新年あけましておめでとうございます！
今年もよろしくお願いします！！
安ギター安ベースを買ってポテンシャルを引き出して楽しむことに取り憑かれたAkiraです
もう言い訳せずに直球で言うと、、、
ダメな個体のダメ箇所を直してからランク上のグレードの互換パーツに交換して…ってのが楽し過ぎるんですわ（笑）
それもこれも楽器業界がよく分からん安ギターと高級ギターの定義を曖昧にしてることで俺に火をつけるのが悪い
(意味不明w)
よくTwitter(何度も何度も言うが『X』とは呼ばん)には載せてる改造やセットアップについてを…
安ギター・安ベースをどんな風に弄ればナメック星の最長老様のように潜在能力を引き出せるか⁈を紹介しようと思います✨
安ギター・安ベースはどの辺りが悪い、、、って話をしたら結構長くなるのでその辺りの話はまた今度
具体的に⇩
コレ買ったんすよ（笑）
セットネックやスルーネックのギターよりボルトオンの個体の方が成果が分かりやすいのと、、、
単純にプレートジョイントのボルトオンの個体に好きなシェイプが多いだけだったりで買い漁ってます（笑）
自身、買ったらまずやることが…音が鳴るかどうかが曖昧ならアンプで音出し、、、は当たり前ですよね
笑笑
その後バラバラにします
こんな風に⇩⇩⇩
今回は最初に紹介したSquierのテレキャスターのstandardシリーズでやっていきます。
ボルトオンジョイントの安ギターや安ベースって、
・ネックの圧着
・ネックポケットの面の凹凸
・ナットの精度
上記の件が振動を阻害しまくって鳴らなく、さらには安いピックアップが更に音悪く聴こえる、、、
一説によるとエレキは鳴りとピックアップの関係性はそんなに変わらないとかあるみたいですが、
弾いてる側からすればアンプから出てきた音が一番大事かもだけど弾いてる瞬間の両手や抱えてる脇腹付近の振動感が「うぉー！鳴ってるー！この鳴り響きがアンプから飛び出んぜー！！」って気持ちになるじゃないですか
笑笑
逆に、EMG付けたら何でもEMGの音でしかない理論もあるけどそんなこともないとも思ってます。
物理的な鳴りが無い方が弾きやすいって人も居るようですが、個人的にはバシバシ鳴るやつを状況によっては抑えたりする、、、ピークを高めて抑え方向に調整出来る方が良いと考えるので今回書く内容が参考になれば、、、やってみてこちら側にどうぞ（笑）
まずネックの圧着✨
安ギターと言いながら経験上最下級価格帯ギター〜15万円クラスの物でも結構あることでしたが…
ボルトオンの個体って
ボルトが
①ネックプレート(またはブッシュ)→
②ボディ→③ネック…というふうに繋がってるわけですよね
ボディ側がボルトを引っ掛からずに通過してるだけにしとかないとどんなに締め付けてもボディに掛かる締め付けトルクが逃げてしまい、ボディとネックの繋がりにロスが出てしまい振動を阻害してしまうわけです
そうならないようにまずはボディのネジ穴をボルトよりほんのちょっとだけ広げてあげてボルトの抜き差しを引っ掛からないようにしてやります✨
フリーザ第二形態時にやられたクリ◯ンを想像して下さい
これでネジがスルスルと抜き差し出来る程度に拡張してやります。
バカでかいボルトじゃない通常メーカーのだと大体は4.0〜4.5mmくらいのドリル刃で…太くても5.0mmので拡張すればOKじゃないかな。
数年前まではここまでだったんですが、
近年はネックポケットを大幅に見直すようになりました✨
結局ネックの圧着の終着地点は一体化！
すると実は綺麗に見えるネックポケットの塗装、、、コレって、、、
コイツのせいで鳴りが凄まじく阻害されてるんですよ！！！
コレ↑を、、、
ここまで削り落としてかつザラザラ面を可能な限りツルツルにします！
このときリスクあるから慣れるまではやり過ぎて削り過ぎて平面取れなかったことがありましたが、
当て木した400〜600番のサンドペーパーで手で削って平面出す方が誰でも出来るやり方かもですね。
削ってはネックはめて変な隙間が無いかどうかチェックして…ってのを複数回繰り返して調整。
そしてコレまた経験上
力加減や4本あるボルトの位置関係におけるトルクにもよりますが、ネックポケットの…主に縁側に乗ってる塗装がそこだけ浮いてしまいネックの締め付けでトルクを掛けたら一旦集中することでネックジョイント部にヒビが入りやすかったりします。
しっかりとしたネックの圧着をするのにネックポケットの面が凹凸無しにしっかり平面出てればそのリスクも減らせるのでは⁈…ってアキラノアリカは考えます
あとはちゃんとネックとボディが合わさっている状態で対角線上にゆっくりトルクをかけて締めていきます。
車のタイヤ交換時のやり方と一緒で一点集中は避けながら。
ゆっくり均等に締めて最後は力を入れながら力を押さえつけつつこれ以上締まらないところまで締める
ここのトルク加減はこだわりが色々あるので最低限支障ないところにとどめときます
んで、
ここにきて初めて弦高・ネックの反り・オクターブと調整していきます。
理由は、
ネックポケットを擦り合わせるとシムを抜いたときのようなネックの仕込み角が変わる可能性があるからです
削り過ぎて角度が無くなりシム入れないと弦高が下げられなかった経験から（笑）
ざっくり弦高を下げて合わせてから一般的なネックの反り具合を見て弱順反り〜フラットになるように調整。
ネックの反り具合で調整すると最終的な弦高が変わるので、
チューニング→弦高調整→ネック調整→チューニング→ネック調整→チューニング→弦高調整→チューニング→オクターブ調整→チューニング→弦高調整→チューニング
サドルの位置で微妙に弦高が変わるので小まめに調整✨
ギターとベースを買ったら値段問わずまずやる事が長々と書いてきたこれらの調整です！！！
慣れていれば1〜2時間くらいで出来ますが早けりゃ良いってもんでもないのでじっくりゆっくりやります
それと並行してナット交換。
自分自身ギターもベースもフロイドローズも全て共通して、
1Fのフレットの横の指板からの弦高をミリ定規で測って1.7mm〜2.0mmになるようにナット削ったりロックナットにシム入れたりで調節します✨
色々教わってやっていくうちに数値化して考えてから微調整していく…ってやり方を覚えて幾星霜
ちょっと角度悪くて1.5mmくらいになって見えますが実質1.8mmくらいになってます！
ここまで合わせてからバズり箇所を探してからフレット擦り合わせ✨
…せっかく調整したネックを弦外してフラットにするから慎重に緩めて締めてをやることになります。
本当は頻繁にネックを動かすことは良くないんですがね
フレット擦り合わせは以前に紹介したので割愛します
上記の工程を毎回ギターやベースを買ったらやっています✨
Liveで使ったAMAZEも買ってからこの工程は通ってますが、ナット作りは外注だったりESPのクオリティの恩恵からか物理的なところは出来上がったナットの整形とフレット擦り合わせしかやってないけどちゃんと弄ってます！
よくネックプレートを交換したら音が変わる…って話あるじゃないですか？
アレはコレら↑のことをやってからじゃないと効果はほぼ無いです。
あとは実はネックプレートを取り付けるボルトは安ギターや安ベースだと結構曲がってしまってるのでサイズが同じものに交換することをオススメします✨
圧着する上で曲がりがあるとトルクが真っ直ぐ伝わらないことで…以下略なんで。
まとめると、
ボディ側のネックボルトの穴を拡張→ネックポケットの塗装剥がして凹凸無くして平面出し→ネック取り付けボルトを新品にする→適切なトルクでネックを取り付ける→、、、
コレらをやってからトータルセットアップ
そしたら安ギター・安ベースがピックアップ交換するよりずっと弾ける個体に…ポテンシャル発揮✨
…とまぁ分かりづらいかもですが、
コレで最下級ギターも何も弄ってない3〜4万円クラスの個体と、
5〜6万円クラスでやったらデフォルトの10〜15万円クラスと戦えたりします
…が、あくまで個人的見解なので悪しからず…ということでした
この世界を知るとジャンクギターが宝物に見えてくるので危険だったりします（笑）
長々と最後までお付き合い頂きありがとうございました