ブルディガラ：ボルドーに恋をして

ブルディガラ：ボルドーに恋をして

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10Jul
- Ch. Pontet-Canet 1993
  最近飲んだボルドーから、一本ご紹介♪もちろん、格付けシャトーからの紹介です。ご存知のように、ボルドー格付けシャトーはたくさんあります。5つのクラスに分かれています。一番上のクラスが１級。一番下のクラスが５級。となっていますが、このクラス分けは、1855年当時の流通価格。要は、高いものから並べたというクラス。あまり、やる気のない格付けです。実際、ボルドーは、この格付に乗り気じゃなかったという話が残っています。１級のシャトーは今も高いものが多いです。５級のシャトーは、必ずしもそうではありません。1855年からずいぶん経っていますから、その間にいろいろあったわけです。ブドウの病気。大恐慌。二度の大戦。第一次世界大戦と第二次世界大戦です。今日ご紹介するシャトーは５級です。Ch. Pontet-Canet1993Pauillac「ポンテ・カネ」と読みます。紹介しておいて言うのもなんですが、最近は値段が上がってしまい、そう簡単に変えなくなりました。十年前とくらべて、二倍は高くなっているのではないでしょうか。でも、二倍おいしくなっているのか？いや、なってないと思います。でも、1993年ヴィンテージをつい最近飲んだときには、やっぱり、値段があがるだけのいいワインだなと思いました。単純においしいです。三十年の熟成を経て、ちょうど飲み頃。アロマは華やかで強い。土埃のような熟成香はありませんでしたが、エレガントで調和が取れていました。こんなワイン買えないよという方。セカンドがあります。そちらでまずはお試しいただくのがいいのでは？ぼくもよくやりますが、セカンドを試して、いいと思ったら、グラン・ヴァンを買うというやり方。セカンドが気に入らなかったら、グラン・ヴァンは遠慮します。土佐あかうしのステーキと合わせましたが、相性はばっちり。写真の通り、赤身の肉です。赤い肉と赤い液体。盛り上がりますね。やはり、ワインと料理のマリアージュが一番好き。この瞬間のために生きていると言っても過言ではありません。格付けとアペラシオンを覚えた上で実際に飲んでみると、マリアージュがやりやすくなるとぼくは思っています。この日もワイン持ち込みでした。二本持ち込んで、こちらは二本目。メインを務めるなら、こちらだろうと。立派に務めてくれました。素敵なワインに感謝・感謝です。
23May
- 秘密の石、Occultum Lapidem
  午後九時を過ぎてまだ夕食を食べていないことに気づき、慌てて自宅を出たものの、どこに行くか決めかねる。ウイスキーでシメるまえに、カレーライスでも食べようかと考えていたときに、ふとアイデアがひらめいた。向かったのは行きつけのフレンチ。コース料理をリーズナブルな価格で提供するこのお店は、通常は、シェフのおまかせコース一択なのだが、午後九時を過ぎると、カウンターでアラカルトにも対応すると聞いていた。予約はしていないが、空いていれば、楽しい昨夜になりそうだ。空いていなかったら、カレーライスにしよう。Clos des Gourmets（クロ・デ・グルメ）に到着して、一品一杯だと伝える。お願いしたのは、白アスパラガスの料理。このお店のアスパラガスは、ややサラダ・スープ仕立て。通常は、もっと無骨なほうをよく食べている。茹でた太い白アスパラガスを食べるのがぼくの好みだが、これはこれで、おいしい。半熟玉子と白アスパラガスの組み合わせは黄金。絶対に美味しい。ワインが進む、パンが進む。わずか一品でこんなゴージャスで幸せな気分になれるものだろうか？ワインはお薦めしていただいた。ローヌの代表的な造り手M. Chapoutier（シャプティエ）。ローヌはフランスの東部に南北に広がる地域だが、このワインが作られているのは、南西部のLanguedoc Roussillon（ラングドック・ルーシヨン）に近い。地中海を望むCôtes du Roussillon（コート・ド・ルーシヨン）。Bila-HautOccultum LapídemM. Chapoutier10年熟成で料理に合うと思いますというシェフの言葉に偽りはなし。料理と合いすぎて、ワインに甘みを感じる。ボルドーのワインは相当飲んでいるが、ローヌのワインはあまり飲んでいない。後から、スペックを調べてみた。葡萄の品種 Syrah, Grenach, Carignan収穫手摘み醸造除梗したうえで4週間のマセラシオン（長い）熟成珍しくコンクリートのタンク (cuves béton)で熟成ｖローヌのワインでシラーという葡萄品種を使わないワインはないだろう。もちろん、このワインはローヌのアペラシオンではなく、ルーシヨンだが、やはり、シラーは欠かせない。通常、シラーは苦味がやたらと主張するというのがぼくの印象だが、このワインは違った。熟成させたせいか、丸くなっており、甘味さえ感じた。もちろん、ミネラル感は健在。このミネラル感を感じると、ローヌのワインだなと安心を覚える。ちなみに、Occultum Lapidem（オクルタム・ラピデム）というのはラテン語で「秘密の石」を意味する。フランス語のサイトによると、Bila-Hautのクラシックなボトルの一つとして数年前から登場しているようだ。 Cette cuvée Occultum Lapidem (La pierre secrète en Latin) devient un grand classique du domaine Bila-Haut depuis quelques années. A l'ouverture de la bouteille le premier nez est assez modéré, sur des notes plutôt minérales. Mais très rapidement le nez s'ouvre et on commence à percevoir les fruits noirs intenses.この造り手のワインは、Banyuls（バニュルス）というのが有名なようで、楽天市場なんかでも一万円くらいで販売されている。こちらは、そのようなフラグシップではないけれど、十分に楽しめるワイン。もし、機会があったら、ぜひ一度お試しあれ！クロデグルメ (目黒/フレンチ)★★★☆☆3.16 ■目黒通り庭園美術館向かいガラス張りのビル2階パリの本格フレンチをカジュアルに ■予算(夜):￥10,000～￥14,999tabelog.com
05Feb
- ジビエ：青首鴨
  ジビエは自然の獲物のことです。前回は、ジビエとして雷鳥を振り返りました。雷鳥に始まるジビエシーズンですが、その後に来るのは、二本足では、青首鴨です。今回は、今シーズン食べた青首鴨を振り返りたいと思います。青首鴨は、フランス語でコルベールと言います。お店によっては、青首鴨と呼ばずにコルベールと普通に言っているところもあるでしょう。Col = 首Vert = 緑実は、緑首鴨というほうが正しいのですが、信号機の緑を青というのと同じ背景か、緑色の首なのに、青首鴨と呼ばれています。さて、青首鴨は、冬に捕獲されます。しかし、時期が限られているため、その時期を逃すと食べることができません。経験から言うと、11月終わりか12月初めからお店で出されるようになり、1月後半には終了してしまいます。捕獲場所によっては、天候の影響を受けるため、1月に入ると手に入らないという事態も生まれます。フレンチ店の多くは、12月の後半になると、クリスマスメニューになるため、12月で食べれるのは2−3週間ほど。1月も1−2週間くらいと考えると、総じて、食べれる期間が短いのが玉に瑕です。個体が大きいため、一人で一羽食べるのはほぼ無理です。二人で一羽がちょうどいいと思います。値段は時価となっているところがほとんどです。今回ご紹介するお店も、時価です。2021年より単価があがっており、一羽あたり12,000-16,000円というところでした。網取り青首鴨（一羽）のロティ　サルミソース @ レストランユニック目黒のお店「restaurant unique」でいただいたものです。一羽を二人でいただきましたので、こちらは半羽となります。中井シェフは、鳥を長期熟成させるというよりは、比較的早めに調理する方が好きなようで、こちらは、あまり熟成感は感じませんでした。熟成すると、香りや味が濃くなっていきます。こちらは、そうではなく、フレッシュ感が豊かで、まるでステーキのような感覚で食べることができます。ソースはどっしりとした本格的なサルミソースですが、お肉があっさり目なので、ドミグラスソースのような感覚でサルミソースをつけ、肉をむしゃむしゃ食べてしまいました。野獣になった気持ちで肉を堪能できました。今回は立派な個体でした。それもあってお肉のボリュームが半端なかったのだと思います。青首鴨のサルミソース　＠Têtue - Classique et nature白金高輪駅近くのフレンチ店でいただいた青首鴨。クラシックフレンチを中心にオーセンティックな料理を提供する良店です。こちらも一羽を二人で半分しました。上の写真は半羽ということになります。初めてこちらでいただきましたが、ソースの量に大満足。まるで泳げそうなくらいたっぷりとしたサルミソースがたまりません。スパイシーというよりは、旨味を重視していつつも、内臓もしっかり絞っているからこそ出てくるコクがたまりません。肉も薄めに切っているため、ソースとの絡みが秀逸。上のレストランユニックと比べると、肉の厚みもアプローチも違うのだ愉しいですね。こちらでは、青首鴨の料理は二段階で提供です。最初がサルミソースと。次はローストしただけのもの。ハツや脚といった部位を提供しています。ぼくは、敬意を込めて「フレンチ焼き鳥」と呼んでいます。青首鴨のロースト　サルミソース　＠レストランアラジン長年通っている広尾のフレンチ名店です。実は、上の料理は二皿目。こちらでは、青首鴨は次の形で提供されます。1. あぶったお肉2. サルミソースとつけあわせ3. ローストなかなか大きな個体。本来なら無駄になる部位をローストしています。それをレモンと食べる。シンプルですが、肉の味を確かめることができます。そもそも、おいしいです。こちらがサルミソース。このお店の特色は、お肉をかなり薄くスライスしてあること。スライスの上に大量のサルミソースをかけてあります。こうすることで、サルミソースとお肉との絡みが最大化され、味わいが広がります。また、青首鴨も三週間熟成させており、それがソースにも出ています。絶品。つけあわせドーフィネ（ポテトグラタン）とキノコとほうれん草のソテー。ポテトをサルミソースに投入すると、ソースを根こそぎたべることができて、おすすめです。さまざまな部位のローストテチュと似ていますね。今回は脂がのっていました。最初のローストが、さっぱりとした肉なのに対して、こちらは、モモがかなりジューシーです。最後に、他にも食べれることができるお店を含めて、レストランの紹介をしておきます。その日の種類によってはジビエ二種類を一気に食べることができるコストパフォーマンスに優れたお店レストランユニック (目黒/フレンチ)★★★☆☆3.77 ■ヒグマ、乳呑み仔牛、ランド産鳩、愛農ナチュラルポークやシストロンの子羊スタートです！ ■予算(夜):￥6,000～￥7,999tabelog.comオーセンティックなフレンチテチュクラシックエナチュール (白金高輪/フレンチ)★★★☆☆3.40 ■クラシックフレンチと自然派ワインテチュ ■予算(夜):￥8,000～￥9,999tabelog.com広尾のフレンチ名店レストランアラジン (広尾/フレンチ)★★★☆☆3.77 ■記憶に残るお食事を ■予算(夜):￥10,000～￥14,999tabelog.com南青山のジビエの名店ラチュレ (表参道/フレンチ)★★★★☆4.25 ■シェフの想いの込もったフランス料理で幸せなひと時を‥ ■予算(夜):￥10,000～￥14,999tabelog.com上までのお店と比べると少し高いので、ぼくは行っていませんが、ご参考までに。ラクレリエール (白金高輪/フレンチ)★★★★☆4.18 ■自然の恵みに感謝を捧げる、喜びに満ちたひと皿 ■予算(夜):￥50,000～￥59,999tabelog.com
04Feb
- アッフェンバー (Affen bar)
  基本、ボルドーワインとフレンチに関するブログなんですが、時々はパイントを飲みに行ったりもします。パイントってなんだって？失礼しました。エールビールのかわりにパイントと呼んでいます。パイントは正確にはビールの量なんですが、好きな人は、ビールを飲むというよりは、パイントをいただくと格好をつけています（笑）隅田川エール今回お世話になったのは、新橋と内幸町の間あたりに位置するグルメ系英国パブ「アッフェんバー」です。Affen barアッフェンバー (虎ノ門/スポーツバー)★★★☆☆3.09 ■【新橋虎ノ門】英国パブ・アッフェンバー英国ビールとモダンスタイリッシュな英国料理 ■予算(夜):￥3,000～￥3,999tabelog.com店内は、BBCラジオが流れ、液晶テレビに映るのはBBCかプレミアリーグの試合。料理も英国パブで提供される本格的な料理。英国気分たっぷりです。豚肉スパイシーカレーカレーは日替わりというか週替りというか。だいたい二種類あるので、そこから選んでいます。それ以外にもすばらしいメニューがたくさんあるのですが、本格的なカレーをいただき、ペールエールを飲みながらプレミアリーグのフットボールの試合を観戦。いやあ、贅沢、贅沢。ひとりでも、ふたりでも、あるいは四名でも楽しめます。
30Dec
- ジビエ：雷鳥
  近年はモダン・フレンチがもてはやされているので、ジビエが好きと言うと、ジビエというのはなにかという説明が最初になってしまいます。ジビエは獲物のことです。つまり、大自然に生きている四脚の動物または鳥を収穫したものです。一個一個で味が違うと言っても過言ではありません。その違いを把握して、対応していく力がシェフには必要とされるため、ジビエが難しいと思われる理由でしょう。獲物の収穫は規制されています。そのため、ジビエが食べられるのは、収穫のシーズンと重なります。普通は、九月くらいから始まります。その一番手が雷鳥です。もちろん、真っ白なニホンライチョウは天然記念物ですので、捕ることはできませんし、食べることもできません。しかし、日本だとエゾライチョウが獲物として存在します。そして、世界を見渡せば、スコットランド産の雷鳥がいます。今回は、今シーズン食べた雷鳥を振り返りたいと思います。スコットランド産雷鳥のロティ＠レストランユニック目黒のお店「restaurant unique」でいただいたものです。写真は一羽を半分にしたもの。分量としては多くないように見えますが、ジビエ料理は意外とパンチがあるので、食べてからボディブローのように胃袋に効いてきます。我が家はワインを飲むので、相乗効果。でも、ワインと飲むから、ジビエもおいしいし、ジビエと飲むからワインもおいしい。プラスのサイクルです。ソースは味が濃く、やや塩を効かせた感じ。雷鳥のお肉はスパイシーで、獣感がしっかりと出ていました。やはり、雷鳥はジビエの鳥の中では香りが強いほうなので、スパイシーな味を感じると、ジビエのシーズンが来たと実感します。また、スパイシーだからこそ、ソースも濃厚なほうがバランスが取れますね。雷鳥のサルミソース＠ラチュレ南青山のフレンチ「Laturé」でいただいたものです。今回の個体は大きめ。これも一羽を半分にしてもらいましたが、食べごたえ感が半端なかったです。熟成を効かせて、スパイシーでクセのある身でした。しかし、うまくソースでまとめてあり、一種の完成形でしょう。ミシュラン星つきらしく、洒落た感じでサーブされているのはお見事。真ん中に突き出ているのは、雷鳥の脚ですが、それさえも、デコレーションのように見えるかもしれません。雷鳥のロティ＠レストランアラジン広尾のフレンチ名店「Restaurant ALADDIN」です。ソースはジビエシーズンが始まったばかりなので、まだまだあっさりめですが、黒胡椒が効いており、癖のあるスパイシーな身と絶妙なバランス。マグロのお刺身のようにスライスしている点が二重丸。左上にある脚のローストは絶妙な火加減で、ムシャムシャと噛みつきました。脚はあまりクセはありません。一方、羽の部分はクセが強め。スライスされた胸肉の部分がバランスもよく、ソースと絡んでおいしいこと限りなし。確か三週間ほどお肉は熟成させていたと思います。雷鳥のロースト　赤ワインとサルミソース＠テチュ　クラシックエナチュール白金のフレンチ「Têtue - classique et nature」でいただいた雷鳥のロースト。前回のレストランアラジンでは、お肉を熟成させていましたが、こちらは、流通さんから入荷してすぐに出していただきましたので、熟成は少なめ。クセは少なめですが、このあたりは個人の好みでしょう。とにかく、肉の状態がすばらしく、軽めのサルミソースのおかげで、その分、雷鳥の肉をがっちり味わえました。なお、ソースは軽めでしたが、基本に忠実なクラシックな仕上がり。お店の名前に入っている通りです。雷鳥のロティ＠レストランアラジン前回の雷鳥に衝撃を家内が受けて、もう一度食べるというので、すぐに予約。そこから約三週間肉を熟成させた状態でいただきました。やはり、前回よりはソースが育っていました。このときには、青首鴨も同時にサーブされていましたので、それが加わって、サルミソースが濃厚になっていました。ジビエは同じお店で同じ種類の鳥を食べても、その時期によって、ソースの発展状態も異なります。そして、個体も異なります。同じものはありません。一期一会です。レストランアラジンの特徴は、ジビエにポテトの付け合せを出してくれる点です。ドフィノワをソースに絡めて食べるのが至福。こうして記事を書いている途中も、思い出してよだれが出そうです（笑）2022年シーズンは雷鳥だけで、四店舗、合計五回もいただくことができました。でも、欲を言えば、あと二店舗行きたかったです。ご参考までに、お店の名前だけご紹介しておきます。レストランマノワ（広尾）レストランマノワ (広尾/フレンチ)★★★☆☆3.82 ■オーナーがハンターで、ジビエが美味い、サステナブルなフレンチレストラン！ ■予算(夜):￥15,000～￥19,999tabelog.comこのお店で雷鳥はまだ食べたことがないのですが、このお店の特徴は、ダブルジビエが標準で可能なことです。もちろん、それなりのコースを選ぶ必要がありますが、ヤマウズラと雷鳥といった選択が可能なのは、ジビエ好きにはたまらないでしょう。アーティショー（広尾）アーティショー (恵比寿/フレンチ)★★★☆☆3.72 ■パーテーションで区切られたプライベート空間で、四季を感じる恵比寿のオーセンティックフレンチ ■予算(夜):￥15,000～￥19,999tabelog.comこのお店はなんと雷鳥をひとり一羽食べることができます。つまり、二人で雷鳥をお願いするという食べ方でなく、私は雷鳥、あなたは山鳩といった食べ方が可能なのです。ここは、ややぶつ切りな感じでサーブされますので、ラチュレのような感じとはかなり異なりますが、スパイシーでボリュームに富んだ雷鳥の料理は病みつきになります。Bon appétit!
24Dec
- Château Lagrange（ラグランジュ）
  Ch. Lagrange（ラグランジュ）といえば、普通は、Saint-Julien（サン・ジュリアン）のシャトーを指します。サントリーが所有する格付け３級のシャトーです。でも、ラグランジュって何なのでしょう？　実は、フランス語で「納屋」のことを指します。正しくはla grangeですね。これで、納屋という意味になります。納屋くらいなら、どこにもありますよね。実際に、どこにもあります。そして、シャトー・ラグランジュはポムロールにもあるのです。それが、今日とりあげたいシャトーです。Ch. Lagrange【規模】敷地面積 5.5 ha栽培面積 5.55 ha植栽密度 6,000本/ha年間生産 3.5-4.5万本セカンドなしポムロールの小さなシャトーによくあるのですが、情報が限られています。もちろん、Robert Parker Jr.の書物にも載っていますが、あまり大したことが載っていない。たとえば、歴史もあまり語られていません。わかっているのは、以下の点です。 Ch. Trotanoyを所有していたPécresse（ペクレス）家がかつてはこのシャトーを所有していた 1953年にJ.P. Moueix（ムエックス）社がシャトーを買収した 2000年に畑の一部がCh. Certan Marselleに吸収【概説】ポムロールの斜面、Ch. Le Gayの隣に位置するシャトーは、Merlotの高い比率が際立っています。栽培面積でいうと95%がメルロー。輸出が65%と少なめで、かつ、主要国はベルギー、中国、デンマーク、英国、香港、米国ですから、二本にはあまり入ってきていないと思います。重たい土壌をもつシャトー。つまり、泥と粘土が多いということですね。複数の区画で栽培されている葡萄品種は次の二種類。95% Merlot05% Cabernet francただし、ムエックス社のサイトでは、Merlotが100%とありますので、ここ数年で変えている可能性はあります。平均樹齢は30年。【醸造】手摘みで収穫。二回に分けて選別したあと、垂直にプレスして果樹を搾り、温度調整機能のついたタンク（コンクリート製またはステンレス製）で19日発酵させた後は、オーク樽で20ヶ月熟成。新樽比率は25％とかなり低い（ウェブサイトでは40％）。80年代の本によると、小さいシャトーなので、醸造はJ.P. Moueix社が所有するCh. Trotanoyで行われているそうです。【ワイン】若いうちから魅力的なワインで、丸さと寛大さ、そして、しなやかさを備えているとのこと。果実味もあり、ポムロールらしさを美しく表現しているというのがウェブサイトの表現です。80年代の本によると、おいしく飲むには寝かせる必要があるそうです。ぼくが信頼を置くDavid Peppercorn氏の評価は高め「育ちのよさが魅力的や骨格と溶けあって、洗練されたワインになっている。[…]出来のよいセカンドクラスのポムロール」「Le Grand Bernard des Vins de France」によると、最高の三つグラス。80年代の本ですので、当時はとても高い評価を受けていたのだろうと推測できます。Robert Parket Jr.はかなり厳しい評価ですが、ぼくは、フランスと英国の評価のほうを信じるほうなので、おそらく、悪くはないと思います。まだ飲んだことがないので、近いうちに味わえるといいなあ。
19Dec
- Château Lafleur-Gazin（ラフルール・ガザン）
  ポムロールには格付けはありませんので、ポムロールのシャトーでどれがすごいかどうかは、正直、その価格から推して知るべしという感じもありますが、いくつか有名なシャトーがあります。たとえば、Ch. Lafleur（ラフルール）Ch. Gazin（ガザン）二つ目のシャトーは、知っている人は知っていたのですが、ここが生産しているセカンドがウィリアム皇太子の結婚式に登場して、一気に有名になりました。今回ご紹介するシャトーは上の二つのシャトーの間に位置するという恵まれた場所にあります。しかしながら、謎が多いシャトーです。まず、歴史がよくわかりません。ネットや本をたどっても、得られる情報はとても限られています。わかっているのは、次の三点。ポムロールとしては珍しく美しい館をもっていること三代にわたって、Delfour-Borderie（デルフール＝ボルドリー）家がシャトーを所有していることでも、葡萄畑の栽培やワインの醸造は1976年からJ.P. Moueix（ムエックス）社にまかせていること。もう一つの謎は、恵まれた場所にありながら、どうして、あまり知られていないのかということです。これに関しては、醸造を任せていることから、ワイン造りに熱意が足りなかったために、それなりのものしか出来なかったということでしょうか？【規模】敷地面積 8.5 ha栽培面積 11.65 ha植栽密度 6,000本/ha年間生産 4万本セカンドなしhttps://www.moueix.com/sites/default/files/2022-09/ft_lafleur-gazin_nv_fr_1.pdf【概説】美しい建物を持っているようです。これは、ポムロールとしては珍しいですね。所有者は三代に渡って所有するDelfour-Borderie（デルフール＝ボルドリー）家。夫人の孫娘たち。実際の管理をしているのはJean-Pierre Moueix社です。名前からわかるように、Ch. GazinとCh. Lafleurという素晴らしいシャトーの間に位置するシャトー。Moueix社によると、Ch. Lafleur-Pétrusの近くという表現もあり。泥と砂利、そして粘度の土壌に栽培されている葡萄品種は次の二種類。80% Merlot20% Cabernet francただし、Moueix社のサイトでは、Merlotが100%とありますので、ここ数年で変えている可能性はあります。メルローが植えられているのは、砂利が多い土壌で、Cabernt francが植えられているのは砂が多い土壌だとか。平均樹齢は35年。【醸造】手摘みで収穫。に階に分けて選別。垂直にプレスして果樹を搾り、温度調整機能のついたタンク（ステンレスまたはコンクリート製）で18日発酵させた後は、オーク樽で20ヶ月熟成。新樽比率は20％とかなり低いです。【ワイン】これだけ恵まれた場所にありながら、どうして、素晴らしいワインを作っていないのか不思議になるというのはワインエキスパートの意見。通常は、心地よく、しなやかで、果実味があるワインですが、濃さと複雑さに欠というのがRobert Parker Jrの見立てです。もっとも、30年ほど前の書物では、「本物のポムロール」という表現もあり、後味がすばらしいというコメントもあります。この時期は、Cabernet francの栽培面積が35%もあったので、今とは異なる味だったのでしょう。ラズベリーやプラム、熟したブラックベリーのアロマにチョコレートやスパイスのニュアンス。Moueix社が栽培を委託されている中では、もっとも軽い部類に入るワインだそうです。
18Dec
- Ch. Belair 1998
  Ch. Belair1998Saint-Émilion「Belair」と綴るシャトーは実はいくつかあります。この名前はフランス語のbel airベレール（美しい空気）という単語から着ていますので、「ブレール」ではなく「ベレール」と読みます。問題は、この名前のシャトーがボルドーだけでも複数あるので紛らわしいこと。そこで、最近は、Ch. Belair Monangeベレール・モナンジュという名前になりました。なぜか、名前の変更とともに値段もあがってしまい、今では高嶺の花になりつつあります。正答な理由はあります。まだ、「ベレール」と言われていた時代、このシャトーはデュボワ・シャロン (Dubois-Challon) 家の持ち物でした。この家族はあのオーゾンヌ (Ch. Ausone) を共同所有していたところです。加えて、ベレールはオーゾンヌの隣。シャトーから言わすと、昔は過小評価されていたということなのかもしれません。サン・テミリオンのわりに、メルローの比率が高いため、そこだけ見るとポムロールのワインのようです。また、アロマが高いため、サン・テミリオンの力強さに抵抗を感じる人も楽しみやすいでしょう。エレガントなワインですが、ボディとインテンシティが少し足りないと言われた時代もあったようです。コルク栓はきれいで、アロマも健全。期待をしてテイスティング。問題がないので一安心ですが、飲んでいるうちに、上のコメントに納得。少し薄い気がしました。同時に飲んでいたのがCh. Longueville Baronだったので、余計にボディ感が少し足らないという気がしたのでしょうね。飲んだ時期としては適切。持論では、20−30年がおいしく飲める。1998年をこ2022年12月に飲みましたから、24年熟成。濃厚なサルミソースにはやや負けていましたが、青首ガモのロースト部分では、とてもいい相性を見せていました。2008年にJ. P. Moueix社がシャトーを購入していますので、それ以降は、ワインの方向が少し変わっていると思います。何年か先に、その変化も飲んでみたいのですが、かつては6,000円ほどで手に入ったこのシャトーのワインは、もはや一万円超の世界。手に入るかな……
17Dec
- Ch. Pichon Longueville Baron 1992
  先日、行きつけのフレンチにワインを持ち込んで、楽しい昨夜を味わってきました。今日は、その一本を紹介したいと思います。Ch. Pichon Longueville Baron1992Pauillacご存じの人も多いと思いますが、フランスのボルドーを代表するワインのひとつです。左岸のメドック (Médoc) 地方のアペラシオンのひとつであるポーイヤック (Pauillac) に位置するシャトーです。1855年の格付け手は２級でした。大好きなシャトーのひとつです。男性的で力強く、それでいて、アロマが強いワイン。ただ、この日はヴィンテージが微妙。1992年です。ちょうど30年熟成ですが、このクラスのワインなら、まだ、これから楽しみというところです。ピション・ロングヴィル・バロンは長期熟成に向いていますから、個人的にはあと五年ほど待ちたいところです。でも、1992年は左岸にとってはあまりいいヴィンテージではありません。Le guide hachette des vinsによると、ここ40年のなかでは、ボルドー赤では最低の出来。以前もやられたことがあります。右側が上のボトルのコルク栓。二つに分かれているのもいけませんが、コルク栓が濡れ濡れ。これでは、絶縁体の効果がほぼありません。ということは、速い熟成が進んでしまいます。あと一年したら、ヴィネガーまっしぐらというところでしょうか。幸い、そうではありませんでした。強いワインは時間とともに一旦持ち直します。このワインもそうでした。上の方だけ少しヴィネガーな感じがありましたが、下に進むと、液体は安定を取り戻しました。アロマは最初からヘルシーでしたので、そこはよかったと思います。最後は、サルミソースとすばらしい相性。力強さがサルミソースとは合います。
15Dec
- The Wigtown
  Wigtownというのは、スコットランドでもローランド (Lowland) にある小さな町。そこが気に入った店主が自分のバーにお店の名前を付けました。The Wigtown場所は吉祥寺。The Wigtown (吉祥寺/バー)★★★☆☆3.08 ■◆完全禁煙のパブ。英国産ビールとウイスキー、サイダーとクラフトジントニックの専門店。 ■予算(夜):￥2,000～￥2,999tabelog.comお店に入ると、カウンター以外にテーブル席もいくつかあります。とても、一人でカバーできそうなキャパではないのですが、店主は処理能力が高く、見事にカバーされていました。最初は、独特な話し方にびっくりするかもしれません。かなり独特な話し方です。しかし、慣れてくると、豊かな知識とリーズナブルな価格にだんだんくつろいできます。Isle of Arranアランは結構飲んでいますが、こちらのオフィシャルは珍しい。Glen Ord12 yoグレン・オードも珍しいですね。巷ではThe Singletonのほうが有名でしょうか。北ハイランドのInvernessから北北西に20kmの位置にあるそうです。ドラム式のモルティングの施設が蒸溜所に併設されているとか。現在の所有者はDiageo社。
10Oct
- Château Feytit-Clinet（フェティ・クリネ）
  【格付け】Pomerolには格付けはありません。【規模】敷地面積 6.7 ha栽培面積 6.79 ha植栽密度 ?本/ha年間生産 3万本セカンド Les Colombiers de Feytit Clinet【歴史】とにかく情報が少なくて、詳しいことは分かりません。少なくとも、1964年の時点でJ. P. Moueix社が管理を一手に引き受けていたのはたしかです。ポムロールで数々のシャトーを保有するムエックス帝国です（笑）。そのためか、この当時のシャトーの評判はあまりよくはないようです。しかし、2000年からは、オーナーであるJérémy Chasseuil氏が自分の管理の元に戻しました。以来、市場で高い評価を得ているようです。1825 de Gombault（ゴンボー）家が所有していた1991 Jérémy Chasseuil氏が父親からシャトーを引き継ぐ2000 J. P. Moueix社から管理を取り戻すJérémy Chasseuil（ジェレミー・シャソウィユ）氏は、Saint-ÉmilionのLa Dominiqueで修行を積んだそうです。父親のMichael-Jackは著名なワイン収集家。『100 Vintage Treasures』の著者です。【概説】Ch. ClinetとCh. Latour à Pomerolのそばに位置するシャトー。Feytit通り沿いにあるため、この名前になったのでしょう。わずか6ヘクタールと小さな畑。蔵らしい建物も、シャトーらしい館もありません。粘土層の上に砂利という素晴らしい土壌に栽培されている葡萄品種は次の二種類。90% Merlot10% Cabernet franc平均樹齢は35年。【醸造】タンクで発酵させた後は、オーク樽で14-16ヶ月熟成。タンクは７つあり、一部がコンクリート製のようです。新樽比率は70％。【ワイン】Robert Parker Jrは「1998年のヴィンテージが素晴らしいこともからもわかるように、この3−4年でクオリティーを上げてきている」といい評価を与えているようですが、長い間、ポムロールの中では劣等生だったと辛口コメント。最近躍進しているというのが彼のポイントなようです。英国のワイン評論家David Peppercorn氏は、高い評価で、次のようにコメントしています。「ワインはプラムの香りが強烈だが、風味のほうは想像以上に優雅で、かなり長い余韻と、きりっとした切れ味を持っていて、2番手のポムロールとしてはなあなか優秀だ」フランスのサイトは、「スパイスが豊か」「10年以上熟成」と高い評価。フランスでは価格は比較的こなれているようで、50ユーロくらいで手に入るようですが、日本では通常は１万円以上するようです。
02Oct
- Les Fiefs de Lagrange（レ・フィエフ・ド・ラグランジュ）
  Les Fiefs de Lagrange（レ・フィエフ・ド・ラグランジュ）とは？Ch. Lagrange（ラグランジュ）は、Saint-Julien（サン・ジュリアン）にある1855年格付け３級シャトー。そのシャトーが1983年から生産しているセカンドワインがLes Fiefs de Lagrangeです。1855年の格付けは、１級から５級まであります。この格付に入っているということは、葡萄の栽培に対する基準が高く、醸造技術がしっかりしているということになります。しかも、Ch. Lagrange（ラグランジュ）は、サントリーが1983年に購入してから、潤沢な投資を行うことで、かつての栄光を取り戻そうとしています。どんな畑で葡萄を育てているの？かつては300ヘクタールという広大な土地を所有していたシャトーですが、サントリーが1983年に買収したときには、わずか57ヘクタールにまで小さくなっていました。そこから、畑を買い戻し、現在は113ヘクタールにまで拡大しています。小高い平地の上にある畑で栽培されている葡萄品種は三種類。 67% Cabernet Sauvignon 28% Merlot 05% Petit VerdotPetit Verdot（プティ・ヴェルド）を少し栽培しているのが変わっているように思います。平均年齢は40年です。あくまで平均ですので、10年という若い樹もありますし、50年を超える古い樹もあります。醸造方法は？セカンドで使われる葡萄は30歳に満たない若い樹から収穫されたものです。手積みで収穫したのち、選別を行い、それから、92もあるステンレス製タンクで発酵させます。このタンクは畑の区画に合わせてサイズを変えてあるため、小さいものは66ヘクトリットルですが、大きいものは220ヘクトリットルもあります。15−25日発酵してから、オーク樽に移して、約20ヶ月寝かせます。この20ヶ月の間に、移し替えることで澱を取り除くスティラージュを何回か行います。最後に卵白を使ってコラージュを行ってから瓶詰めをします。どんな赤ワインなの？Ch. Lagrangeは「長年タフで粗いワインを造ってきた」過去があります。最近は改善していると言いますが、Saint-Julienのアペラシオンの中では、どんと来るワインです。アルコールのキックが強いと思います。グラン・ヴァンはやはり10年寝かせてからでないと、おいしさを感じるのは難しいかもしれません。セカンドは、グラン・ヴァンよりは早く飲み頃を迎えるため、10年寝かせれば飲み頃を迎えます。それでも、アルコールのキックは弱いわけではありません。どれくらいお勧め？品質が安定しており、価格もこなれているので、多くの人にお勧めできるワインです。特に、次のような人にお薦めです。ボルドーの格付けワインの世界に足を踏み入れたいと思っている方おいしくて、リーズナブルなワインを探している方カリフォルニアの力強さも好きだが、ボルドーで同じように力強いワインを試してみたい方一方で、次のような人にはあまりお薦めしません。ボルドーは強すぎるので、いつもブルゴーニュを飲んでいる方エレガントで繊細なワインを求める方飲み頃は？10年くらいから20年くらいが飲み頃だと思います。我が家は、メドックではジロンド河口に近いシャトーで生産されているワインが好きな傾向にあります。少し離れた位置にあるCh. Lagrangeは大好きなワインではありません。あくまで、個人的好みですが、もう少しエレガンスとフィネスがほしいと思うのです。しかし、コストパフォーマンスから見ると、このワインは素晴らしいと思います。10-15年くらいで飲めば、果実味と熟成の両方を味わうことができると思いますので、安心してお薦めできるワインです。
04Sep
- Château Larmande（ラルマンド）
  【格付け】1996年、2006年、2012年の格付けではGrands Crus Classésに格付けされています。【規模】敷地面積 20 ha作付面積 20 ha植栽密度 6,500本/ha年間生産 11万本セカンド Le Cadet de Larmandehttps://chateau-larmande.fr/【歴史】1585年には街の書物に名前が出てくる歴史のあるシャトー。Saint-Émilionの中で最も古い部類に入ります。当時は、Juradeがこのシャトーに査察で訪れたそうです。1908年から1922年の間に、当時シャトーを持っていたEugène Marie Philippe Bourgès Saint-GenisからGaston MéneretとAmédée Capdemourlinにシャトーを売却。当時は7ヘクタールの畑でした。その後、Alice Capdemourlin と Fernand Méneret の結婚の際に、このシャトーが贈られたそうです。その後、三世代に渡ってシャトーを守っています。1585 Juradeが査察に訪れた記録が残っている1640 蔵の上の石が彫られた（このときにはシャトーは建っていたと考えられる）1850 Pion de Case (Decazes?)がシャトーを所有1868 Marie Catherie Decazesとの結婚により、シャトーが夫のHenry Bourgès Saint-Genisに1908 Eugène Marie Philippe Bourgès Saint-Genisがシャトーを所有していた1955 Emile Peynaud氏がコンサルタントに就任1955 Saint-Émilion Grand Cru Classéに格付け1974 温度調整機能付きのステンレス製のタンクが導入1977 Jean-François Méneret-Capdemourlin氏がシャトーの管理を始める。畑は19ヘクタール1990 Jean Méneret 氏が AG2R社にシャトーを売却1993 隣のCh. Pavillon-Cadetを買収・合併1998 Claire Thomas-Chénardが醸造技術者に就任1990年にシャトーを売却。相手は、保険会社のLa Mondiale社。これがのちにAG2R La Mondiale社になりました。この会社は、Ch. Soutard と Ch. Petit Faurie de Soutard も所有しています。1993年からはMichel Rollandをコンサルタントとして契約。その後、Claire Thomas-Chénardが醸造技術者に就任しますが、2014年に離脱。その後は、彼女はCh. Camensacの生産責任者になりました。【解説】サン・テミリオン北部に位置。市街からは1,200メートルにある粘土石灰岩の台地の上に位置しています。近くには、Ch. SoutardやCh. Dassaultがあります。泥石灰岩・珪質粘土に古代からの砂利が混ざる恵まれた土壌。栽培されている葡萄品種は次の三種類です。65% Merlot30% Cabernet franc05% Cabernet sauvignon平均樹齢は30年（2014年時点）。【醸造】遅摘み。手摘みで収穫し、厳密な選別。温度調整機能付きのステンレス製のタンクで3-4週間発酵。サイズは74, 82, 94, 101 そして 136 ヘクトリットルとまちまち。16ある区画の大きさにそれぞれ合わせたものだそうです。その後、フランス産オーク材の樽で16-18ヶ月熟成してから瓶詰め。新樽比率は60％です。セカンドの場合は、熟成期間が15-16ヶ月だそうです。Michel Rollandがコンサルタントをしています。なおcadetというのはフランス語で「年下」を意味します。【ワイン】ピンク色のキャップが印象的なボトル。『ワイン王国 No.87』によると「黒いベリーやカシスのジャムのような凝縮した香りに足る由来のヴァニラなどが続き、華やか」で「しなやか」、「清涼感のある味わいは、まさに初夏向き」なワイン。Le Figaro Vinによると、「果実味があり、口に含むと丸みがあり、ブーケが豊かで、テロワールのエレガンスを力強く表現している」ワインで、「熟成にも向いている」。『Bordeaux et ses vins 19 edition』では、なかなかの評価で、やはり、エレガントで複雑なワインで、タンニンはやさしく、繊細で複雑」とあります (élégance et complexité, avec des tanins soyeux, fins et complexes}力強さのため、Robert Parkerからは長い間虐げられた存在だったといいます。著書を読む限り、ネガティブなことは書いていませんが、なんだか、他人行儀な感じは印象はたしかに受けます。David Peppercorn氏の評価は高く以下の通り。ここのワインは多くの賞をさらっていて、ブラインド・テイスティングではつねに好成績をおさめている。ブーケは、香り高く、充実感があり、活気にあふれているし、ワインはリッチで風味豊かな上に、じつにスパイシーで、深みと調和とスタイルをそなえている」【リンク】La Revue du vin de Francehttps://www.larvf.com/,chateau-larmande,10502,400337.aspabcduvin.comhttps://www.abcduvin.com/index.php/term/6,2328.xhtml
24Jun
- Ch. Figeac 1984
  Ch. Figeac1984Saint-Émilionシャトー・フィジャックはボルドー右岸のサン・テミリオンの中では大きめのシャトーです。サン・テミリオンの森とも呼ばれているのは、森林が多いから。森林で思い出すのは、左岸だと、ペサック・レオニャンのDomaine de Chevalierですね。今回は1984年ヴィンテージ。ほぼ40年の熟成です。経験上、このシャトーは40年熟成でも大丈夫なのですが、開栓してみないと実際の状態はわかりません。上の写真は、Ch. Dauzac 1995とCh. Figeac 1984のコルク栓。奥のほうがCh. Figeacです。手前のCh. Dauzacよりは古くなっているのが色からも伺われますが、状態としてはきれいな方。まずは、一安心。アロマも強い。液体も濁りがありませんので、問題ありません。状態としてはまずまずのようです。でも、なんだか少し違う気がする。どうしてだろう？後で思ったのですが、ソムリエさんが直前までセラーに入れてくれていたのです。そのため、冷えすぎていたようです。ぼくがお店に到着したところで、ワイン出してきてと指示をしておくべきでした。幸い、時間がたつにつれて、液体の温度もあがり、アロマも味も開いてきました。こうなると、このワインは止まりません。すばらしい。やはり、Ch. Dauzacより早いペースで飲み進めて終了。ぼくはソムリエでもワインエキスパートでもないので、細かいコメントは避けますが、サルミソースとの相性もよく、たいへん、おいしゅうございました。
23Jun
- Ch. Dauzac 1995
  Ch. Dauzac1995Margauxドーザックはマルゴーのアペラシオンに位置する格付けシャトー。1855年の格付けでは５級でした。その当時でも、「Dauzac」として登録されています。敷地面積は120ヘクタールと広大ですが、作付面積は45ヘクタールと敷地の割には少なめ。とはいえ、メドックでは、小さなシャトーというより中規模から大規模の部類に入ります。12世紀から歴史に登場する古いシャトー。19世紀にベト病が流行したときに、はじめて有効な対策が取られたシャトー。現在は、保険会社のMAIF社が保有し、管理をAndré Lurtonに任せています。メドックでラベルが黄色をしているのは格付けシャトーでは限られています。ぼくの記憶している限り、Ch. DauzacとCh. Ducru Beaucaillouです。実は、1863年にCh. DauzacがNathaniel Johnstonに売却されたとき、同氏はCh. Ducru Beaucaillouも所有していたので、同じ黄色に変更したそうです。コルク栓は問題なく開栓。ですが、マルゴーのアペラシオンの割にはアロマが弱いと感じました。熟成が進むと、アロマは弱めになり、ピークを過ぎるとアロマの低下は加速します。でも、味はしっかりしており、まだ、酸味も感じることができたました。でも、おそらく、今がピークだと思います。後に飲んだCh. Figeac 1984といい勝負をしてくれたことからわかるように、このワインのポテンシャルはかなり高いと思います。これは、うれしい誤算でした。でも、やはり、マルゴーのアペラシオンはストラクチャーが弱い。そして、この点はどうしようもありません。30年以上寝かせて飲むというのは、このワインの特徴に合わないでしょう。やはり、マルゴーのアペラシオンは15年くらいで飲むのがおいしいと思います。熟成と果実味の両方を味わいながら、美しくて強いアロマを楽しむことができるから。でも、いいワインでした。次は15-20年の熟成くらいで飲みたいと思った次第です。
16Jun
- La population en déclin
  D'aprés des journaux quotidiens, 40% d'hommes âgés de 20 à 29 ans ne sont jamais sortis avec une fille de leur vie. Un chiffre inquiétant vue que la population au Japon est en déclin, marqué par la baisse de taux en croissance...
11Jun
- Réserve de la Comtesse 1993
  Réserve de la Comtesse1993Pauillac懲りもせずに、また、フレンチに行ってきました。ぼくからフレンチを奪ったら、人生の楽しみが半分なくなってしまいます（笑）今回は、白金台と目黒の間のお店にお邪魔してきました。そこでいただいたのが上のワイン。1855年格付けでは２級になったCh. Pichon Longueville Comtesse de Lalandeのセカンドになります。グラン・ヴァンは名前がとても長いので、フランス語の知識のない人が覚えるのは大変ですが、セカンドはまだ短い。開栓は問題なくできました。コルク栓はきれい。アロマも健全。色も澄んでいます。濁っていると、状態が悪いので、その時点でやられる覚悟を決める必要があるのですが、アロマと色を見て安心しました。口に含むと、感じられるのは、フィネスとエレガンス。普通、Pauillacのワインは力強いのですが、このシャトーは力強さというよりはエレガンスのほうが強いと思います。0.1%の奇跡　土佐あかうしのロースト上の牛肉とぴったりでした。この日もおいしいワインとおいしい料理でお腹いっぱい。ごちそうさまでした！
15May
- Têtue, classi et nature（テチュ）オーセンティックなクラシックフレンチ
  今回は、白金高輪駅から至近距離のお店「テチュ」にでかけました。選んだ理由は二つ。ワインの持ち込みが可能クラシック・フレンチのお店のようだホームページによると、小村（おむら）シェフはシェ・イノで教わったソースを大切にしているそうです。クラシック・フレンチを愛する我が家にとっては、期待をもたせる素晴らしい言葉。午後6時半にお店に入ると、既にテーブル席ふたつにお客さんが来ていました。ぼくたちもテーブル席に着席。横のテーブルに預けたワインの準備をしてくれていました。ソムリエ資格をもつシェフだからこその気配りでしょうか。ぼくたちはアラカルトをお願いしました。基本、一皿で二人用とのこと。価格もリーズナブルで、頼みやすいですね。パンは有料です。かわいい紙袋に入ってきました。蕪のブランマンジェ全力で蕪の味。これはTable chargeのお供として出てくるお通しのようなものですね。宮城県塩釜港直送本クロマグロのグリルトマトとバジルのプロヴァンサルソースこちらは冷たい料理。ぼくは基本的にマグロ好きなのですが、マグロのグリルとバジルのプロヴァンサルソースは好物と言っていいでしょう。にしても、こちらはおいしかった。お野菜もしっかりあって、ヘルシー感もあります。鹿児島県産赤さつま鶏とフォアグラののバロティーヌ有機リーフサラダ添え久しぶりにバロティーヌを食べました。中身があまり詰まっていないとがっかりしますが、こちらは、しっとり・がっしり。身が詰まった感がいい。加えて、鶏のうまさと、フォアグラのうまさがしっかりと表現されていました。奇をてらわない料理だけど、いい仕事をしているから、この味が出るんだろうと感心。本日のお魚クロダイのグリエ　アメリケーヌソースアメリケーヌソースというと、経験上、甘すぎるケースが多い。でも、ここは違いました。甘さのバランスが素晴らしく、ついついソースを食べたくなります。最後は、パン片を投入して完食。ズッキーニもそら豆もおいしかったです。ただ、お魚は、皮の方がずいぶんしっかりしていて、ぼくのナイフでは切れませんでした。初めての経験。ランド産ピジョン　エトフェのローストサンチュベール風サンチュベール (Saint Hubert) というのがよくわからないのですが、説明によると、フォアグラとジュを使ったソースのようでした。ネットで検索するとシェ・イノの記事が出てきましたが、定義は書かれていません。「サンチュベール風」となっていますから、何かを真似ているのかもしれません。それはともかく、素晴らしい料理でした。まず、ピジョン（鳩）の火入れが素晴らしい。断面は赤く、レア感がありますが、食べてみると、生臭さはない。肉を噛み締めながら味をしっかりと味わいたくなります。ソースは、クラシック・フレンチ特有のベタベタ感。ジビエの季節になったら、これがサルミソースになるのだろうかと想像すると、よだれが出そうになります。アスペルジュ・ソバージュのアクセントも効いて、最初から最後まで堪能しました。ワインが少し残っていたので、チーズの盛り合わせをいただきました。Sarget de Gruaud-Larose1999Saint-Julienヴィンテージの割には果実味もあり、カシスの香りが強めのしっかりとしたアロマ。なかなかおいしく飲めました。Ch. Grand-Puy Lacoste1997Pauillac最近はあまり手に入らないですね。だから、久しぶりに飲みました。アロマは弱め、華やかさもないので、Pauillacの割には地味なワインですが、Sarget de Gruaud-Laroseよりは格が上という印象。フィネスが違うのかな。お店のホームページにも書いているように、têtue（テチュ）というのはフランス語で「頑固な」という形容詞です。変わった名前をつけるなと思ったのですが、シェフの料理をいただいて、理由がわかりました。手を抜かず、奇をてらわず、オーセンティックなクラシックフレンチを頑固なまでに伝統的に作っているということだと思います。モダン・フレンチが好きな方は、量が多いと思うかもしれません。しかし、クラシック・フレンチが好きな方は、これこそ、フレンチと思うでしょうから、ぜひぜひ、訪れてみてください。テチュクラシックエナチュール (白金高輪/フレンチ)★★★☆☆3.38 ■クラシックフレンチと自然派ワインテチュ〜Têtue.〜 ■予算(夜):￥8,000～￥9,999tabelog.comhttps://tabelog.com/tokyo/A1316/A131602/13207113/
14May
- 鳳凰美田 Black Phoenix
  まあ、我が家はお酒はなんでも飲みますが、よく飲む部類に入るのが、日本酒です。先日、都内の焼き鳥屋で、焼き鳥を囲んでおいしい日本酒を飲む会を開催したので、その時の日本酒をひとつ。鳳凰美田Black Phoenix鳳凰美田というのは、栃木県にある酒蔵「小林酒造」のブランド。バイデン大統領が誕生したときに美田が「Biden」と書くのでバズったとかバズってないとか聞きました。発音がそもそも違うので、違和感を覚えたものですが、もし、バイデン大統領が来日するときには、このお酒を出すんでしょうか。鳳凰美田は、フルーティーなお酒です。辛口をお探しの人には合いません。フルーティーで、甘い感じが好みの人にはぴったり。メロンの香りが強いのが特徴です。鳳凰美田と言っても、いろいろあります。これが日本酒の難しいところというか、楽しいところというか。定番を味わうのもよし、季節限定を味わうのもよし。この鳳凰美田は飲んだことあるけど、あの鳳凰美田は飲んだことないなとか、話は尽きず、世界は終わることがありません。鳳凰美田は大好きなので、ぼくは相当飲んでいます。自分なりにランキングがあるのですが、その中でも好きなのが、Black Phoenixです。「phoenix」とは鳳凰。黒い背景に金色で描かれた鳥こそ「Phoenix」（フェニックス）です。酒米は愛山を使用。精米歩合は55%ですから、純米吟醸です。無濾過本生なので、開栓したら、早めに飲みたいですね。お店で飲むのなら、この点は安心できます。今回も、思いっきりメロンな香り。フルーティーな味わいに、一同、意外と喜んでいました。
13May
- Ch. Pavie 1975
  Château Pavie（シャトー・パヴィ）と言えば、サン・テミリオンを代表するワイン。サン・テミリオンといえば、Ch. Cheval BlancとCh. Ausoneが長い間ツートップだったのですが、近年、もう二つのシャトーが最高クラスに加わりました。その一つが、Château Pavie（シャトー・パヴィ）です。簡単に言うと、とてもいいワインです。Ch. Pavie1975Saint-Émilion最近、南青山のフレンチレストランでいただいてきました。持ち込ませていただいたのですが、45年超の熟成なので、ひょっとすると飲めない状態になっているシナリオは想定済み。覚悟はできていました。確か、左がChâteau Pavie（シャトー・パヴィ）のコルク栓だったと思うのですが、意外と大丈夫。テイスティング用に少しついでもらって、アロマを嗅いでみると、健全。もちろん、フレッシュ果実みたいな香りはまったくありません。強いて言うなら、ドライフルーツでしょうが、最も強かったのは、タバコや枯れ葉のような土系の香り。長期熟成の証です。色も健全。粘度は低めですが、濁りもなく、色はガーネットからレンガ色に移行中というところでしょうか。口に含むとなめらか。ソフトな酸味で、渋みはほぼ感じません。栽培面積で言うと、60%をMerlot（メルロ）が占めて、30%がCabernet franc（カベルネ・フラン）、残りをCabernet sauvignon（カベルネ・ソーヴィニヨン）と言いますから、45年も熟成すれば、タンニンは相当丸まっていると想像できます。味は、そのとおりでした。アルコールのキックはあまりありません。しなやかでふっくらしたボディ。でも、力強さを秘めており、リエーブル・ア・ラ・ロワイヤルとぴったりでした。これは、野うさぎというジビエを使った料理。野うさぎも癖がある上に、ソースがまた濃厚なので、弱いワインでは太刀打ちできません。あまりの相性のよさにただ感動。酔っ払ってきても、お腹が膨れてきても、少し無理をしながら飲みたいと思う自分が……ワインと料理のマリアージュはたまりません。これがあるから、フレンチはやめられませんね。というか、やめる気ありません。このワインと感想としては、やはりChâteau Pavie（シャトー・パヴィ）は安定したワインであること、そして、長期熟成にとても向いていることの二点です。長期熟成という点ではCh. Cheval Blancよりも向いていると思います。ひょっとしたら、Ch. Ausoneよりも長期熟成という点だけで見たら上かもしれません。今となってはずいぶんと値段が上がってしまいました。もし、タイムマシンがあったら、五年前に戻って、１ケースくらい買いたい……ワインランキング

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