しばらく書くことをしていなかった。。

頭に思うことはたくさんあっても、文章にしてこなかった。

考えは堂々巡りでモヤモヤしたまま。

 

不器用でも、下手でも、じぶんの言葉で表現することが大切だと思う。今日からリハビリ開始です。

 

最後にブログを書いてから、"発酵”は市民権を得たと思う。広告で"発酵”という言葉が頻繁に使われている。美容雑誌、健康本、研究本、新聞、化粧品、健康食品、お菓子、調味料などの食品などなど。

消費者にも体にいいという意識が芽生えてきた。

 

発酵は化学反応メカニズムのことで、その質にもバリエーションがあることも多く語られている。自然発酵、天然酵母など速醸的な発酵と差別化する言葉もよく見かける。そして発酵が食品だけでなく、生き方にも語られるようになっている。ただ、まだ「微生物」という言葉は市民権を得ていないように思う。気持ち悪いという感情が残るようだ。発酵は微生物の活動あって成り立つのだが、微生物と共生するとか微生物が心地よい環境という表現を受け入れられる人口はまだ限れている。トレンド的に発酵を受け入れ、その本来の生き様へ残る拒否反応は、少し危うさを感じる。

 

目に見えないということが恐ろしいのはよくわかる。見えないものを信じるというのは宗教に近い。しかし、それが自然の営みであり、私たちはその中でズーーーート生きてきているのである。

 

発酵と生きる事はすでに万人に与えられた環境で、そこで微生物と仲良くできるか否かが、発酵(人間に有益)と腐敗(人間に有害)の分かれ目となる。

 

とはいえ、人間はもともと矛盾を抱えた生き物で善玉菌と悪玉菌の両方を持つ。各自が独自の菌のバランスを見つけていくこと=各人の生き様とも言える。バランス探しは理性と感性が活用される。理性は発酵の本来の姿を理解し、コントロールしないようにすることが大切だし、感性は微生物の生業を受け入れる感覚を鍛えていくことが重要に思う。

 

都会に住んでいると、住環境は除菌し、西洋医学では病気になれば抗生物質で全ての菌を殺すという概念が普通だ。日本ではさらに無臭が好まれる。(生き物に無臭なんていうのはないのに。。)

 

だからこそ改めて発酵というコンセプトを声高々に唱え、無菌とは真逆の私たちが先祖代々行ってきている微生物の共存に耳を傾ける必要がある。

 

当たり前のことが当たり前でなくなっていく世の中で、数年前は発酵がいかにも新しいコンセプトのように流行った。これを流行りではなく、私たちの営みの一部として日々大切にしていきたいと思う今日この頃。

 

お酢が発酵食品であることは一般的に忘れられがちのように思う。
味噌、醤油、お酒類、チーズ、パンなどは容易に思いつくが、お酢は言われて「あ、そうか」という人も多い。しかし発酵文化の中で大変大切な調味料であることは疑いない。歴史を辿れば、メソポタミア文明から食酢はつくられていたという。

日本における本来の米酢作りの場合、製造工程は実は酒作りよりも多い。麹菌、酵母、酢酸菌のそれぞれの働きが段階的に必要になるため。先日、生まれて初めて本気のお酢づくりを飯尾醸造(富士酢の醸造元としての方が知られているかも)で見学させていただき、本気のお酢づくりに感心したのでブログで共有。http://www.iio-jozo.co.jp/


<日本酒とお酢作りの酒づくりの違い>
日本酒の味の決め手はお米の芯にあるでんぷんをいかに凝縮して(=精米)、つまりお米のタンパク質を削って、「でんぷん→糖→アルコール」という発酵段階をプロデュースするかにある。大吟醸の精米度合が50%以下なのも、濁りのない味を追求するためだろう。

では、お酢の場合。その先の発酵過程のために、タンパク質をきちんと残すことが重要なのが日本酒との大きな違い。飯尾醸造では平均精米度合が83%。それを自前の酒蔵で純米酒にする。(お酢屋さんで酒蔵を持っているのは大変めずらしいそう)

<酢酸発酵の現場>
純米酒(もろみ)、種となる米酢、水をほぼ均等な割合で仕込み、そこに薄い酢酸菌膜を表面に浮かせて、3ヶ月~5ヶ月間発酵させる。日本酒とは異なり、酢酸発酵は季節を選ばない。気候によって静置発酵期間が長短する。ただ置いておくだけで発酵するのはアルコール(軽)とお酢(重)の比重の差をうまく利用したもの。タンク表面の酢酸菌膜に触れるとアルコールはお酢へ変わり、下に沈む。自然にアルコールが表面に循環してくるという。なるほど。写真は順にタンクを覆う酢酸膜、タンクの並ぶ蔵。


<聞き酒ならぬ聞き酢>
生まれて初めての聞き酢。発見は本気のお酢には複雑な味わいがあること。お酢なので、口に入れた時は多少の味の違いはあるものの、どれも酸味が勝つが、感動的なのは少し時間を置いた時。旨味や風味が長続きするお酢が存在し、それが心地良いというのは新鮮だった。


<最後に思ったこと>
発酵と腐敗は同じメカニズム(=微生物によって有機化合物が分解)だが、人間に有益なものが発酵となり、有害なものが腐敗となる。発酵作用による味の中で、旨味や甘味の腐敗は動物的にわかりやすい。一方、「酸味」はその境が微妙。だからこそ発酵と腐敗を見極める判断基準になり得るのではと考える。「良い酸とは何ぞや」を体にしみ込ませる事って生きる力のひとつかもしれません。





神奈川県、静岡県の3つの小さな酒蔵を訪ねた週末。
農大の醸造科穂坂先生主催のために、丁寧な訪問となった。
印象的だったのはそれぞれの蔵のこだわりが3種3様だったこと。一方全員に共通していたのは、自らの蔵の特性を研究し、創意工夫の上に相応の酒作りをしていく一貫性。それぞれの蔵に敬意を持った。

備忘録的にノートしておく。

中澤酒造

穂坂先生と同期の社長、日本酒の科学だけでなく日本酒の時代的背景にも詳しい。時とともに変わっていく日本酒の飲み方に敏感でいながら、伝統を大切にし守るべきところは守る男気と手間を惜しまないストイックを感じた蔵。20代前半の息子が一ノ蔵から修行を終えて帰ってきたようで、次世代もたのしみ。家族愛のにじみ溢れる蔵だった。今年、まつみどりの純米酒は燗審査の部で優秀賞を受賞したとのこと。鍋と試してみたが、熱燗にしてもキリッとした辛さが残る綺麗な純米酒だった。
http://www.matsumidori.jp/

富士錦酒造
歴史のある蔵の18代目は元エリートサラリーマン、大和総研出身の清氏。婿養子でお酒も強くないのに、酒造りの考え方は非常にしっかりしていた。理論と数字をベースに緻密な計算があると思えば、哲学的なロマンを持ち合わせている酒蔵。次世代への継承を考えたコメ造り。地元還元をモットーに地域振興に貢献。日本文化の伝承のために稲穂酒を続ける。古い蔵を地道に大切にする努力。中長期ビジョンを持った酒造りに信頼を覚えた。そして説明はさすが、キラっとインテリが覗く話術に脱帽でした。かなり踏み入ったところまで見せていただき、さらに蒸し米の味見をうまれて初めてさせていただきました。
http://www.fujinishiki.com/page/item/index.html

高嶋酒造
30代前半の若社長は歯に衣をきせぬ話が潔く、はじめは戸惑ったが、非常に酒作りにこだわりを持っていると感じた。本人が酒蔵に戻ってくる際の条件は杜氏と蔵人を一新させ、自分の好きな酒作りを追求することだったとか。華やかさではなく、地味に美味しい酒造りを追求し、沼津という地に合う、つまり刺身に合う、さらっとした日本酒だという印象。今では貴重な古い精米機や、伝統的な絞り方法と現代的な低温殺菌法を組み合わせる若い感覚がここでしか出来ない酒造りにつながっている。井戸の水深は150メートル、富士山由来の軟水に恵まれている。
http://www.hakuinmasamune.com/