2016/2/20

一過性のものでしょうが、子供の頃からの定番銃であるM92Fから心が離れているなと感じて、ここはあえて10禁電ブロのM92Fに以前加工したライラクスのアンダーマウントレール+レーザーサイトを取り付けて撃ってみました。(※ライラのアンダーマウントレールは両面テープでの固定。意外と強力です。)

結果、コレがまた面白いというか魅力があって…。

またしてもナンチャッテ表紙ですが、上がその電ブロM92F、下がハーフメタルM9。
※表紙のコンテンツはあくまでも適当です。今後そういったコンテンツを書くという予定はありませんのでご了承を。

今に比べれば遥かにwktkが止まらない頃によく遊んだモデルというのはいくつになっても楽しめますね。ハーフメタルのような重量感もヒンヤリ感も、そしてモデルガンのような火薬の匂いもないのですが、その素朴なシュポシュポブローバックがいいんですよ♪

細かい話ですが、もちろんレーザサイトはドンピシャでゼロイン調整、約2.5mの距離で合わせています。

例によって、最後の微調整は“銃のフレーム曲げ”という荒技ｗ

ところで、速報！
実用強度上かなり難があると思われますが、以前加工したマルイのプロサイレンサー ショートが装着出来ました。

マズル部分(別パーツ)にビニールテープではなくアルミテープを巻いたところ、サプレッサー基部とマズルパーツがけっこう強力に連結されました。問題は、マズルパーツとバレルの連結部分。
それにしても、今までなぜ気付かなかった…。これ、マルシンのモデルガンにも使えそうだし。(見た感じ、仮に電ブロのバレルがショートリコイルしたとしてもサプレッサーとリコイルスプリングガイドは辛うじて干渉しないっぽい)

これでMGS2ゴッコができるかもｗ
「あの麻酔銃を再現するなら電ブロでなくエアコキだろ」というツッコミはなしでｗ


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M&Pカッコいいよ♪

SUREFIRE X400のレプリカも装着して、かなりお気に入りの一丁となったマルイのM&P9。

今回も某雑誌のナンチャッテ表紙のようなものを作ってみました。


追記：コソリとちょっと変更。元の画像だと、全体を見るとサプレッサー+ホールドオープンさせたスライドにより銃自体のシルエットが小さく見えますね。よって、微妙に拡大。

あんまり見た目変わってないかな？ちなみに、“かめんぎ出版”となっていますが、ここは“ホビーな！！ジャパン”にしてみようと思いましたが止めましたｗ



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SUREFIRE X400 ウエポンライト レプリカ

銃本体は買わない…と言いつつ、またしてもこんなもの買ってしまいました。←ブログ主、頭おかしいだろｗｗｗ



SUREFIRE X400のレプリカ、レーザーサイト付きです。パッケージのフタど真ん中にバーコードが貼ってありますが、それに書いている通り、簡単奇麗に剥がせました。

内容物。ライト本体、六角レンチ、キーキット？(銃に装着した際のライトの前後位置を調整するパーツかと)。円形のパーツはネジのスペーサーかな？用途不明。説明書はありません。


写真を撮る順番が逆になってしまいすでに銃に取り付けた後の状態ですが、各部のディテールや印字はこんな感じ。ライト本体は金属製、たぶんアルミかと。



ちなみに、これよりも数K高い同等品があったのですが、商品写真で見た感じ表面仕上げが荒く感じたので、それより安いこちらを選んでみました。

あらかじめライト本体に組み込まれていたキーキットと比較。

前後位置というより、レールの谷の広さに応じて使い分けるんですかね？ライトの前後位置自体はほとんど変わらないようです。

固定は、ネジを回してレールを左右から挟み込むのでライト本体がガタ付きません。まあレーザーサイト載せていますので。




暗くて見えにくいですが、そのネジはEリングで脱落しないようになっています。ネジ軸は銃側のレールに干渉しないので念のため。


電池フタ開封。使用する電池はCR123A×2本。説明書がないので電池の持続時間は不明ですが、ランニングコストはかなり高め(高価)かと。


マルイのM&P9に取り付けてみましたが、最も心配だった固定の確実さに関しては全くの無問題。というより、まさにピッタリ、トリガーガードとの隙間もほぼゼロで確実に取り付け出来ました。

もし他の銃でトリガーガードとライトの間に隙間ができても、キーキットを外してしまえば事実上サイズフリー状態、ネジがゆるむとライトが丸ごと前方に脱落するおそれがありますが取り付けそのものには問題なさそうです。(※ただし取り付け保証は致しかねます)

スイッチはこの部分。赤色矢印の部分がちょうどシーソーのようになっており、これを指で回すとONになります。左右どちらからでも、左右どちら周りにも回せます。基本、マルイのCQBフラッシュと同じですね。ただし、スイッチは奥まで回すとヌルいクリック感と共に固定され常時点灯となります。スイッチはラバー製？けっこう弾力がありますね。
※写真はスイッチON、射手から見て時計回りに回した状態です。

間欠点灯させるには、スイッチを回さず大胆にも銃口側に押さえ付けます。スイッチ接点の移動距離は僅かですが、手を離すと確実に消灯されます。シーソー式にスイッチを中途半端に回すことで間欠点灯させることも出来ますが、勢い余って簡単に常時点灯に入ってしまうため、正直、やりにくいです。
なお、こんな人いないかもしれませんし、私個人の予測ですが、スイッチの左右を両方同時に前方に押さえると、スイッチが変形していずれ手を離しても消灯しなくなってしまうかもしれません。

そういえば、キーキットを外した状態だとなおさらライトの固定ネジが緩むと前方に滑る可能性がありますね。やはり、実用上は必ずキーキットを入れておいた方がいいかもしれません。

レーザーサイトはもちろん上下、左右の光軸調整が可能(写真には写っていませんが、90度横に左右の調整ネジ穴もあります)。調整に使う六角レンチも付属しています。以前購入したハートフォードのビームフォードeなんかは割と冗談誇張抜きでメチャメチャでしたが、こちらはアッサリすんなり向いてほしい方向にレーザーの光軸が調整出来ました。内部のレーザー発振器本体を固定するネジはなく、また調整ネジもユルユルでクリック感もないのですが、ガス1チャージ分空撃ちしてみたところ、特に衝撃で光軸がズレることもありませんでした。

ちなみに、黄色矢印のレバーは「ライト、レーザー、ライト＆レーザー」を切り替えるためのもの。車のリアワイパーのように半周するのですが、端から

(スイッチを操作しても)消灯
レーザーのみ
レーザー＆ライト両方
ライトのみ
(スイッチを操作しても)消灯

の5ポジションとなっています。いずれもクリック感あり。
ガンケースに銃を収納する時は“(スイッチを操作しても)消灯”側に合わせておいた方がいいかもしれませんね。中のスポンジが干渉して間欠点灯状態になると電池が無駄に消耗されますので。あと、暗闇の中隠密行動中に不用意にライトが点灯することを防ぎたい場合にも。

明るさはこんな感じ。
比較として、GENTOS Dominator DC-200F(150ルーメン)と。GENTOSの方は、最大光量、ビームを一番絞った状態です。

GENTOSの方がやたら黄色っぽいですね。人間の目には両者そこまで色は違って見えませんがカメラだと目立ちます。カメラのホワイトバランス設定の関係ですが、X400レプリカの方はより光が青いということですね。
あ、御免なさい。以前持っていたマルイのCQBフラッシュはスイッチ不調のため処分してしまいました。今思えば意地でも分解して直したらよかったかな？記憶では、光の色、広がり具合共にマルイのCQBフラッシュと同じくらいだと思うのですが。明るさは圧倒的にX400レプリカの方が上かと。

おおむね品質は良好なのですが、一つ気になるのはレーザーサイトの赤い点がやや淡く広がってしまうことですかね。個体差ありそうですが。さきほどのビームフォードeと比較、右がX400レプリカのレーザー。


さて、マルイのM&P9に取り付けたのですが、ここで意味もなく持っているレッグホルスターに収納してみることに。
ホルスターはトリガーガードまでスッポリ覆うフリーサイズタイプ、今はマジックテープ位置をベレッタ92系がピッタリ収まるように合わせています。


一度展開して、X400レプリカをぶら下げたM&P9を置いて…。


サイズ合わせてペタッ。

ただのウエポンライトではなく下部にレーザーサイトが出っ張っているということで、かなりホルスターが膨らみマジックテープ同士の接着面積が減ってしまいましたが、何とか収納出来ました。

総評として、お座敷シューターには悪い選択肢ではないかと。本物に比べると品質や性能は落ちるでしょうが、値段はそれ以上に落ちまくっているので。とはいえ普通に10K超えていますが。

そういえば、M&P9以外にも、色々な銃で装着テストしてみたいところですが、よく考えたらフレームにレール備えた銃は売却したとかではなく最初からほとんど持っていませんでしたね。せめてM9A1くらいには試してみたかったのですが。
とりあえず、M&P9の方はこれ以上外装カスタムする気になれないくらい自分好みな銃に仕上がりました。




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Detonator M&P9用アウターバレル Oリング装着してみた

買ってきました。


でも、実は昨日の時点で家にある物品から適当なOリングをペチッてきたりｗ
アブのベイトリールのメカニカルブレーキの緩め防止に使われているOリングなのですが、これがちょうどサイズ的にピッタリでした。


装着するとこんな感じ。

サプレッサーを装着するとその圧力に負けて段差を乗り越えるようにOリングが反り返ってしまうのでは？と思いましたが、実際締め込んでみたところ、そのようなことはありませんでした。
もっとも、これのためにお気に入りベイトリールの部品を欠損させるわけにもいかないので。

で、今日買ってきたOリングですが、いずれもベイトリールに使われていたOリングよりも太いですね。太い分、ベイトリールのと同じ内径のものと、少し小さめのものの2種を買ってみました。
まあネットで探せばベイトリールのものと同サイズのものも普通に販売されているかと。

とりあえず、小さい方、内径8.8mm、太さ1.9mmの方を装着。(三栄PP50-9)



あらら、内系が小さくかなり窮屈or装着時にOリングがブチ切れるかなと思っていたら予想に反してアッサリ&ピッタリ装着出来てしまいました。
こりゃ内系が大きい方のOリング装着テストしてみる必要はないかな？

もちろん、リコイルスプリングガイドとも干渉しなくなりましたよ。


ただし、Oリングを装着したままマズルプロテクターを装着すると、Oリングの厚みの分、若干最後までねじ込めなくなります。まあサプレッサーを外す時にOリングも一緒に外してしまえば終いの話ですがｗ


とりあえずこれで一安心。
そういえば、サプレッサー探して買うと言っていましたが、ネットで調べて見たところ、以外にもいいサイズのものが見当たりませんね。別の手段としては、正ネジ逆ネジアダプターをスペーサーとして装着してみることかな？


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Detonator マルイM&P9用Stormlakeアウターバレル＆VTACサイト

銃本体は買わないと言いつつ、そのカスタムパーツに銃本体よりもお金をかけているかめんぎなのです。

今回はこんなものを購入。

Detonator製のマルイM&P9用アウターバレルとVTACカスタムサイト。

アウターバレルに関しては少し前これのシルバー色のものを購入していますが、アウターバレル自体が非常に簡単に交換できるということで、その日の気分に応じてカラーチェンジしてみようということでｗ

サイトはアレですね。太い…ていうか、普通の太さ(？)のサプレッサー付けるとサイトが隠れてしまうので。
ちなみに、マルイのM&P9 Vカスタムの純正パーツ取り寄せる方が安上がりなのですが、やはりスチール製＆ロゴ入りという魅力に負けてしまいました。

どうでもいい個人的な話ですが、これに加えさらにカスタムアルミスライドも一緒に買ってしまおうと考えたのですが止めました。
理由の一つは、すり合わせが要求され場合によっては銃本体のフレーム側の溝まで変形してしまう可能性があること。(前のM9がこれとよく似た状況になったので)
二つ目は、金属同士の接触になるということで、メタル製のアウターバレルの方がすぐに剥げてきそう。ブラックならまだしも、シルバーの方はちょっと…。
三つ目は、重いアルミスライドを乗っけて、果たしてこのM&P9が正常に稼働するかどうか。いや、この銃個体差最悪なのかな？ブローバックがけっこう弱いんで。ていうか、C.O.R.EスライドにRMRとか乗っけてマトモに稼働するやら。
その他、純正スライドでもトイガンオリジナルの目立った刻印がない、アルミスライドの銃を屋外に持ち出す気になれない、など。

というわけで、今後もカスタムアルミスライドは手を出さないかな？
C.O.R.Eスライドの穴が開いてないタイプの製品が発売されたら欲しいけど。

………とまあゴチャゴチャと。


あ、そういえばtwitterでショップの悪口みたいなこと書いていましたがスミマセン。撤回します。(在庫ありました。短気はダメですね)

さてさて、早速開封。
アウターバレルはマズルプロテクターの滑り止め加工が若干異なりますが、本体側はもちろん色以外は全く同じ…と言いたいところでしたが、実はそうじゃありませんでした。後で分かりました。詳細は後ほど。


そのマズルプロテクターはそれぞれこんな感じ。


VTACサイトも開封。やっぱりスチール製はいいね。思いっきり指紋が付いていますがご了承をｗ


刻印もいい感じ。もちろん、サイトに埋め込まれているのはトリチウムではなく蓄光材です。




追記：せっかくのロゴ側の方を写していませんでしたね。




で、取り付け開始。まずはサイトです。
実は昨日予行演習していたのですが、スライド裏面のプラ製のUの時パーツを取り外せば…。


サイトが上方向に外れます。横からプラハンマーなどでパーツが壊れるか壊れないかの瀬戸際で叩いて外すようなことを想像していたのですが、これはありがたい。


ちなみに、このUの時パーツ、上下で極性があります。


で、VTACの(フロント)サイトに入れ替えて元に戻そうとしたのですが、これが上手く入らないんです。


見比べてもほとんど分からないのですが、VTACの方はスライド内部への爪の飛び出し量が微妙に足りない…。

願わくば無加工で入れたかったのですが、しょうがないのでUの時パーツを削ることに。

ノギスで計ると、厚さ0.6mm～0.65mmだったのを0.5mmまで平やすりで掘削。


あんまり我輩が試し着脱を繰り返したおかげでUの字がOの字になってきたので割りばしを挟んでドライヤーでブーンｗ
※真面目な話、Uの字パーツの“U”の上の方がくっつくように僅かでも変形するとサイトの脱落を防ぐ爪の部分とUの字パーツが引っ掛からなるため結構重要かもしれません。気が付いたらVTACのフロントサイト無くなってたとか(´・ω・`)


おっけー。


リアサイトの方も取り外しは簡単。スライド内側の2本のネジを外してブリーチ一式をやや下に下げれば、リアサイトは横方向にスライドさせるようにして取り外せます。


ブリーチは全部出す必要はなく、ここまでずらせばOK。

フロントサイトと違って、取り付け作業は完全ポン付けでした。

さて、前回とは違い、今回は直径約30mmのサプレッサーを取り付けてサイティング。面倒なので手持ちのサプレッサー一同に集めて撮影、取り付けているのは右から2番目のライラクス製のものです。


…アレ？
確かにサイトは隠れてはないけど、かなりギリギリ。

マルイのプロサイレンサーショート(一番右)だと太さ34.5mmなのですが、こちらは逆ネジ仕様なので取り付けはできませんが、おそらくサイトは隠れてしまうかと。

こうなりゃC.O.R.Eスライド用のあの背の高いサイトを用意する…しかないのか。いや、VTACのサイトそのものが気に入って購入したんだ！そういうことにしておこう

まあサイト自体の満足感は結構なモノですよ♪
当然、サプレッサーを外せば(・・；)サイティングがめっちゃやりやすい。さすがに逆光では集光サイトは光って見えませんがね。蓄光材はもちろんしっかり発光します。


で、冒頭付近で言っていたアウターバレルの件ですが…。

まあ、この後ちょっとした違和感を感じまして。

………あ………


当たってるしｗｗｗ


まさかと思ってアウターバレルを比べて見ると、やっぱり微妙に長さが異なりました。

アウターバレル自体の長さも異なりますが、重要なのはネジ切り開始の段差の位置。これが今回購入したブラックの方は1mmほど手前から始まっており、サプレッサーによってはリコイルスプリングガイドの先端部分と干渉してしまうことがあるようです。

古いロットだからかな？シルバーの方では問題ないのですが。
まあこのライラクスのサプレッサーは根元部分からいきなり太くなっており、マルイのプロサイレンサーショートであれば(しつこいですが取り付け出来れば)このようなことは起こらないのですがね。もちろん、ライラクスでもスリムタイプのサプレッサー(先ほどの写真左側の2つ)の方であれば大丈夫。

ちなみに、干渉するのはあくまでも銃口を上に向けた状態で、ゆっくりとホールドオープンさせる分には問題ありません。アウターバレルがかなりガタつきますので。
う～ん、こりゃアウターバレルのネジ切り根元部分にOリングなんかを仕込んでみましょうかね。

ていうか、普通に干渉せず、かつサイトが隠れない程度の太さのサプレッサー探して買いますｗ


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