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こんばんは！
今回は「白髪染め」VS「おしゃれ染め」のお勉強です。
白髪染め＝グレイカバー、おしゃれ染め＝ファッションカラー
とサロン内では表現していますが、ここでは分かりやすいように「白髪染め」と
表現しています。悪しからず・・・。
みなさんに理解していただくための精一杯の努力・・・なんですが・・・
色画用紙＝毛髪の明るさ＝ベースの明るさ＝アルカリ剤（ライトナー）の強さ＋過酸化水素水の強さ・・・右が地毛（黒褐色）左に向かって徐々に明るさを増しています。
その上にそれぞれ左（濃い染料）右（薄い染料）をのせています。
寒色系（ベースが暗くなりにくい）をしっかり入れるためには1４レベル以上の明るさが必要です。ベースが明るくなければ、色彩として識別できないのです。
暖色系（ベースが暗くなりやすい）は7レベルくらいから色彩として認識できるようです。
着色をすれば、寒色系であれ、暖色系であれ、必ずベースと重なりますので、その分、暗くなります。明るさと色彩（カラー）を別々に考えると、よく分かると思います。
「明るい金髪にして下さい」（１６～１８レベル）と言われたら、みなさんどうします？
酸化重合方式のアルカリ酸化染毛剤を使用しますか？
それは意味がありません。色を入れる必要などないのですから・・・
ブリーチのみで良いのです。脱色効果が強い「パウダーブリーチ＋６％OX2倍」はオススメできません。なぜなら、全体の塗布の時間を15分と仮定した場合、最初の塗布した部分と最後に塗布した部分との差が大きく、損傷状態も大きく違います。
この方法は、「たった1回でも甚大な毛髪ダメージを起こしてしまいます。」
「ライトナー」は通常の「アルカリカラー酸化染毛剤の染料抜き」ですから
毛髪に対して優しいといえます。1度で目標の明るさを得られない場合は2度繰り返します。
綺麗な金髪になったところで「①レッドのカラートリートメント」「②ブラウンのカラートリートメント」「③イエローのカラートリートメント」を行ったらどうなるでしょう・・・。
答えはイエローは1～2レベル暗くなります。（寒色系）
レッドは２～３レベル暗くなります。（中間色）
ブラウンは３～５レベル暗くなります。（暖色系）
つまり、先述の通りの結果というわけです。
いずれにしても、カラーを入れる（酸化重合させる）と言うことは、ベースを明るくした後で、発色させているのです。
おしゃれぞめの場合・・・寒色系であれば、最初のライトナーの働きは、
「酸化重合した場合の暗さ」をカバーするために「目標の明るさ＋１～＋２」
つまり、８レベルであれば、９～１０レベルまで、一旦明るくなった後に、酸化重合で着色(発色)され、結果的に８レベルに仕上がると考えられるのです。
一方、白髪染めの場合・・・白髪を染めるという物理的な理由から、中間色系または暖色系に染まるようになっていると考えられています。
最初のライトナーの働きは、「酸化重合した場合の暗さ」をカバーするために「目標の明るさ＋３～＋５レベル」つまり、８レベルであれば、１１～１６レベルまで、一旦明るくなった後に、酸化重合し、着色(発色)され、結果的に８レベルに仕上がると考えられています。
故に、白髪染めの方が「ジアミンが多く含まれ（色素が濃い）」「ライトナー成分であるアルカリ剤の量も多い」のです。年間のカラーリングの回数も相まって、明るい白髪染め＝超ダメージ毛＝ツヤがない・・・と負のスパイラル状態なのです。
毛髪を明るくする方法で一番、毛髪に優しい方法はライトナーを使った「クリアカラー」です。狙った目標の明るさ、そのままなんですから・・・８レベルだったら、８レベルまで、メラニンを抜けばよいのですから・・・ただし、これは、ヘアカラーではありませんよね・・・
だって、色彩は加えないんですから・・・
明るくした後で、酸化重合により発色する方法が、従来の方法ですが、
最近の私の仕事では、一旦、ライトナーを使って、「クリアカラー」で明るくした後に
カラートリートメント、オシャレ染めであれば、（色彩による）目標の明るさ＋１～＋３レベル明るくし、白髪染めであれば、目標の明るさ＋３～＋５レベルを行っています。
こちらの方法が、毛髪に優しいという実験結果をもとにこだわっているのです。
確かにこちらの方が、ムラが少なく、理想的です。
面倒くさがりの美容師さんへは無理にオススメしませんが、他店との差別化は確実です。
もっと、もっとデータを集めたいと思います。
最後まで、お付き合いいただきましてありがとうございます。
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