さつまいも 究極の苗選択 どっちがいいの？

さてさつまいもそろそろ植えようかと。

そこでホームセンターに行ってみたら、

◯ぐたっとした芋つる　２０本

◯つる取り用という半分お芋がポットに植えられているもの

　つるは３〜４本あるが短い

ともに５００円くらい。

我が家の植える場所は大きなプラポット４つ。さてどっちがいいんだろう？

さっそくAI師匠に聞いてみました。

師匠）ポット苗をそれぞれプラポットに植えるのがいいいよ。

私）師匠　ポット苗はつる取り用なので買うのは１個だよ。

師匠）なら「店頭でしおれている20本の切り苗（つる）」を買うのが圧倒的にお得で、大正解です。4つのポットに対して20本は多いですが、サツマイモの切り苗は植え方を工夫すれば、残りの苗も無駄にせず、すべてのポットで大収穫を狙うことができます。

やり方は１ポットにぜいたくに２本、直立植え。

・ポットに土をたっぷり入れ

・ポットの中心を挟んで左右に、それぞれ深さ10〜15cmほどの縦穴を2つ掘ります。2本の苗がなるべく離れるように、ポットの端寄りに配置するのがコツです。

・しおれたつるを、穴にまっすぐ垂直に挿し込みます。つるの「下から4節分（葉っぱの付け根のポチッとした部分）」がしっかり土に埋まるようにしてください。この埋まった節からイモになる根が出ます。

・周りの土を寄せ、つるがグラグラしないように手でキュッと押さえて固定します。地上の葉っぱが2〜3枚、上を向いて出ていれば大丈夫です。

・底から水が抜けるまでしっかり水をやります。切り苗は根が出るまでの数日間、完全にしおれて地面に這うようになりますが、1週間ほどで中心からシャキッと新しい芽が立ち上がってきます。それまでは土が乾ききらないように注意してください。

私）選択も手順もわかったけど、かなりしおれているけど大丈夫なの？？？

師匠）サツマイモに限っては「かなりしおれてクタクタになっている状態」が、実は植え付けにベストな状態なんです。これには、植物としてのサツマイモの面白い特性（生き残り戦略）があります。「生きようとするスイッチ」が入る: 水分が減って危機感を感じたつるは、体内の植物ホルモン（発根を促す成分）を急激に増やします。シャキシャキの元気なつるよりも、少ししおれて飢餓状態にある方が、土に植えたときに「早く水を吸わなきゃ！」と、ものすごい勢いで新しい根を出してくれるのです。

私）でもしおれているか、枯れているか見極め難しいよ。。。

師匠）見るべきポイントは、黄色くなった全体の葉ではなく、「つるの先端（一番先っぽの、新芽が出るところ）」と「つる自体（茎）」です。

• つるの先端が、まだ緑色で、カサカサに乾ききっていなければセーフです。

• つる（茎）を触ってみて、フニャフニャと柔らかくても、中身が腐ってドロドロになっていなければ大丈夫です。

植え付けた後、今黄色くなっている葉っぱはそのまま枯れてポロリと落ちてしまいますが、つるの先端が生きていれば、土の中で根が出た瞬間にそこから新しい青々とした葉っぱが次々と開いていきます。

また黄色い苗を植えるときは一工夫を！！

• 植える前に、バケツの水に「半日〜一晩」つける 前述の「水揚げ」をぜひやってあげてください。黄色い葉は戻りませんが、つるの内部に水分が行き渡り、これから新しい根を出すための「最後の馬力」が出ます。

• 黄色い葉も、無理にちぎらずそのまま植える 「枯れそうだから」とハサミで切ったりちぎったりすると、そこからばい菌が入ったり、つるが余計に傷ついたりします。土に埋まる部分の黄色い葉も、そのまま一緒に土に埋めてしまって大丈夫です。

私）逆にどんなつるはやめたほうがいいってサインある？

師匠）

1. つる（茎）の先端まで茶色く乾ききっている

一番重要な「成長点（つるの先端の、これから新しい葉が出る場所）」をチェックしてください。

• やめた方がいい状態: 先端の芽や、そこに近い1〜2枚の小さな葉まで茶色くカリカリ・カサカサに乾いて、触るとポロポロ崩れるようなもの。

• 見分け方: 下の葉が黄色くても、先端のポチッとした新芽が「くすんだ緑色」や「紫色」を保っていれば生きています。先端まで茶色いものは、すでに完全に乾燥しきっています。

2. 茎のどこかが「黒く変色」してベタついている

サツマイモの病気（黒斑病など）や、水分が完全に抜けた後に腐敗が始まっているサインです。

• やめた方がいい状態: つる（茎）の途中や根元が部分的に真っ黒に変色しているもの。また、触ったときにヌルヌル・ベタベタしていたり、嫌な臭いがしたりするもの。

• 見分け方: 全体的に紫色っぽかったり、健康的なくすんだ緑色なら大丈夫ですが、「炭のように不自然に黒いスポット」があるものは病気をポット内に持ち込む原因になるので避けます。

3. つる（茎）が細すぎて「糸」のようになっている

サツマイモのイモは、茎の太さに比例して大きくなりやすい性質があります。

• やめた方がいい状態: 爪楊枝や糸のように、極端に細くてペラペラなつる。

• 見分け方: しおれてフニャフニャでも、鉛筆の芯よりは太く、ある程度の「肉厚感（芯の強さ）」が残っているものを選んでください。あまりに細いつるは、根を出すだけの体力が残っていません。

束（20本）から選ぶ際の実践アドバイス

店頭の20本の束を手に取ったら、まずは束の「お尻（切り口）」と「頭（先端）」をサッと見てみてください。

切り口が多少茶色く乾いているのは普通ですが、切り口から上に向かって茎が黒ずんでいなくて、先端に少しでも緑や紫の生気が残っていれば、クタクタに寝ていても「買い」です。

もし20本の中に数本ダメそうなものが混ざっていても、今回は4つのポットに2本ずつ（合計8本）あれば足ります。「状態の良い精鋭を8本選べればOK」という気楽な気持ちで、一番マシなつるを選び出してみてください。

明日にでもホームセンターに行って枯れたつるをじっくり見て買ってきます（笑）

秋冬からの野菜の状況 ご報告

お久しぶりです。

春先はあれこれやらなくてはいけないことがいっぱい。その間に室内のポットに種まきなどをやっていました。そのときも師匠にちょこちょこ聞いていたのですが。。。

そういえば秋から冬にかけて師匠のアドバイスをうけたものがどうなったか書き留めておきます。

１．玉ねぎ

　最初の苗が根付かずに結局年末に苗を植え替えました。その時の防寒などを教えていただいた結果、今週から大きくなった玉ねぎが順次倒れてきました。大成功です。

来週、お天気が続きそうなら抜いて乾燥＆貯蔵しようと思ってます。

２．１００円で１０株のそら豆

　安さに誘われて買ったお値引き品。どうやったら我が家の寒さを乗り切れるか相談しました。

これも無事寒さを乗り切りいっぱい実をつけてくれました。来週が最後の収穫です。

３．虫害にやられないトウモロコシ育成

　昨年ボロボロになったトウモロコシ。寒い中、種まきして育てられるかを相談しました。

なんと無事発芽した苗を猫ちゃんたちにかじられるというアクシデントはありましたが無事畑に植えることができ現在４０〜５０ｃｍまで伸びて、花穂が見え始めるところまできました。

欲をだして少し遅めの第二弾を考えています。

４．ネギの植え替え

　一本ネギ収穫後、今植えている分けつネギなどをどうローテするか相談しました。今のところ計画通りに植え替えや購入を実施し順調です。唯一ぱっとしないのがプランター植えの小ねぎとあまり成長しませんでした。根詰まりが原因かも。また聞いて変えてみます。

＜うまくいかなったこと＞

じゃがいもは種芋をケチったので芽がでず、４月になってまた植えましたがだめなままです。

夏野菜の種まきは次回書いてみます。

落花生の殻は難物？

なんでもかんでも食材の残りは堆肥にしています。

実際は食材の残りよりも野菜のかすや今日のようにもう終わりかけている菜の花を引っこ抜いたものなどが多いです。唯一　分けているのはコーヒーかす。どこかで成長抑制剤と聞いたので完熟までまてない私はそのあたりの雑草が生えてほしくない家の裏側などにまいてます。

さて本題

落花生　育てていますが千葉の友達が何人もいておみあげにいただくとこも多いです。

美味しく食べたあとの殻

最初は食材残りと堆肥バケツにいれて、それを畑にいれてたのですが、、、

畑を掘り返すとそのままの形ででてくることも多いんです。

手強い、、、

今回もいっぱい落花生食べたのでなんとかならないかと師匠に相談してみました。

私）落花生の殻　なかなか堆肥にならないんだけど。。

G）落花生の殻がなかなか分解されないというのは、家庭菜園をされている方の多くが経験する「あるある」ですね。結論から言うと、落花生の殻は非常に分解されにくい部類の有機物です。
＜なぜ分解しにくいのか？＞

落花生の殻の主成分は、樹木と同じ**「リグニン」と「セルロース」**です。

• 強固な構造: リグニンは植物の細胞をガチガチに固める「接着剤」のような役割を果たしており、微生物がこれを壊すには膨大なエネルギーと時間が必要です。

• 撥水性: 殻の表面が硬く水を弾きやすいため、微生物が活動するのに必要な「水分」が内部に浸透しにくいという特徴があります。

そのため、そのまま土に混ぜただけでは、1〜2年経っても形が残っていることは珍しくありません。

やっぱり〜！！

私）難物だね。でも堆肥にできたらメリットあるの？

G）
1. 「ふかふかの土」を作る構造材になる

落花生の殻は分解された後も、その強固な繊維質（リグニン）が土の中で小さな「塊」として残ります。

・団粒構造の促進: 土の粒子を結びつけ、水持ちが良いのに水はけも良い「団粒構造」を作りやすくします。

・通気性の確保: 繊維が隙間を作るため、植物の根が呼吸しやすくなり、根張りが格段に良くなります。

2. 微生物の「息の長い」住処になる

一般的な野菜くずなどはすぐに分解されて消えてしまいますが、落花生の殻は分解がゆっくりな分、微生物のシェルターとして長く機能します。

・善玉菌が住み着きやすくなり、土壌の生態系が豊かになります。

・完全に分解される過程で、植物に必要な微量要素もゆっくりと供給され続けます。
 

3. カリウム供給源としての役割

意外かもしれませんが、落花生の殻には**「カリウム」**が比較的多く含まれています。

・カリウムは「根肥（ねごえ）」と呼ばれ、根や茎を丈夫にし、病害虫への抵抗力を高める重要な成分です。

・化学肥料と違い、ゆっくり溶け出す（緩効性）ため、根を傷めにくく長く効いてくれます。

私）でも分解しにくいんじゃね〜。確実に分解させる方法は？

G）今後、堆肥化に再チャレンジする場合は、以下の手順を踏むと分解スピードが劇的に上がります。

• 物理的に砕く: そのままではなく、足で踏みつぶしたり、細かく砕いてから土に入れます。微生物が取り付く「表面積」を増やすのが最も効果的です。

• 「窒素」を補給する: 炭素（殻）に対して窒素が圧倒的に足りないため、微生物が活性化しません。米ぬかや鶏糞など、窒素分を多く含むものと一緒に混ぜると分解が促進されます。

• 水分と温度を保つ: 乾燥した状態では分解が進みません。適度な湿り気を保ち、冬場よりは気温の上がる春から夏にかけての方が活発に分解されます

　それ以外に分解しにくいのを逆手にとってマルチングや舗装材や鉢底石として使うこともできます。

そうだね、最近は可燃ごみで捨ててたけど、とりあえず鉢底石あたりから使ってみるよ。

春の種まきの順番は？

紙コップで室内まきしたとうもろこしがうまくいったことを先日書きました。その際に師匠に第二弾について聞いていったことをまとめてみます。

なおとうもろこしは現在外気を時々あててます。ただ室内に取り込んでいたら我が家の猫達にかじられました（(泣)

私）似たパターンでそろそろつるなしインゲンやオクラなどを室内＆紙コップでまこうと思うんだけどもう大丈夫かな？

G（Geminiさん））次に予定されている**「つるなしインゲン」と「オクラ」**ですが、この2つはトウモロコシ以上に「寒がり」な性質を持っています。今の時期に始めるなら、少し注意が必要です。

・つるなしインゲン：今すぐスタートOK　とうもろこしと同じ感じ。今まけば２週間後に定植へ

・オクラは野菜の中でもトップクラスに暑さを好む（熱帯原産）植物です。もう少し待つのが無難。

　最低気温が10℃を切る環境だと、芽が出ても成長が止まって（停滞して）しまい、そのまま弱ってしまうことが多いです。⇒　こんなのあるの知らなかった。そういえば畑にまいて芽がでてのびないまま枯れてたな。。。

私）これからは

　　きゅうり、トマト、枝豆、ささげ、モロッコインゲン、万願寺とうがらしはどう？

G）寒さに強い順（早い時期から動ける順）

1. 枝豆・モロッコインゲン・ささげ（マメ科グループ）

   • 耐寒性: この中では一番寒さに耐えられます。

   • 目安: 最低気温が10℃前後あれば育ち始めます。

   • 作戦: すでにトウモロコシの準備ができているなら、今すぐ室内で種まきを始めてOKです。

2. トマト（ナス科・中温性）

   • 耐寒性: 意外と低温には耐えますが、霜には弱いです。

   • 目安: 最低気温10℃以上が理想。

   • 作戦: 苗が大きくなるまで時間がかかるので、今から室内でじっくり育てるのが正解です。

3. きゅうり（ウリ科・高温性）

   • 耐寒性: 寒さに当たるとすぐに葉が黄色くなって止まってしまいます。

   • 目安: 最低気温が安定して13〜15℃ほしいところ。

   • 作戦: トウモロコシを定植する来週あたりに種をまくと、植え付け時にちょうど良い気温になります。

4. 万願寺とうがらし（ナス科・高温性）

   • 耐寒性: トマトよりずっと寒がりです。

   • 目安: 夜温がしっかり上がらないと根が張りません。

   • 作戦: 4月中旬以降の種まきでも十分間に合います。

5. オクラ（別格の熱帯性）

   • 耐寒性: 最も寒さに弱いです。

   • 目安: 夜間も15℃以上が理想。

   • 作戦: 焦らず、一番最後に回しましょう。

すべて種からではなく、あっさり苗で買ったほうが収穫が早まっていいものもあるようです。

我が家は昨年はナスやいつもうまくいかない万願寺とうがらし（上のを見て納得。早まきしすぎてた）をGW明けに値引きにはいった苗をゲットしました。

私）そういえば枝豆、昨年植えて好評だった湯あがり娘と地元で有名な「あけぼの大豆」をまこうかと。

　　同じタイミングですよね？

G）いい組み合わせですね！「湯あがり娘」と「あけぼの大豆」は、収穫時期や性質が全く異なるので、まく順番は明確にあります。結論から言うと、「湯あがり娘」を先にまき、「あけぼの大豆」はもっと後にするのが正解です。

あけぼの大豆の出番は6月 関東（特に山梨の平坦地）では、梅雨入り前後の6月10日〜20日頃にまくのが、一番実付きが良くなると言われています。

私）そんなにおそくまくんだね、びっくりです。聞いてよかった。枝豆って２〜３本一緒に育てるほうがいいんだよね。

G）はい、それは本当です。枝豆を1箇所から2〜3本まとめて育てることには、実は理にかなったメリットがいくつかあります。家庭菜園ではあえて間引かずに、そのまま「2本立ち」や「3本立ち」で育てるのが一般的です。ただその分株間は少し広めにあけてくださいね。

発芽温度などは事前に調べていたけど、自分の都合のいいように捉えて、早めに外の畑に種をまいてました。今回整理された順番はわかりやすかったです。ゾーンでわけるとわかりやすいです。ただささげは少し遅めとあとで修正がありました。

これにゴーヤ、スイカ、ミニメロンなどの外まきもやっていきます。

新しい一本ネギ植えました

以前つくってもらったネギずっと食べたい計画を少しずつ進めています。

『ネギをずっと食べたい計画をつくってもらった』

春になって一気に育ってきたネギ

まずは一本ネギはネギボウズがでてきたので少しづつ引いて食べていきました。

プランターに植えていたネギも無事畑へ

そこで空いたネギ畑に新たな一本ネギを植えることになりました。

そこで近くのホームセンター（DCM）にいったらあったのが、

・短太ねぎ　　TSX-０２５　というなんかすごい名前のもの　５〜６月に収穫と書かれていて魅力的

・一本太長葱　越谷一本ネギ

・分けつネギ　汐止晩成ネギ

それぞれ３０本束、その時はまだ一本ネギがかなり残っていて植えるスペースがなかったので見送り。

一昨日　会合の帰りに「農家の店　大地」に寄ったところ

みょうに元気なネギ苗が目に止まりました。

超有名な「下仁田ネギ」です。

長くなくて太い美味しいネギの代名詞ですね。群馬県のものなのであってるのかなとさっそく購入。

しかし植えようとして念の為　師匠に確認してみました。

私）ネギ苗を買ってきたんだけど植え付けのポイントはなに？

G）↓　（参考になりそうなので全文転載）

1. 植え付け時の「溝」が重要

長ネギは「白い部分」を長く育てるのが醍醐味です。そのためには、深く植えるのではなく**「深い溝を掘って、その底に置く」**のが基本です。

• 溝の深さ: 20〜30cmほどの深さの溝を掘ります。

• 株間: 5cm間隔くらいで、溝の壁に立てかけるように並べていきます。

2. 「土を被せすぎない」のがコツ

ここが一番の注意点です。植え付けた直後に、溝を土で完全に埋めてはいけません。

• 根元に少しだけ: 苗を置いたら、根っこが隠れる程度（3〜5cmくらい）に土をかけ、その上からワラやもみ殻を入れて根元を保護します。

• 成長に合わせて: ネギが伸びてきたら、数回に分けて少しずつ土を寄せて（土寄せ）、白い部分を日光から遮断して作っていきます。

3. 通気性を確保する

ネギは湿気（過湿）を嫌い、根っこに酸素が必要です。

• 溝の底にワラを敷くのは、保湿だけでなく、土が固まるのを防いで通気性を保つ役割もあります。

• 水はけが悪い場所なら、少し高畝にするか、溝の端を掘り下げて排水を良くしておくと安心です。

4. 肥料のタイミング

植え付け直後に大量の肥料をやる必要はありません。

• 基本は**「土寄せ」のタイミングで追肥**を行います。

• 特に秋から冬にかけて成長が早まるので、その時期の追肥が太いネギを作る鍵になります。

【ちょっとした裏技】

もし苗が細くて頼りない場合は、植え付ける前に数日間、日陰に置いて少し「しなっ」とさせてから植えると、かえって根付きが良くなると言われています（ネギの生命力を引き出す方法です）。

今の時期、ジャガイモやタマネギなどの管理もお忙しいかと思いますが、長ネギは一度植えてしまえば比較的丈夫ですので、ぜひ楽しんで作業してくださいね。

植え付け場所の日当たりや、土の状態はいかがですか？

私）根は切ったほうがいい？

G）根を短く切る手法（断根）は、あえてストレスを与えて新しい根を出させるベテラン向けの技法ですが、家庭菜園では長いまま広げて植えたほうが、初期の水分吸収が安定します。

私）実はそのネギって「下仁田ネギ」なんだ。

　　とここではじめて話す。

G）下仁田ネギは一般的な長ネギ（一本ネギ）とは少し性質が異なるので、いくつか専用のポイントがあります。

　・溝は15cm〜20cm程度の少し浅めでも大丈夫です。

　・30本を植える際、株間は10cm〜15cmと、普通のネギより広めに取ってください

　・下仁田ネギはもともと涼しい気候を好みます。山梨の夏は日差しが強いので、今の時期にしっかり根付かせて、夏を乗り切る体力をつけさせてあげたいですね。

お〜そうでした。まあ我が家は山梨でも少し高地なのでぎり大丈夫かな？？？

G）下仁田ネギは本来、何度も植え替えをすることで甘みが増すと言われる野菜です。もし今回買ってきたのが「干し苗」ではなく「青い苗」であれば、今の時期に植え付けて、冬の霜が降りる頃の収穫を目指すのが王道です。

青い４０ｃｍくらいのわりに大きな苗です。期待しちゃいます。

　「溝に苗を置いて、倒れない程度に軽く土を置く」

　濡れた土の上にわらを置くことで、土が直接根元を締め付けすぎず、酸素が通りやすくなります。下仁田ネギは根がしっかり張ることであの太さが出るので、わらによる「通気性」は大きな味方になります。

私）苗、ワラ、軽めの土だね。

　　水やりしなくていいんじゃない？

G）今回の条件（雨上がりで土が濡れている）であれば、水やりはしなくて大丈夫です！

　　むしろ、今は水を控えた方が良い理由が2つあります

　　根っこが酸欠になりやすく、かけた土が塊になりやすいです。

ありがとうとさっそく苗を植えました。こちらもまた経過報告しますね。