N-BOX JF2 スピーカー交換 その２

前回、フロントのスピーカーを交換しましたが、リアスピーカーも変えてしまおうか？ということで今回はリアのスピーカーも交換してみました

で、今回取り付けるスピーカーはコレ

ケンウッドのKFC-RS175Sです

ケンウッド 17cm ハイレゾ対応カスタムフィット・セパレート型スピーカー KFC-RS175S KENWOOD

当初はカロッツェリアのTS-F1750を！と思いオートバックスに行ったのですが３店舗めぐっても在庫無しとのこと・・・・・

で、最後に行った場所にスピーカーの視聴ができるコーナーがあったので視聴した結果、KFC-RS175Sが一番しっくりキタ・・・・・という事でこれを購入しました

本来なら統一するべきなんですが、ツイーター付きと言うのに引かれてしまいましたｗ

まずは、先日くっつけたスピーカーを今回購入した物に入れ替えます

これを・・・・

これに変えます

ちなみにツイーター付きなのでツイーター用の配線をあらかじめドアのピラーもどきの位置まで引いてあります

配線通しを使って配線を引き・・・・・

ピラーもどきの場所まで引っ張ります

ここにもプラスチックの蓋があったのでここに穴をあけで配線を通しておきました

左右の取り付けが終わったところで今度はリアスピーカーです

まずはリアハッチを開けてウェザーストリップを外し下の内張を剥がします

次にスライドドアの下の部分の内張を剥がします

基本的に隙間から指を引っ掛けて引っ張れば簡単に外れます

最後にスピーカーがある内張を外します

基本この順番でないと最後の内張が外れません

古いスピーカーを外して

フロントから持ってきたカロッツェリアを取り付けます

左も同じ作業を行いとりあえずツイーター以外の作業は完了！

この時点で数十キロほどドライブしながら視聴してみましたが、フロントはやはり高音が弱いかな？程度で大差はない感じ・・・・

ただし、リアを変えたおかげでリアは音が大きく聞こえるようになって明らかに高音が透き通っているように感じました。

まあ、これでもまえに比べれば全然OK・・・・という感じ

最後にツイーターの取り付け

最初はJF２用のツイーター取り付けキットなるものが６０００円くらいで某ネットショップで売っていたのですが、コレ・・・詐欺サイトの商品

正規サイトの商品は当の昔に生産終了で現在は令和２年以降の車種用しか売ってないとのこと

思わず引っかかるところでした

という事でこれは自作でしょう！という事で穴を空けて色々細工してみました

ステップドリルって言うものなんですがこれを使うと大きな穴でもきれいに開ける事ができます

プラスチックならばものの数秒で大きな穴があけられます

開けた穴にツイーターを固定します

こんな感じ・・・・・ただし！

隙間が多くて雑なので後でブラックコーキングします

これはかなりテクが要りそうなので練習してからコーキングします

ホルツ 補修用品 すき間シール剤 シリコンゴム ブラックシーラー Holts MH208

綺麗にコーキングできればまた画像UPしますｗｗｗ

ちなみに裏はマスキングテープで止めただけですが、これでも意外としっかりくっ付いてます

方向の調整が終わったら木工ボンドで固定してもよさげです

すっかり暗くなってしまいましたがツイーターを取り付けてみました

角度はこんな感じで良いかな？

肝心の音質ですが、高音がすげぇ～

イコライザーの高音域を下げて丁度良くなった感じ

音的にはこちらの方が断然良い感じでした

やはりツイーターは別が良い感じですね

あとはコーキングかぁ・・・・

ちなみにこのピラーもどき、予備に購入しておきましたが、左右セットで３０００円でしたｗ

という事でn-box JF2のスピーカー交換でした

N-BOX JF2 スピーカー交換

前回の予告通りスピーカーの交換をしていきたいと思います

という事で今回購入したスピーカーはこちら↓

コアキシャル 2ウェ カロッツェリア 17cm カスタムフィット TS-F1740-2

carrozzeriaのTS-F1740-2です

当初はTS-F1750を購入予定だったのですがオートバックスで安く売られていたので1740-2にしました

解説では1750のほうが若干音質が上がっているらしいですが、割引券使ったら１０００円ほど安くなったので1740-2の方にしました

TS-F1750はこちら↓

Pioneer スピーカー TS-F1750 17cm カスタムフィット コアキシャル 2ウェイ ハイレゾ対応 カロッツェリア

とりあえず、商品はこちら↓

裏面に対応車種が載っております

N-BOX は新旧どちらも対応っぽいです

中身はこんな感じ

ブラケットやネジ、スポンジシールなど一通り入ってました

では、取り付け前の下準備から

スピーカーにブラケットを取り付けてネジで固定し裏面にスポンジシールを張り付けます

写真の右側が取り付けの際、上向きになります

こちらは元々ついていたスピーカー、ブラケットやらが一体化してました

ちなみに重さは今回取り付けた物の３分の１くらいかな？

ドアの分解

まずはこのピラーもどきを外します

窓を開けて手前に「おりゃ！」と引っ張れば簡単に外れます

こいつを外しておかないとドアの内張が外せないようになってます

次にドアの内張を外します

内張を外す前に上の赤丸２か所のネジを外します

上側のネジは簡単に外せますが、下側は内張外しや千枚通しかなんかで蓋を引っ掛けて上に持ち上げるとネジが見えます

車種によってはドアハンドルの底にネジがあるものもあります

内張に隙間がない場合は適当な部分を手前に引っ張り底の部分に隙間を作ります

その隙間に内張剥がしの工具を差し込み徐々に剥がしていきます

ドアの内張を剥がす場合は必ず下側から上側へ剥がすようにしてください

ある程度外れたら内張を上に持ち上げるだけでスコッ！と外れます

結構バキバキ鳴ります

スピーカーは上１か所ネジで止まっているだけです

裏面に粘着テープらしいものが貼ってあるので内装剥がしで上の部分をほじくりながら手前に引っ張ると外しやすいです

下はフックでひかかってるので必ず上から引っ張って外します

新しいスピーカーを取り付けで内張を取り付けます

反対側も同じ要領で交換し取り付け終了です

下準備していれば１時間ほどで交換完了！という感じでした。

肝心の音質ですが、確かに前よりは良くなった！というか中音、高音が聞き取りやすくなった感じ？

今までは高音が曇ったような感じだったんですが、それは解消された気がします

なんかモヤモヤしますけど・・・・・・

て、いうか・・・このN-BOX ！リアにも同じスピーカーが付いているんですね～

なのでリアの方も交換しないと完成！とは言えないんです

今度はフロントをTS-F1750にしてリアをTS-F1710-2にしてみようかと思います（めんどくさいけどｗ）

いずれにせよ、中高域の音は聞き取りやすくなったと思います

という事でN-BOX JF2のスピーカー交換でした

次回はリヤスピーカーの換装でもしてみたいと思います

ドライブレコーダーの取り付け（JADO D18-ST)

あけましておめでとうございます！

という事で本年もよろしくお願いします

昨年末のお休みを長めに頂いたので今回はドラレコを取り付けてみました

今回取り付けたのは↓

JADO ドライブレコーダー 前後カメラ 小型ドラレコ 4K UHD 800万画素 IMX415センサー搭載 GPS内蔵 Wi-Fi対応 WDR/HDR補正 スーパー暗視機能 F1.5大口径レンズ 3.16インチ液晶 衝撃録画 Gセンサー 駐車監視 LED信号対応 超広角撮影 64GBカード付属 日本語取扱説明書 D18-ST

JADO D18-ST

毎度おなじみのアマゾンで購入ですｗ

最初はミラータイプ（ルームミラーに取り付けるタイプ）の物がかなり安くなっていたのでそれを考えたのですが、実は仕事で使ってる足車がミラータイプなんです・・・が・・・

最初は「お～」という感じなんですが、長いこと使ってると弱点が多いし結構疲れます

という事で今回はフロントガラスに取り付けるタイプの物にしました。

参考までに、車両はN-BOX JF2 G(4WD)、８年落ちドノーマルの車です

まずは配線から・・・・

ピラーを外して配線通しを使ってフロントカメラの位置に配線を通します

写真①

今回はピラーを外しましたが実をいうとウエザーストリップを外すだけで配線は簡単に引けるみたいです

（配線のやり直し中に後で分かりました）

写真②

フロントカメラ電源とリアカメラの配線をおおよその位置まで引っ張ります

　

写真③

リアカメラの配線はそのまま天井を這わせてリアカメラまで、電源ケーブルは下のヒューズボックスまで這わせます

こちらもウエザーストリップを外すだけで簡単に配線通しができました

写真④

リアハッチのジャバラの中を通して

写真⑤

リアハッチのカメラ位置まで配線を引きます

写真⑤

ドラレコ用？ですかね？丁度良い位置にのプラスチック製の蓋があるのですがこいつに穴を空けてカメラの配線を通してコネクターを接続し内張の中に隠します

リアカメラの位置はリアワイパーがギリギリ効く辺りにしました

写真⑥

フロントカメラの位置決め

このタイプは上にスライドするとカメラ本体が外せるタイプなので上側３㎝くらい隙間を空けて取り付けます

（とりあえず付属のシガーソケット電源を使って試運転）

写真⑦

最後に電源を取り付けて完了なんですが、「駐車監視機能」というのがありましてこの機能を使う場合はヒューズボックスから直接電源を取る専用ケーブルが必要です↓

JADO G100Pro，D18シリーズ専用降圧ケーブル USB-Cポート

JADO G100Pro，D18シリーズ専用降圧ケーブル USB-Cポート

ヒューズボックスから常時電源とアクセサリー電源を引っ張ります

常時電源はリアスライドドア、アクセサリー電源はリアウィンドウ電熱線のヒューズからそれぞれジャンプして接続しました

　

写真⑧

※シガーソケット接続の場合はAAC電源しか取らない為駐車監視機能は動作しません

実際の動画です

東大路を北に進んで途中から祇園に入るコースです

途中で知り合いのワンちゃんに出会いましたｗ

値段が１万切ってるのでどんなもんかな？という感じでしたが意外と綺麗に映ってました

フロントが４Ｋでリアが２Ｋですがこのくらい綺麗に映っていればイザというときに参考になるのではないでしょうか？

という事でドラレコの取り付けレポートでした

次回はスピーカーを別の物に変えるレポートでも考えてます

【回想録】初めてのM.2 SSD「INTEL SSDPEKKW256G7」と冷却問題

前回の記事では、M.2 SSDを新しいものに換装した記録を書きましたが・・・・
昔の写真を整理していたら、ちょうど 9年ほど前（2016年） に撮影した記録が出てきました。

当時のことを思い出しつつ、改めてまとめてみます。

購入と撮影時期

• 使用していたのは INTEL SSDPEKKW256G7。

• 発売は 2016年10月。

• 手元の写真の撮影日は 2016年11月。
  発売直後に購入したことになります。

写真を見返す限り、どうやら当時は「発熱対策」をテーマにブログを書こうとしていたようです。
しかし記事としては残っていなかったので、おそらく忙しくてそのまま流れてしまったのでしょう。

写真①：H170-PROのM.2スロット

こちらは ASUS H170-PRO のM.2取付部の写真です。

• 青い丸：M.2固定用のピン位置

• 赤い丸：M.2ソケット位置

当時はCPUの冷却に水冷式を導入していたんですね（２年ほどで壊れましたがｗ）

今見ると懐かしいです。

写真②：M.2装着後

M.2を実際に取り付けた状態。

• 上：CPU

• 下：GPUソケット

• 左：PCIe x2スロット

• 左上：メモリスロット

ご覧の通り、H170-PROは とても窮屈な場所にM.2を配置する仕様 です。

当時はM.2の冷却のことなど考えていなかったのですが、ゲームなどで負荷をかけると挙動が怪しくなることがあり、調べるうちに「冷却が必要だ」と気づいたのを覚えています。

写真③：温度測定

赤外線温度計で計測したところ・・・・

ヒートシンク無しで 54℃。

案の定異常な温度、これはさすがに危険だろう、ということで慌てて冷却対策を始めた記憶があります。

　

写真④：ヒートシンク装着と悲劇

M.2本体は 20mm × 80mm。
そこで 20mm × 20mmのヒートシンクを4枚 貼り付けて冷却対策。

ところが思い出したのです……
最初は 20mm × 80mmの一体型ヒートシンク を試していたのですが、貼り付け位置をミス。
剥がして貼り直そうとしたときに・・・・

チップが根元から剥がれてしまいました。

ＣＰＵでいう所の「スッポン」、M.2でやってしまいました＞＜
通電させる前に、天に召されてしまうとは・・・・。

そのため、今まで手元で動いていた個体、 実は2代目 というわけです。

　

写真⑥：ファンの追加冷却

ヒートシンクだけでは心配だったので、さらにファンを取り付けてみることに。
ところが当時（2016年頃）、20mm × 80mmサイズのM.2専用ファンなんて市販されていませんでした。

そこで代替案として、40mm × 40mmのファンを2個並べて設置。
やや強引でしたが、これで冷却性能は大きく改善されました。

この作業からすでに9年。
以後一切手を加えず使い続けていましたが、目立ったトラブルはまったくなし。
「よく9年も持ったなあ……」と今振り返ると驚きです。

　

写真⑦：現在の対策

そして時代は現在へ。
今回の換装でも、やはり前回の経験を踏まえて ヒートシンクとファンをセットで装着 しましたが、専用のヒートシンクが一般的に出回ってる為かヒートシンクの取り付けは思った以上に安全で簡単でした。

ただし・・・・昔同様ファンの取り付けは面倒くさい（笑）。
前回は「どうやってファンを固定するか」で悩んだ末、結局 アロンアルファでヒートシンクに直付け という荒業を使いました。

ところが驚くことに、その状態で9年間まったく問題なし。
「じゃあ今回もその手でいこう」と、同じ方法で固定することにしました。

ファンを付けなくてもヒートシンクだけで大丈夫らしいのですがまあ念の為という事で。

写真⑧：取り付けるとこんな感じ

前にも増して狭くなってしまった。

おまけに今回のヒートシンクにはヒートパイプなるものが付いているのですが他の機器に干渉ギリで設置できました。

まあ、PCIe x2スロットには長い物は完全に差せなくなってしまったのですが、現状はUSB増設用のショートタイプのボードが刺さっているので特に問題は無さそうです。

 M.2黎明期の苦労も、今となっては良い思い出。
こうして初代から二代目へ、そして今回の新SSDへと世代交代を重ねながら、今も元気に稼働中です。

次回はベンチマークやらでも載せてみようかと思います

M.2換装で爆速化！10年前のPCをアップグレードしてみた

どうも、ご無沙汰しております。

やりたいことは山ほどあるのですが、仕事がハードすぎて夏場は完全にダウンしておりました ＞＜

ようやく夏も終わり、涼しくなってきたし仕事も少し落ち着いたので、久々にPCをいじってみました。

今回のお題

今月14日で Windows 10 のサポートが終了 とのこと。
そこで、あえて Windows 10 をクリーンインストールしてみることにしました。

ただインストールするだけでは面白くないので、既存の M.2 SSD を大容量のものへ換装してからクリーンインストールすることに。

マシン環境

マザーボードは、M.2 が出始めた頃のモデル「ASUS H170-PRO」。
搭載していた SSD は当時購入した INTEL SSDPEKKW256G7（256GB）。

値段はもう忘れてしまいましたが、結構いい値段だった記憶があります。

換装したM.2

今回は思い切って SanDisk「CT1000P310SSD」（1TB） に換装。
値段はおよそ8,000円ほど。容量1TBで、性能的にもそこそこ良さそうだったのでチョイスしました。

実際のベンチマーク結果はこちら ↓

　

（左：換装後／右：換装前）

理論上はシーケンシャルで 7100MB/s 出るはずですが、マザーボードが PCIe 3.0 までしか対応していないため、そこは仕方なし。

見事に半分ぐらいのスピードしか出てませんが換装前と比べたら倍以上！

使用感

今までが遅かったからかもしれませんが「めちゃくちゃ早い！」の一言。

起動してPIN入力画面まで約７秒くらいですｗ

マザーボード自体は10年前のものですが、M.2を変えただけで見違えるように快適になりました。

最近はゲームをやらなくなってしまったので性能を追求することもなくなりましたが、
10年前のマザーでもまだまだ十分満足できる仕上がり。

「あと何年使えるかなぁ…」と少し感慨深く思いつつ、まだ現役で頑張ってもらおうと思います。

スーパーキャリー、ナビ化計画・・・・取付完成！！

スーパーキャリーにＨＯＮＤＡの純正ナビを取り付けるぞ！・・・と言いつつ2か月も経ってしまいましたがなんとか完成しました

という事で前回の続きから・・・・

ホンダのナビをズズキのキャリーに取り付けた訳ですが当然の事ながら接続コネクターは違うのでまずはその辺の下準備から。

①メインハーネス

線を３本繋ぎます、と言うかこれ以外の信号線はキャリー側にありませんw

これで終わりですｗｗｗ

常時電源ケーブル

アクセサリー（ＡＡＣ）電源ケーブル

イルミネーション電源ケーブル

この３つをつなげるだけ。

20PINの端子ですがキャリー側からは7本しか信号はきてません。

他はステアリングリモコンですが、キャリー側にその機能がないので今回は繋ぎません。

車速パルスはGPS側で必要なのでキャリー側の配線から分岐して直付けします。

スピーカーケーブルはスピーカーからナビに直付けします。

左から、車速センサー、イルミ電源、メイン電源、ＡＡＣ電源です

②ＧＰＳアンテナ

アマゾンで1280円で購入しましたがコレで十分機能します。

但しナビによってコネクタ形状が違うので事前に調べておくことをお勧めします。

VXM-174VFXiの場合は「G16」と言うコネクタ形式です。

あと、コイツをつなげただけではナビはまともには動かないので、キャリー側から車速パルス（速度センサー）の信号線を引っ張ってナビ側のメインハーネスに接続します。

ハンドル下のヒューズBOX辺りに26PINのコネクタがあるのでその中のベージュ色の配線を分岐してナビに接続します（これが車速パルス）

これ、かなりめんどくさい位置にあります。

分岐配線するのに30分くらい格闘しましたｗ

ベージュ色の配線を分岐したらナビのメインハーネス（車速パルス）に繋ぎます。

アンテナはダッシュボード左側に設置しました。

③フィルムアンテナ

　

車検に引っかからない位置に貼り付けます。

左右の位置に関しては検査標章が張ってある位置や運転に支障が出る位置は避けて張ります。

また、フィルムアンテナ、ＧＰＳアンテナ、ＥＴＣアンテナは必ず2０ｍｍ程度、離して貼り付けます（干渉して正しく電波が受信できなくなります）

あと、ナビによってコネクタ形状が違うので事前に調べておくことをお勧めします。

VXM-174VFXiの場合は「GT13」と言うコネクタ形式です。

アンテナの左右の位置は適当でしたが、フルセグ受信できてました。

④AM/FMアンテナケーブル

アマゾンで958円で売ってました。

青色のケーブルは基本使わないのでカットしてもかまいません。

この線から電源を取ってロットアンテナを延ばすタイプの車用の線です。

またアンテナにブースター用のケーブルがある場合はこの線をつなぎます。

キャリーには無いので今回はカット（被覆）しました。

④パーキングキャンセラー

こちらもアマゾンにて580円で購入しました。

ナビ側にしか接続しませんがアース線を繋ぐだけで走行中にナビ操作が可能になります。

⑤ETC

前乗っていたＦＩＴから取っ払った物です。

こちらはナビに接続する信号ケーブルはないですが、ナビに接続した「常時電源、アクセサリー、イルミネーションケーブル」から分岐電源を取り車両に固定して終わりです。

　　

アンテナはフロントガラスの中央（ルームミラーの裏）、ETC車載器はグローブボックスの中に固定しました。

あとETCのセットアップは専門業者でしかできないので近くのオートバックスにてお願いしました。

予約なしで３０分くらいで終わったかな？３３００円で設定してくれました。

アンテナ類、正面から見たらこんな配置です。

色々手間はかかりましたがなんとかとりつけました。

ただしコネクタの形状やらをしっかり調べておかないと2度手間、3度手間となってしまう感じ（フィルムアンテナでハマりましたｗ）

とりあえず・・・・

カーナビゲーション

ＴＶ（キャンセル加工済み）

ラジオ

Bluetooth

ＳＤカード

ＵＳＢ

この辺の機能は普通に使えるのでナビの機能としては十分でしょう。

使えない機能は

バックモニタ

ステアリングリモコン

リアスピーカー

くらいかな？これも装備を付ければ可能ですが、軽トラにはいらないでしょう。

これで親父様も満足だと思いますｗ

次はＵＳＢ端子でも取り付けてあげようかな？ｗｗｗ

JF2 パワースライドドア ワイヤー取付成功！

ここんとこ寒さが半端ないっすね。

連日氷点下とか・・・・まったくｗ

という事で前回失敗した「スライドドアのワイヤー交換」なんですが、2回目にてやっと成功しました。

という事でまとめ記事でも載せておきます・・・・というかおそらく左側のワイヤーもそろそろ行きそうな気配なので覚え書きということで・・・・ｗ

外し方は前回載せたので省略

苦労した点と言えば、オープン側のワイヤーを外すのに苦労したくらいで後はそんなに難しい事はないと思います。

ちなみに後ろのテールランプの下の部分にクリップがあるのですが、これがなかなか外れず結局ドリルで揉んで引っこ抜きましたｗ

　

予備で１０個買ったんですが、コレ・・・うまく外す方法あるのだっろうか？ｗ

モノタロウで購入できます（ホンダタイプ クリップ）

ネジ部分以外を養生テープでおさえてネジ部分を回せば外れるハズなんですがこのやり方ではうまく行きませんでした＞＜

（黄色い被覆部分の左側がカシメの先端位置）

前回はオープン側1355ｍｍ、クローズ側1325ｍ、で取り付けてキチキチだったので今回は、オープン側（写真上）を1357ｍｍ、クローズ側（写真下）を1337ｍｍでやってみました

ビミョーな長さになってますが、これはバネ側のカシメの関係でこの長さです

前回と比べてオープン側を２ｍｍ、クローズ側を12mmほど長くしました

ちなみに、この部分はモーターにワイヤーを巻くまでカシメたらダメですｗ

ーー詳しいやり方は省略しますーー

「n-box スライドドア ワイヤー交換」でググると詳しい動画が出てきますのでそちらを参考にした方が確実です

ただし、ワイヤーの長さ決めがビミョーに違ってます

私のJF2ではオープン1357ｍｍ、クローズ1337ｍｍでうまくいきました

ーーーーーーーーーーーーーーーー

下のワイヤー（左側）を１周巻き、上のワイヤー（右側）を５周巻く

あとはモーターAssemblyの外側へ引き出します

引き出したらそれぞれ終端をカシメます

この部品を先にワイヤーへ通しておくのを忘れずに！

取付はこの辺の工具だけで何とかなります（レンチは１０ｍｍです）

千枚通しはスライドドアのレバーピンを外すのに使います

モーターAssemblyの全体像はこんな感じ

モーターAssemblyの先端部分およびワイヤー類をこの穴から出します

こっちの穴から出したらモーターAssemblyを仮止めしておきます

出すとこんな感じになります

ドアがロックするまで開き引き出した部分をボルト締めします

ギリギリ手が突っ込める幅ですが横のカバーを外さなくても固定は可能です

先にオープン側のワイヤーを固定します

次にクロース側のワイヤーを固定します

ワイヤーの張り具合や交差してないかを確認します

ワイヤーのテンションも問題ないですね

先端部分にバネがあるので多少の誤差はなんとかなります

右側（反対側のドア）のワイヤーテンションと同じくらいだったので今回は問題なさそうですね

仮止めしたモーターをしっかり固定します

ドアカバーを元に戻して完成！

カバー側にあるハーネスをつけるのを忘れずに！

さて！うまくいくかな？

スマートキーにて操作

スライドドアのレバーで操作

運転席のボタンで操作

特に問題なく動きました

ワイヤーやグリップはまだあまってるので温かくなったら反対側のドアのワイヤーも交換してみたいと思います

今回の修理をディラーに依頼すると６〜８万くらいかかるそうですが今回はワイヤーのみの交換だったので990円で済みましたw

ディラー通すと偉い高いなぁと言う感じですが、ワイヤーだけの部品と言うのはないらしく直すとするとモーターAssemblyまるごと交換になるので高額になるそうです

さて、次は軽トラのナビだな．．．．．

JF2 パワースライドドア 途中経過？

実家に帰ってリハビリ？しとる訳なんですが。足のむくみが目立つようになってきた・・・

おまけに病院と違って寒いし＞＜

で、今年一番の大寒波とか・・・・・・運動しろって事ですねｗ

さて、N-BOXのパワースライドドア、ワイヤーを交換しました。

何人か同じような事をやった人がいてそれを参考にワイヤーの長さを調整してみたのですが人によって、若干長さが違うんですよね。

なんでかなぁ？型式の違い？かと思いJF2らしき人のを参考にやってみたのですが・・・

ワイヤーの長さはクローズ側が1325ｍｍでオープン側が1350ｍｍ（実際は1355）という事で長さ調整してカシメをした訳ですが正確にはクローズ側が１０ｍｍほど足らなかったかな？。ハマることはハマったのですが、テンションがかかりすぎて電動では動きませんでした。

一応バネで２０～３０ミリ位は余裕がある筈なんですがそれでもギリという事はもう一方も１０ｍｍほど足した方がよいかもです。

手動では開け閉め出来るしコンソールパネルのエラーも消えたのですが、電動で開けようとするとドアに負荷がかかった時の警告音が鳴って開け閉め不可能でした＞＜

あと一歩だ！！

という事でもう一回外してワイヤー張り直してみます＞＜

JF2 パワースライドドアのモーター外し

先週、内科のほうの外来に行ってレントゲンを撮ったのですが右肺に小さな影がぁ・・・・

来月CT検査だそうです＞＜

さて、親父のナビも取り付けなきゃいけないし自分の車も直さなきゃいけないし・・・

という事で本日は私のN-BOXのスライドドアモーターをサクッと外します。

ワイヤーが切れてブラブラだったので丸めて引っ掛けてあります。

　

ウィンカーパネル丸ごと外してワイヤーの止め具（何ていうかわからん）外します。

こんな感じ・・・・・

次にモーターを外す為、スライドドアの内張りを外します。

　　

内張り剥がすのにちょっと苦労しましたがクランプを壊さずになんとか外せました。

JF3以降？は上から剥がすみたいですが、JF1/JF2は下からでないと外れません。

（その辺で多少手こずってしまった＞＜）

スライドドアのモーターは右下辺りについてます。

左下に付いてるのはクローサーのモーターです。

ということでモーターを丸ごと外すのですが、まずは５カ所のボルトのうち４つだけ外します。

今度は、外側に２つのボルトがあるのでこいつを外しておきます。

最後に内側の残りの一本を外し引き抜きます。

今回は、内張り剥がしやらも準備しておいたのですが、実際使ったのは細長いマイナスドライバーと１０ｍｍレンチだけでした・・・・キャリーの内張り剥がしの方がめんどくさかったような気がするｗ

結局ワイヤーが2本ともダメだったんですが、モーターは大丈夫っぽいのでワイヤーだけ交換してみます。

という事で本日はここまで・・・・・

キャリーにギャザズ！！

外人さんの名前じゃありませんｗ

キャリーは「スズキの軽トラ」、ギャザズは「ホンダ車に良く付いてる純正ナビゲージョンシステム」のこと・・・・・ｗ

前回交換したギャザズナビ、もったえないので親父様の軽トラにくっつけてあげようという事であれから色々調べていたのですが、簡単そうで結構面倒そうです。

とりあえず色々注文したのですがざっとこんな感じ・・・・

　　１　ナビ用センターパネル（２DＩＮ用）

　　２　スピーカー（ケーブルセット）

　　３　スピーカー取付用クリップナット（ボルト付き）

　　４　ナビ取付用ステイ（２DＩＮ用）
　　５　スズキ車用オーディオハーネス（メス）

　　６　ホンダ車用オーディオハーネス（オス）

　　７　GPS一体型地デジフィルムアンテナ

こんなとこかな？

とりあえず商品がそろう前ですが軽トラの方をチェックしてみる・・・・

外して弄るのは下記の３点↓↓

　　

左上から・・・左スピーカー、センターパネル、右スピーカー

現状はナビがないという事で汎用ナビがくっ付けてありました。

すみっこには蜘蛛の巣が・・・・ｗｗｗ

とりあえずセンターパネル以外外してみる。

　

当然スピーカーは付いてない・・・・・サイズが１０ｃｍであることを確認。

右を外すのは簡単でしたが、左は内装はがしツールなんかを使わないと外せませんでした。

という事で雪が積もってきたのでこの日は終了ｗ

で・・・こいつ（軽トラ）・・・キャリー（旧型）でなくスーパーキャリー（新型）じゃまいか・・・・＞＜

フロントパネル・・・間違えて旧型のを注文してました。

早々に注文し直しなおしましたとさｗｗｗ