さてさて実は先々週に仕事中に追突されました Σ(・ε・;) 

 

こっちの車は大した事ないのですがぶつけてきた方の車はクシャってなってましたよ

おいらは前に停車してる車がいたので普通に止まっていたのですが、そこにかなりの勢い(ノーブレーキ)で突っ込んできましたよ・・・・・・・

 

おいらはブレーキ踏んで停車していたので前の車に突っ込む事はなかったのですが。。

 

相手の運転手は中国の女性の方だったのですが、警察が来てから急にイキリ出して、おいらが何もない所にいきなり停車していてブレーキランプとかも何も点いていなかったとか言い出しはじめまして。。。

 

まぁそうだったとしてもそしたら車の故障かなんかなんだからとりあえず追突しないで止まれよと・・・(笑)

 

おいらの車にもそちらも車にもドラレコついてるんだからそんな事言っても意味ないのにと思いましたよ。。。。。

 

車が頑丈な分、ショックは乗り手にくる訳で、、、その時は大した事ないと思っていまして次の日に病院行ったのですが

 

見事に日に日に首廻りが痛くてどうにもならなくなってきたので仕事後にリハビリに通ってます(TдT) 

 

相手の会社の保険担当からも連絡あって、10:0で完全に相手側の過失って事です。

 

仕事は痛いながらもこなしているのですが、今この状態でまた同じような追突されたら多分動けなくなりそうなんでビクビクしながらバイクも車も運転してますよ。。。。。。。

 

んなもんでせっかくの3連休だったのですが首&背中が痛いのでおとなしく整備してましたよ。。


 

 

アドレスはもうちょっとで5万キロなのですが、4万キロ超えたあたりからヘッドからちょっとカチャカチャ音がしてまして、バルブクリアランス調整しても音が出てたんですね。

まぁ性能的には何も問題ないのですが、10万キロまでは快適に乗るつもりなので今の内から整備しておきます。

 

音出てるといってもアイドリング中にちょっと聞こえる程度なのですが、元々はそんな音が無かったので気になっちゃうんですね(笑)

 

ちゃちゃっとヘッドカバー外しまして。

 

 

 

 

ヘッド廻りだけなので車載のままやっちゃいますよ~

 

おいらのヘッド廻りもさっさと治ってもらいたいです。

 

 

 

 

 

カムチェーンテンショナーも怪しかったので今回は交換です。

 

 

 

 

外したロッカーアームとシャフトですが、使用限度までは減ってないです。

6万キロくらいは大丈夫そうな感じですね、まぁそれ越えても全然普通に走れると思いますが。

交換考えている方は、思ったよりも頑丈なパーツなのでそんなに神経質にならなくて良いですよ、おいらの場合は音の原因がこの辺りかな?と思ったのとどうせ10万キロまではもたないだろうと思ったから交換に踏み切りましたが、これなら交換したので10万キロまでこの部分は安心して使えますね (  ̄ー ̄)*キラン

しっかし、前に分解した時も思いましたが、アドレスはロッカーアームシャフトを挿入する時にずいぶんキツイですね。

その割にあんまり摩耗してないし、エンジン暖まると緩くなるのかなぁと?

 

ホンダの横型エンジンとか少しの抵抗でスルッと入るのですが大分違うんですよね~~。

 

 

さて、ちゃちゃっと組んで試運転なのですが

 

なんと

 

カチャカチャ音は、音質が少し変わっただけで消えてません ⊂(_ _⊂⌒⊃ ドテッ

 

これ以上になると非常に面倒というか、バルブとバルブシートの当たりとかになってきそうな・・・・・

 

まぁ、性能的には問題ないし気になっていたパーツも換えたので音に関しては様子見ですね。。。

使ってるオイルとか色々と原因になる要因が多すぎですから、音に関してはキリがないっすからね。

 

 

現在4万8500キロです、5万キロメンテとしてはいよいよフロントのブレーキディスクの交換を予定してます。

今使ってるディスクも2回自分で外側を研磨しましたが、5万キロもってくれたので次も交換したら10万キロまで無交換でいけそうですね。

 

後はトルクカム廻りのグリスアップとOリング交換くらいですかね~~。

 

 

 

おっと、異様に短いリアタイヤフェンダーも延長加工しようかなと思ってます。

 

 

 

そういえば久々にレースの怪我の時にもお世話になっていた整形外科に行ったのですが、おいらの中では痛み止めのシップというのは温湿布と冷湿布しか知らなかったのですが、今はそういうのじゃなくて常温の痛み止めテープってのがあってしかも体に貼ると吸収されて全身に効くという便利なものがあってそれをたくさん処方してもらいました。

24時間効くというのも驚きです。

 

飲み薬の痛み止めも眠くならない漢方の痛み止めってのをもらいました。

 

色々と新しいものが出て来てるんですね~~ (´-ω-`)ZZZ

 

 

 

 

うむ~、ガソリンが大幅値上げであまり車に乗りたくないですね(TдT) 

 

ステップワゴン リッター7キロ 

アドレスV125G  リッター40キロとかなり燃費に差がありますから、買い物とかもアドレスがいいですね。

 

さて現在のアドレスさんなんですが、低速から中速まではすごい良い感じなんですけど、最高速付近がちょっと回転高すぎというか不満があります。

 

でもじゃあ最高速付近の回転数を下げてやると今度は低中速が少しにぶくなってくるというスクーター特有のジレンマがあります。。。。。。。。

 

色々と考えた結果、あんまり特殊な社外パーツは使いたくないがとりあえず試してみようかなと。

ウエイトローラーです!

 

 

 

 

そう、あの有名パーツと同形状のヤツですよ、お値段は6ヶで750円くらいでしたよ^^;

本家の1/4の価格です。

 

 

前々から気にはなっていたのですが値段が高いので消耗品に高いの入れるのイヤだしセッティング出るまでに何個買わなくちゃいけないか分からないし、どうしても必要って訳じゃなかったのですが、安いのなら試してみようかなと。

低速でのベルトの位置を少しだけローギアにしたいのです。

 

それで気に入ってベストの重量とかがわかったら、本家の方を買おうかなと思ってます。

 

 

 

 

海外製なので6ヶが重量バラバラだろうなと、、まずは削って重量合わせをやろうと思いましたら。

まぁ、今回14グラムを購入したのですが見事に14.1グラムです。

でも6ヶとも同じ重さで揃っていたのでそのまま使う事にしました。

 

 

 

 

 

さてこのウエイトローラーの良さといえば、純正よりもランプレートの位置が下がるのでスタートではローギアになって、さらに高速域では特殊形状なのでハイギアになるのが売りですが、なんと

 

普通の丸型のウエイトローラーよりもランプレートの位置が1mmくらい上がってしまいます ⊂(_ _⊂⌒⊃ ドテッ

 

この位置の1mmって、速度でいうと走り始めの変速する前で5~8キロくらい変化しちゃうんですよね。。。。。

 

しかしながら形はいい感じでスッポリと入って動かしてみたらまぁ良い感じですね。

 

でもこのままじゃ、低速もハイギア、高速もハイギアになりますね。

 

んでプーリーボスで調整してもいいのですがとりあえず違いを知りたいのでローラー以外は交換しないで試走してみる事にしました。。。。。

 

 

走った感じなのですが、やはりスタートからハイギアです

 

しかしながらアドレスは低速があるのでむしろ軽快に走れていい感じです、燃費仕様ですね。

スロットル開けて急加速とかするとやっぱり本気の加速は鈍いですね。。。。

 

ローギアになるという触れ込みだったのでいつもより0.5g重いのにしたんですが、ハイギアでしかも早めに変速を始めてしまうのでトルクバンドのちょっと下の回転から変速してしまってます。

 

んで高速域もまんまハイギアで3桁の速度がいつもより800回転低い回転で出ます。

 

ん~、なんともいえません

 

パーツの低速側を削ってもいいのですが今後も減ってきた時に買う度にそんな事するのも面倒です。

 

さてどうしたものかまた考えます (´-ω-`)ZZZ

 

さてさてせっかくセンサー着けて空燃比計を表示出来るようにしたのですが基本のノーマルセッティングでほぼ大丈夫みたいですね。

 

ちょっとは効果あるかなと思って断熱材をエキパイに巻いたのですが、意味ないようなのでいつか取ります(笑)

 

まぁ、単純に燃料をプラス増量したとしてもエンジン温度が低い時でも高い時でも、外気温が違っていても一律に同じ量をプラス増量されたりしても困るなぁと考えていました。

 

増量して混合気送っても処理出来る限界もあるし、排気がノーマルなのでどうしたものかと思ってます。。

 

たくさん送ってほとんどが無駄に排気されて、ヘッドやピストンも燃やしきれないでカーボンだらけなんてのは効率悪すぎです。

 

CD90の時に色々とキャブを換えて試した経験上、そういうセッティングは一気に吹け上がる感じでトルクも出てるように感じるのですが実際はトップエンドでは馬力出てないんすよね。

 

元々レブリミットが9200回転のエンジンですし、エアクリなどは加工しなくても空気は充分容量は足りてるようですし、流速を早める方向が効率良さ気な感じがしてます。

 

8000回転以上は空燃比が薄くなるので8000回転以上だけなんとかしたいもんです。

 

そこだけの増量ならほぼ通勤の燃費にも影響ないと思います。

 

 

 

 

 

 

 

燃費運転などしないでバンバン全開にしてもリッター40キロを切らないのですが今はちょっと燃費悪いですね。

 

 

 

 

 

 

 

燃費悪くなってる原因としては、、、

激安の中国か台湾の純正互換ベルトにしていたのですがどうもしっくりこなくてですね。

長さとか測り直したら純正と一緒なんで気のせいだと思うんですけど・・・

違う部分といえばベルト裏のコグの大きさが純正よりデカいのでそこいら辺りのピッチも変わっているので曲がりの抵抗が違うのかなぁと?↓

 

んで交換限度の幅が18.9mmに達している純正ベルトをまた装着して使っているのですがこれがまた加速重視でいい感じです。

 

ヤフオクとかみてると中古で18.1mmとかかなり使い込んだベルトが出品されてる時とかあるのでその辺りまでは切れないで使える場合もあるのかなぁと。。

 

かなりローギアの加速重視なんで面白いのでスロットル開けまくるので燃費悪いっす(笑)

 

 

 

 

あと気をつけないといけないのがシリンダー脇のエンジン温度センサーですね。

冬場の早朝とかはトロトロ走っていてエンジン温度が上がってきても、センサーがずっと風を受けているので冷えたままなんですよね。

つまりずっと濃いままです。

信号待ちとかで停止するとアイドリングが高いです、しかし5秒くらいするとエンジン熱がセンサーに伝わっていっきにアイドリングが下がりましてそこからは普通になります。

空燃比計をみてますと油温が20℃くらいまではかなり濃いめみたいです、走りっぱなしじゃなくて少しエンジンが暖まったら停止してセンサーに熱を伝えた方がいいみたいですね。

ちなみに雨の日は走ってるとエンジンが冷えまくりでこの時期は30℃も油温がいきません。

雨の日はゆっくり走って暖気するとか一切関係ないっすね。

 

それでも普通に元気にエンジンがグズらずに廻るのでやはりインジェクションってすごいなと思います。

 

 

 

 

 

 

色々と通勤中はもっと良くなるようにならないかなと考えて走っているのですが

武川メーターってほんとに誤差がなくてですねかなり気に入ってます。

 

とにかく谷がなくて一気に短い距離で最高速まで行くような駆動系セッティングにしてます。

使用限度ギリのベルトなので回転が上がりぎみですね^^;

8000回転くらいでこの速度に持っていきたいものです、ベルトを18.9mm→19.9mmに替えたらちょうどその回転ですね。

 

 

 

GPSのスマホメーターだと1/10の位も記憶できるのですが武川メーターって0.3キロとか0.5キロくらいしか誤差がないんですよ。 まぁ造ったのはKOSOだと思いますが。

 

 

まぁアドレスに乗っていて色々と駆動系のセッティングを変えてみて思ったのは、エンジンパワーが基本で結局はローギアにしようがハイギアにしようが最高速は変わらないなぁと。

レブリミットの9200回転まで使う超ローギアのセッティングにして最高速を出すようにしたら6000回転くらいの厚いトルクを活かせないし燃費も悪いので、おいら的にはやはりアドレスは8200回転くらいまでを使うのが良いのかなぁと思ってます。

 

最新のアドレス125なんて最高馬力を6500回転という低い回転で出すのですがすごく加速速いんですよ、驚きますよ!

仕事が早いというか短時間でさっさと馬力を出して、ハイ終わり~みたいな感じです。

まぁその後の伸びはないですけど、街乗りではかなり正解なエンジン出力の出方ですね。

 

 

ぼちぼちアドレスも完成させたいのですが、意外とこういうセッティングも乗っていて楽しいなとか色々と発見があるので順調に遅れています。

 

もう少しで走行距離も5万キロになるので4万キロの時にやろうと思ってやらなかったフロントディスクの交換とか、最近ちょっとだけセルのワンウェイクラッチが滑っているようなのでぼちぼちやろうかなと思ってます。

(´-ω-`)ZZZ