2026年10月19日から21日まで青森市と弘前市へ行き、棟方志功記念館や美術館、三内丸山遺跡を訪問し、その後、津軽こぎんの勉強をしてきました。こぎんは何十年も前から調べてみたいと思っていた民藝であり、日本の重要な刺繍です。
染織家の家に生まれたからでしょうか、子供の頃から手織物や染め物が好きで、更にアパレルの仕事をしていたので、身近な存在でもあり、時間を見つけると様々な布を観て廻っていました。中でもベトナムやタイの山岳民族の古布やインドネシアやインドのバティックなどの織物染め物、刺繍がすきで海外でもよく見て廻っていました。
その中で、今回は刺繍の話です。
美しい刺繍を施した布は世界中にあり、北欧やアフリカ、中国奥地、ラオス、ベトナムなどの民族衣装に特に見受けられます。その中でも山岳民族モン族の刺繍には、動物や自然を象徴する文様、祈りや願いを込めた文様が数多く見られ、その多彩な技法や文様にはいつも魅了されます。
日本の刺繍で、特に他の地方にはない特徴があるのが弘前や南部地方の刺し子ですが、今回の青森・弘前の旅では、日本三大刺し子の一つ「津軽こぎん刺し」を勉強するため、青森市の「あおもり北のまほろば歴史館」で津軽こぎんや南部菱刺しの着物、法被、アイヌの衣装などを拝見した後、弘前市の「ゆめみるこぎん館」を訪ね、館長の石田舞子さんから貴重なお話を伺いました。
津軽こぎんの文様にもそれぞれ由来や意味があると教えていただき、遠く離れた世界各地の民族の布にも共通するものがあることを知り、とても嬉しく、新鮮な発見でした。
【厳しい暮らしから生まれた「用の美」】
日本に綿が入ってきたのは平安時代ですが、南方系の綿は栽培が難しくあまり広まりませんでした。木綿が広く普及する以前、庶民は麻や苧麻（からむし）、藤、葛などの植物繊維で作られた衣服を着ていました。
やがて寒冷地以外で徐々に綿栽培が広まり、庶民まで綿織物が着られるようになったのは江戸中期以降。
寒冷な津軽では綿の栽培が難しく、とても高価であり農民の衣服は主に麻布でした。享保9年（1724）の「農家倹約分限令」などによって衣服にも厳しい制約があり、農民は木綿の着用を制限されていました。
そこで麻布に細かく糸を刺し、重い籠を背負う農作業で傷みやすい肩や背中を補強するとともに、布目を密にすることで保温性を高め、厳しい冬をしのいだのです。
こうして実用から生まれた技術が、やがて精緻で美しい幾何学文様へと発展しました。
まさに暮らしの知恵が生み出した「用の美」ですね。
【日本三大刺し子と津軽こぎんの特徴】
刺し子は、布の補強や保温、補修を目的として発達した技法で、日本では作務衣や道着、火消し装束などにも用いられてきました。
なかでも青森県西部の弘前市を中心とする旧津軽藩領に伝承される「こぎん刺し」、青森県東部の八戸市を中心とする旧南部藩領に伝承される「菱刺し」、山形県庄内地方の「庄内刺し子」は、日本三大刺し子と呼ばれています。
津軽こぎんと南部菱刺しは、いずれも布の経糸を数えながら横方向に刺し進め、菱形を基本とする幾何学文様を作ります。一方、庄内刺し子では縦・横・斜めなど多様な刺し方が用いられます。
津軽こぎんは、藍染の麻布に白い木綿糸を用い、経糸を1目・3目・5目と奇数目で拾うのが特徴で、これに対し、南部菱刺しは2目・4目・6目と偶数目で拾います。そのため、津軽こぎんの菱形は縦に少し細長く、南部菱刺しは横に広がった形になる傾向があります。
【こぎんの基礎文様「モドコ」】
津軽こぎんの美しさを生み出すのが「モドコ」と呼ばれる基礎文様です。（これに対して南部菱刺しは「カタコ」と呼ばれます。）
一つひとつは小さな幾何学模様ですが、それらを巧みに組み合わせ、繰り返すことで、複雑で壮麗な大きな文様が生まれます。
モドコには数多くの種類があり、伝統的な基本文様として約40種類が紹介される一方、派生形や組み合わせを含めると300種類以上ともいわれます。
厳しい自然と質素な暮らしの中から生まれた津軽こぎん。その一針一針には、実用を超えた美意識と、長い年月をかけて受け継がれてきた人々の知恵が息づいています。
世界の民族の刺繍と津軽こぎん。それぞれの文様に込められた意味や願いを比較することで、民族や地域を超えた人間の美意識の共通性を、さらに探ってみたくなりました。