六覚燈で1日に5本もワインを開けて、あとで記憶というか印象を辿りながらブログに起こすのは
ちょっと違う作業である。
鉄道紀行作家で文章の名手、宮脇俊三が「乗るは天国、書くは地獄」と書いていたことがある。
この言い方を借りると「飲むは天国、書くは地獄」と言っていいかも知れない。
店で過ごす数時間(おとといはほぼ7時間)は、実に幸せなひとときであった。
その印象がさめやらぬうち、やはり書き留めておかなくてはならない。
今回は5人で5本。うち白が1本である。
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DOMAINE JOSEPH VOILLOT ポマール 1er Cru LES RUGIENS 1983
インポーター メルシャン
今回は白も1本ということにしたら、最初に白が来るのではなく、これが来た。
まさにど真ん中の直球である。
中山さんは、わたしがこういうワインが一番好きなのはよくご存知だ。
2月始めに同じドメーヌ、同じヴィンテージのヴォルネイ1級畑を飲んだ。
果実味の輪郭は、前回のヴォルネイの方がはっきりしていたかも知れない。
並べて飲めば2本の差違は明確になるだろうが、前回と印象に大差はない。
古酒だが、ちっとも枯れた感じなどしない。相変わらず果実味溢れる新鮮さがある。
こんなワインをデイリーワインにしたいと切に思うが、経済的に贅沢であることをさておいても、
多少不満のあるワインを開けておく方が長生きできそうではある。
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SONNHOF Urgesteins-Riesling Alte Reben 1997 オーストリア
インポーター エイ・ダブリュー・エイ
オーストリアのリースリングで、Trockenと表示があるし、こんな場面でベタベタしたものが
出てくるはずもない。
なるほど料理の味を壊さない、ほのかで上品な甘さがある。
いい意味で、ワインそのものに強い個性があって自己主張する、という1本ではなかった。
まあ、次の1本の個性をどれだけ際立たせるか、という心憎い演出である。
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FRANCESCO RINARDI & FIGLI BAROLO 1967
インポーターシール無し
今回の目玉と言うべきか、なんと古い古いバローロが出てきた。
スイスの業者が保管していたものを、3年くらい前に1ケースくらい入れたそうだが、
よくも今ごろ40年前のバローロが残っているものだ。
言うまでもなくバローロはピノ・ネロでできるワインで、まあピノ・ノワールと同じだから、
この時代のバローロとなると、もはやくたびれているものが多いと聞く。
このワインはくたびれているどころか、長い長い、1分以上も続く残り香に驚かされる。
口腔内から去ったあと、こんなにも長い間感性をくすぐり続ける飲み物、というのは
最上級のワインでしかあり得ない。
正直な話、ブラインドで飲んだら「ブルゴーニュの古酒、テロワール不詳、80年代前半」
と答えてしまいそうだ。
このワインが少し残念だったのは、デキャンタした最初が最も力強くて、30分くらいで
酸味が立ってきたことである。
中山さんが空のボトルをふい、と鼻に当て、そのことをピタリと言い当てられたことに感心した。
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アルベール・ビショ ジュブレ・シャンベルタン 1996
インポーター メルシャン
この造り手のものは六覚燈ではよく出てくるが、このジュブレの村名は初めてである。
同じワインのヴィンテージ違いは、店頭で購入して飲んだことがあるが、塩辛かった記憶がある。
ところが、今回の1本はまるで印象が違った。
今回のワインの中では、最もスタンダードでアタリマエな1本であるはずだが、
ブラインドで香ったら、「これってピノ?」と思ってしまった。
グルナッシュのように甘くまったりしたアロマがある。口に入れてもさっぱりと甘酸っぱく、
前後のワインと比べると単純明快で、だからこそむしろ新鮮味がある。
これでも10年ものだが、まるで若々しい。
この店に来ると、感性が世間の常識と乖離してくる気がする。
あとで考えると、こういうくっきりした輪郭が、ジュブレ・シャンベルタン村の個性かも知れない。
当然ながらこのワインは間奏曲で、次の1本とは価格で10倍以上の開きがあるはずだ。
それにしても、前後の横綱クラスのワインに挟まれていながら、品位という点ではひけを取らず、
よく健闘していた。選択者(中山さん)の手腕に脱帽。
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ロベール・アルヌー ロマネ・サン・ヴィヴァン 1996
インポーター サントリー
「今日はグラン・クルを出していませんからね」という言葉とともに、最後に真打ちが出てきた。
本来ならこんなワインはもっともっと時間をかけて、変幻の妙を味わいたいところだが、
店では時間制限があるから、なかなかそうもいかない。
これまた飲み干してから長い長い余韻が続く。
ワイングラスの奥底から、あらゆる果実香が節度を持って立ちのぼり、さらに深くには
ほのかなスパイスの香りが明らかにする。
そして、このどっしりした複雑な体躯。
ブラインドでもはっきり分かる。
これこそまぎれもなく、ヴォーヌ・ロマネ村の、神に選ばれしグラン・クルである。
このドメーヌの力は相当なものだ。
わだまだ若いと言えるが、昨年ここで飲んだ、DRCのロマネ・サン・ヴィヴァン 1993より、
このワインの方が複雑さ、熟成度では上を行くのではないかと思われた。
まだ3月始めだが、今年の末までにこれを越えるワインに出会えるか、自信がない。
いつも自宅では実際にそのワインを前にブログを書く。
しかし、今日は思い出しながら書いている。
過ぎ去りし幸福な時間を思い起こしながら・・・
たいへん辛い作業ではある。