい。
実は、この手の意見を持っている人は多い。
ノーマルとは、「性能が低いこと」ではなく、「パラメーターが平均的であること」ともよく聞く。）
・Aについて。
前後の高さを合わせるという意味でも、『後ろのプリを緩めて車高を下げた分だけ、前の突き出しも下げた』
この設定法は聞いたことがある。伝聞だが。
・Bについて。
リアサスをYSS（伸び減衰モデル）にしてから、フォークオイルを少し固めにした。
具体的には、G15（200㏄）→G15（250cc）にした。
減衰は「デフォルトだと強いかも」と某A様から伺い、実はほとんど純正サスに近い減衰&プリ状態にした。
とはいえ、それでは意味ないので、減衰は多少強めにかかってる。
（ちなみに、低重心にしたいという上述の目的から、沈みはしっかりあったほうがいいなと思って、沈み減衰はｲﾗﾈとした。
決して、高くて買えなかったわけではない←）
リアサスが反発しづらくなったので、その分、前サスも反発しづらくしたいなと思ってる。
じゃないと、車体前部だけポヨポヨしちゃう。
なので、今後さらに硬くするかも。
（現状の車体姿勢のイメージ図）
（ばかうけのイラストではないゾ笑。）
そうそう、前後タイヤが違うとかは最悪。
僕も以前、
「前タイヤだけα14、リアタイヤをK510」でやったことがあるが……
①前後で制動力差が出る→
②車体前部は止まるのに、後部は止まらない→
③慣性が、前輪に過度にかかる→
④前サスだけやたら潰れる
など、前後差ができて扱えない。
なので、前後で、タイヤの減りが違うこともよくないことだと思う。本当は。
（そういえば、キング氏が「サスいじるなら、タイヤは新品じゃなきゃダメ」と言ってた。
路面からサスへ伝わる情報は、車体からサスへ伝わる情報より早いらしい。
この辺はよくわからないので、割愛。）
やっぱり、前後バラが違うことの問題点は、前後輪にグリップ差ができる点だと思う。
上記のように、それは当然サスへも影響するし、さらにその上にある車体の動きにも影響する気がする。
キング氏を見ていて思うが、車体（サスより上のボディ部分）の動きが、常に水平であるなぁと感じる。
これが僕の理想。
結局、車体の動きって、シーソーだと思っている。
シーソーが動いている限り、ロスができる。
前サスとリアサス……沈むなら、均等に沈んでほしい。
言い換えるなら、船ってたぶん、『水面を真っすぐに走れるもの』が一番早い。
ポヨンポヨンと、波で車体が上下していたら、遅いよねっていう。
ここで気づく。
『早い＝スムーズ』だ。
ぶっちゃけ、105%くらいのバイクに乗らせてもらっても、"速くない"
僕も、最初は、上位シードのバイクなんて、ぶっ飛ぶんだろうと思ってた。
でも、本当は、ロスなくターンを繋げるから、結果"早い"んだ。
つまり、"早い"はこうともいえる。
『ゴールに先に辿りつくこと』
↑当たり前だろって気もするが、こう考えてほしい。
モトジムを陸上競技に例えるなら、100m走ではなく、障害物走。
障害物走に、ボルトが出たら？
…たぶん"早く"ない。
ボルトは"速い"けど、ハードルを越えるときは、きっと手間取る。
ハードルを、最短距離で、もっともロスなく、スムーズに走れる人が、たぶんきっと"早い"。
速いバイクなんてのは幻想で、そんなのは、ただのR1とか、H2とか、空飛ぶバイクだとか、そんなの。
モトジムの世界にあるのは、本当は『早いバイク』だけ。
……知らんケドね♪
p.s.
書き落としたが、ハンドル高も大事だと思う。
①ハンドルが低い
腕が伸びる＝肘の稼働余地がなくなる＝荷重をおいたり、抜いたり、コントロールできなくなる
②ハンドルが高い
上体の体重を乗せられない＝荷重をおけない
なので、ハンドルを持った時に、適度に肘に稼働余地がある＝肘が軽く曲がるポジがいいと思う。
しかも、このポジは、ハンドルを切った時にもなっている必要がある！！
（前サスが沈んだ時も）
あと、当然、近すぎても、遠すぎてもダメなのも同じこと。
実は、VTR純正ハンドルのときは、少し手前しゃくってた。
で、今は、『少し上げ&少し手前になってるハンドル（イージーフィットバー）』を使ってるんだが、これのポジは、一発で決めた。
つまり、「VTR純正ハンドルを少ししゃくった状態」＝『イージーフィットバー』
しかも、その状態を体で覚えてたっていう。