酸性石けんって何？ 成分表示の「ラウレス-4カルボン酸Na」を読み解く

カラダの中と外から美肌＆ヘアケアを考える

シャンプーソムリエこと関川忍です。

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  石鹸と酸性石鹸

シャンプーの成分表示で頻度は他の界面活性剤よりも少ないかもしれませんが、「ラウレス-4カルボン酸Na」または、「ラウレス-（数字）カルボン酸Na」という名前を見たことはありませんか？

これは「酸性石けん」と呼ばれる洗浄成分です。

石けんってアルカリ性なのに酸性とはどういうことなの？

って、不思議に思う方もいるかと思いますが、酸性石けんは「弱酸性でも働けるように改造した石けん」なのです。

  ふつうの石けんの弱点

通常の石けんは汚れをよく落としますが、アルカリ性でしか働けません。

肌や髪は弱酸性なので、石けんで洗うと髪がきしんだり、肌がつっぱったりしやすくなります。

経験された方はそうそう！って思っていることでしょう。

さらに、水道水のミネラルと結びついて「石けんカス」もできます。

  改造したのは「首」

洗浄成分は、マッチ棒のような形をしています。

この絵は何度も出てきます（笑）

棒が「油になじむしっぽ」、先っぽが「水になじむ頭」です。

酸性石けんは、その間に「水になじむ首」を足してあります。

構造式で表すと

１：しっぽ（C₁₂H₂₅–）：炭素と水素だけでできていて、油になじみます。

２：首（–(CH₂CH₂O)ₙ–）：酸素が水を引き寄せるので、電気を帯びていなくても水になじみます。

３：頭（–COONa）：水の中でマイナスの電気を帯びて、水になじみます。

という感じになるようです。

石けんの頭は気分屋で、弱酸性になるとマイナスをやめて、水をつかまなくなります。

でも酸性石けんは、頭が休んでも首が水をつかみ続けます。

だから弱酸性でも溶けて、泡立って、汚れを落とせるし、石けんカスもできにくくなる特徴を備えています。

  数字は「首の長さ」

酸性石けんの「ラウレス-（数字）カルボン酸Na」という数字は何を意味するのでしょうか？

実は「ラウレス-4」「ラウレス-6」などの数字は、首の長さを表します。

数字が1増えるごとに、首の部品（C₂H₄O）が1個増え、分子の重さ（分子量）は約44増えます。

以下の表を参考に

実際の原料は首の長さにばらつきがあるので、数字も分子量も平均の値としての参考値になります。

そして、首の長さで性格も変わるのです。

しっぽの大きさは同じなので、首が短いほど「油になじむ部分」の割合が大きくなり、皮脂をしっかりつかみます。

以下の表を参考に

つまり、脱脂力はラウレス-4カルボン酸＞ラウレス-６カルボン酸となります。

ちなみにトリデセス-3カルボン酸Naなどの「トリデセス-（数字）カルボン酸Na」という仲間もあります。

こちらはしっぽが少し長くて枝分かれしているタイプで、油を落とす力が強めです。

  タウリン系と比べると

前回の記事に登場したタウリン系はさっぱりとした洗い上がりが特徴でしたので

『タウリン系とグルタミン酸系の洗浄成分は何が違う？』

タウリン系（ラウロイルメチルタウリンNa）と比べてみます。

一般的には、酸性石けん系のほうが洗浄力は強いとされます。

タウリン系の頭（スルホン酸）は、いつでも水を強くつかむので、全体として水寄りの性格と僕は認識しています。

そのため油汚れは落としますが、取りすぎないと思います。

一方、首が短い酸性石けんは油寄りの性格で、皮脂やスタイリング剤に入り込みやすくなります。

洗浄力のおおよその順番は、硫酸系 ＞ 酸性石けん系 ＞ タウリン系 ＞ アミノ酸酸系です。

ただし、数字が大きい酸性石けんは、タウリン系と同じくらいおだやかなこともあります。

酸性石けん系の界面活性剤を整理すると・・・

①酸性石けんは、石けんに「水になじむ首」を足して、弱酸性でも働けるようにした洗浄成分です。

②成分名の数字は首の長さで、小さいほど洗浄力が強く、大きいほどやさしくなります。

③タウリン系より洗浄力は強めで、仕上がりはどちらもさっぱりです。

皮脂が多い人やスタイリング剤をよく使う人には酸性石けん系、適度に洗いたい人にはタウリン系が向いていると僕は思います。

なお、実際の製品は複数の洗浄成分を組み合わせていて、配合量でも使い心地は変わりますので、今回の情報は成分表示を見るときの一つの目安にしてください。

一つ補足があります。

化粧品の表示名称の定義では、末端の –CH₂–COOH も数字の1個分に数えるはずで、表の分子式はその前提（ラウレス-4なら首の部品が3個）で計算しています。

この定義は僕の記憶に基づくので、原料メーカーの資料などで最終確認することをおすすめします。

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タウリン系とグルタミン酸系の洗浄成分は何が違う？

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  界面活性剤の親水性部分

シャンプー剤の成分表示で、「ラウロイルメチルタウリンNa」や「ラウロイルグルタミン酸Na」という名前を見たことはありませんか？

どちらも「アミノ酸系」と呼ばれるやさしい洗浄成分ですが、使い心地はけっこう違います。

タウリン系はさっぱり、グルタミン酸系はしっとりって感じのタイプになります。

ではこの違いがどこから来るでしょうか？

結論から言うと、違いを生むのは分子の大きさではなく、「水になじむ頭」の性格です。

  洗浄成分は「しっぽ」と「頭」でできている

洗浄成分（界面活性剤）は、マッチ棒のような形をしています。

棒の部分が「油になじむしっぽ」、先っぽが「水になじむ頭」です。

しっぽが皮脂などの油汚れにくっつき、頭が水をつかむことで、汚れを水の中に引っぱり出して流します。

今回比べる2つは、しっぽがどちらも同じ「ラウリン酸」というヤシ油などに含まれる脂肪酸です。

つまり、違うのは頭だけです。

では、タウリン系はさっぱり、グルタミン酸系はしっとりという違いがあるので考えられることは・・・

分子量が大きいほうが残りやすいのでは？と考える方もいるかと思います。

そこで分子の重さ（分子量）を比べてみます。

ん〜差はたったの8ほどです。

イメージで言えば体重60kgの人と61kgの人くらいの違いしかありませんので、分子量での違いとは言いえないレベルですよね。

  頭の性格がまったく違う

頭が水になじむのは、水の中でマイナス（ー）の電気を帯びるからです。

実は、ここに2つの大きな違いがあります。

タウリン系の頭（スルホン酸）は、いつでもマイナス（ー）です。

pHが酸性でも中性でも変わらず、水をがっちりつかみ続けます。

グルタミン酸系の頭（カルボン酸）は、ある意味気分屋です。

中性（ph7.0前後）の水の中ではマイナスですが、弱酸性になるとマイナスをやめてしまうものが増えます。

では、どれくらいの酸性でマイナスをやめるか？

これをを表す数字がpKa（ピーケーエー）です。

pHがpKaと同じ時は、ちょうど半分がマイナスをやめています。

スルホン酸のpKaは0より小さく、ふだんの生活ではまず出会わない強い酸性です。

一方、カルボン酸のpKaは4〜5くらいです。

そして肌や髪の表面はpH5前後の弱酸性です。

つまりグルタミン酸系は、肌や髪のすぐ近くで、ちょうど水をつかむ力が弱まるのです。

  だから残りやすさが違う

すすぎのとき、タウリン系は最後まで水と仲良しなので、水と一緒にすっと流れていきます。

これが「さっぱり」の正体です。

グルタミン酸系は、肌や髪に近づくと水をつかむ力が弱まります。

さらに、肌や髪はもともと少しマイナスの電気を帯びていて、マイナス同士は反発します。

いつもマイナスのタウリン系ははじかれますが、マイナスが弱まったグルタミン酸系ははじかれにくく、近づけます。

そのうえ、タンパク質を構成するアミノ酸の一種であるグルタミン酸系の頭には、肌や髪のタンパク質と手をつなげる場所が多くあります。

こうして少しだけ表面に残り、それが「しっとり」になります。

残るといっても、悪いこととはかぎりません。

この性質を、うるおい感を出すためにあえて利用している製品も多いです。

  タウリンはアミノ酸じゃないの？

ここでタウリンもアミノ酸では？

と思う方もいるかと思いますが、定義によって違ってきます。

厳密には、アミノ酸は「アミノ基」と「カルボン酸」の両方を持つものを指します。

タウリンはカルボン酸の代わりにスルホン酸を持っているので、正確には「アミノスルホン酸」になります。

そして、タンパク質の材料にもなりません。

ただ、広い意味ではアミノ酸の仲間として扱われ、化粧品でもタウリン系は「アミノ酸系洗浄成分」に分類されています。

シャンプーソムリエ協会ではタウリンはタウリン系、グルタミン酸はアミノ酸系としています。

一方のグルタミン酸は、肌や髪のタンパク質を実際に作っているアミノ酸の一つです。

肌や髪となじみやすいのも納得ですよね。

シャンプー剤選びの目安としては、さっぱり洗いたいならタウリン系、しっとり仕上げたいならグルタミン酸系、と考えると選びやすいと僕は思います。

なお、実際の使い心地は、ほかの成分との組み合わせや製品のpH、水道水の硬さなどでも変わります。

成分表示を見るときの一つの目安にしてみてください。

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「頭皮の菌は悪者？」洗いすぎないシャンプー習慣を考える

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  マラセチアの良い顔

頭皮のベタつきやニオイ、フケが気になるかたの多くは

「もっとしっかり洗わなきゃ」

「菌を減らしたほうがいいのでは・・・」

と考える方もいるかと思います。

しかし、僕がシャンプー選びで大切にしたいのは、洗浄力や抗菌力の強さだけではありません。

基本的な考えは、余分な皮脂や汚れを落としながら、頭皮に負担をかけずに洗えるってことです。

頭皮には、健康なときからさまざまな常在菌と言われる微生物が暮らしています。

この「常在菌」について知ると、毎日の洗い方も少し違って見えてきます。

頭皮に多い細菌には、アクネ菌を含むキューティバクテリウム属、表皮ブドウ球菌などのブドウ球菌属、コリネバクテリウム属があります。

そして、カビの仲間である真菌では、マラセチア属が代表的です。

名前だけ聞くと心配になるかもしれませんが、これらは健康な頭皮にも存在します。

つまり、菌がいること自体が、不潔さや病気を意味するわけではなく、むしろ健康なのです。

カビの仲間であるマラセチアは皮脂を利用して生きている菌です。

頭皮は体と比べて皮脂が多いため、この菌にとって暮らしやすい場所なのです。

マラセチアは健康な頭皮でいちばん多いカビで、毛穴の奥にも住んでいます。

毛穴の中で生きている菌を調べた研究でも、アクネ菌と並んで最も多いのだそうです。

また、マラセチアは酵素で皮脂を分解し、脂肪酸などに変えます。

この脂肪酸が黄色ブドウ球菌の「バイオフィルム」形成を妨げる働きが、実験で確認されています。

このバイオフィルムとは、菌が集まってつくる、身を守る膜のようなものです。

つまり、マラセチアにはほかの菌の活動を抑える面もあるのです。

  マラセチアの悪い顔

一方で、マラセチアは酵素で皮脂を分解し、脂肪酸などに変えると言いましたが、場合によっては、刺激に弱い頭皮に負担をかけることがあり、フケや脂漏性皮膚炎にも関わると言われています。

食べ残された種類の脂肪酸が頭皮に残って肌バリアをこわし、皮ふが急いで作り直そうとして代謝が早くなり過ぎてはがれ落ちる、これがフケです。

また、脂漏性皮膚炎の頭皮では、健康な人よりマラセチア菌が多いことがわかっていてこれが、悪玉菌と言われる所以ですね。

マラセチアは善玉、悪玉どちらの顔もある菌なのです。

そして、マラセチアと同様に研究されているのがブドウ球菌です。

ただし、頭皮にふだん多いブドウ球菌は、黄色ブドウ球菌ではなく、おとなしい仲間の表皮ブドウ球菌が中心です。

普段の表皮ブドウ球菌は仲間の菌には外から来る有害な菌をブロックしたり、カビの増えすぎを防いだりするものもいるそうです。

似た名前の黄色ブドウ球菌は、鼻の中などにいて頭皮では少数派のようです。

頭皮でも菌社会が形成され日々バランスを取り合いながら結果的に僕たちの頭皮を守ってくれているのですね！

  殺菌するシャンプーは使わないほうがよいの？

ここまで、菌の重要性を知ってしまうとこれらを弱める殺菌系シャンプー剤などは避けた方が良いのでしょうかね〜？

ここは、目的を分けて考える必要があります。

健康な頭皮で「菌をできるだけ減らすこと」を目標にする必要はありません。

つまり、赤み・かゆみ・フケが出る状況でなければ殺菌系シャンプー剤はなるべく使わないほうが良いということです。

一方、フケや脂漏性皮膚炎では、マラセチアなどの真菌を抑える抗真菌成分を含むシャンプー剤が、症状の改善に役立ちます。

頭皮状況を見極めて適切なシャンプー剤を使って欲しいと思います。

  症状と成分、使い方に合っているかが大切

僕が日常のヘアケアで意識して欲しいと思うのは、「適度に油汚れを落とす」という考え方です。

ただし、適度というのは、誰もが同じということではありません。

皮脂が多い人、汗をかく人、乾燥しやすい人では、必要な洗い方が違ってきます。

更に、季節や生活環境でも違ってきます。

日本人の様に毎日洗うこと自体が洗いすぎとは限らず、皮脂の多い頭皮やスタイリング剤を使っている方、汚れやすい環境で日常を送る方は毎日のシャンプーが適しています。

反対に、菌を守ろうとしてシャンプーを控えすぎることが、フケ対策になるとも限りません。

洗ったあとに強くつっぱる、かゆくなる、ヒリヒリする。

そんなときは、洗浄力だけでなく、シャンプー剤の使う量や洗う回数、こする強さも見直しポイントにもまります。

指の腹でやさしく洗い、洗浄成分が残らないように徹底的にすすぐことを基本として欲しいと思います。

  シャワーの温度も油断禁物

熱いお湯は頭皮を乾燥させ、脂漏性皮膚炎の悪化要因になると言われています。

手などの皮膚を対象にした研究でも、高温の水への接触で、皮膚から逃げる水分が増えることが確認されています。

ただし、この研究は頭皮の菌や抜け毛を調べたものではありません。

そのため、「熱いシャワーで菌バランスが崩れ、その結果、薄毛になる」という一連の因果関係は断定できませんが、頭皮の乾燥や刺激を減らすために熱いシャワーは避けるべきだと思います。

理想は38℃です。

頭皮ケアで目指したいのは、菌も皮脂もゼロの状態ではありません。

自分の頭皮に合う洗い方で、清潔さと刺激の少なさを両立することです。

僕は、毎日のシャンプーを「汚れを落とす時間」であると同時に、「頭皮の状態に気づく時間」にしてほしいと思っています。

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