「寿司Azabuに大将テラドンが帰ってくる」
そんな知らせを受けたのは、昨夏の終わり頃のことだった。
ここの読者の皆様にもきっと名前知れたる寿司レストラン「Azabu」。
2006年にオーナーと歩いて探したトライベッカの物件。
当時、家具屋の工房があったビルは、飲食店を開ける許可も持っていなかった。
たくさんの至難を乗り越えて、2008年４月に「Greenwich Grill 」と「Sushi Azabu」が開業。
「Azabu」の初代大将を務めたのが、テラドンこと寺田俊英シェフだった。
当時まだ20代後半の若さ溢れるシェフが、あっという間にミシュラン星を獲得して、
「Sushi Azabu」は、ニューヨーカーのグルメ達に一目置かれる名店となった。
テラドンは５年のビザ任期を終えて日本に戻り、その後アジア各地の店舗を転々とした。
人気シェフが高額のサラリーで引き抜かれることが日常的なニューヨークで、
その後「Azabu」の大将は何度か入れ替わり、コロナ禍では大将不在のまま営業していた。
この名家の看板を次に誰が引き継げるのか、本社も大変な人材探しを続けていたようだ。
そして11月、伝説の大将がニューヨークに戻ってきた。
ずっと高騰し続けているニューヨークの寿司市場で生き抜くためか、
開業した15年前に比べると、シェフカウンターでのお任せは３倍の値段になったけれど、
昨春に改装された店内は、檜のカウンターと白木調で厳か、そして清潔感が溢れている。
産地直送の新鮮な魚とAzabu独特のシャリの融合が、懐かしい。
当時の立ち上げメンバーは、今でも戦友のように繋がりがある。
どんどん進化していく若者たちに比べて、ずっと足踏みしている自分が情けない。
「Azabu」のような店があるから、在米日系人の胃袋はここで生き耐えていけるのだろう。
"The Sushi chef Terradon is coming back to Sushi Azabu."
It was late last summer when I received such news.
"Sushi Azabu" is a sushi restaurant whose name is undoubtedly well-known to readers here.
I walked with the owner to find this Tribeca property in 2006.
At the time, the building where the furniture maker's workshop was located did not even have a permit to open a restaurant.
After overcoming many obstacles," Greenwich Grill" and" Sushi Azabu" opened in April 2008.
Chef Toshihide Terada, a.k.a. Teradon, served as the first sushi chef of "Azabu."
At the time, he was still a young chef in his late twenties, but in no time, "Sushi Azabu" quickly became a Michelin-starred restaurant that New Yorker gourmets highly esteemed.
Terradon returned to Japan after completing his five-year visa tenure and then moved from one restaurant to another throughout Asia.
In New York City, where famous chefs are routinely lured away by high salaries, the sushi chef of Azabu has since been replaced several times, and the COVID-19 pandemic had operated without a top sushi chef.
It seems that the head office was also continuing the arduous search for the next person who could take over the signboard of this famous family.
Then, in November, the legendary sushi chef returned to New York.
Perhaps to survive in the ever-rising New York sushi market, compared to 15 years ago when he first opened his restaurant, the price of omakase at the chef's counter has tripled.
The restaurant's interior, remodeled last spring, is austere and clean, with a cypress counter and white woodwork.
The fusion of fresh fish directly shipped from the production area and Azabu's unique rice is nostalgic.
The members who launched "Greenwich Grill' and "Sushi Azabu" back then are still connected as if they were comrades-in-arms.
Compared to the young people who are evolving rapidly, I feel ashamed that I have been standing still for so long.
It is restaurants like Azabu keep Japanese living in the U.S. alive and well.
