【回想録】初めてのM.2 SSD「INTEL SSDPEKKW256G7」と冷却問題

前回の記事では、M.2 SSDを新しいものに換装した記録を書きましたが・・・・
昔の写真を整理していたら、ちょうど 9年ほど前（2016年） に撮影した記録が出てきました。

当時のことを思い出しつつ、改めてまとめてみます。

購入と撮影時期

• 使用していたのは INTEL SSDPEKKW256G7。

• 発売は 2016年10月。

• 手元の写真の撮影日は 2016年11月。
  発売直後に購入したことになります。

写真を見返す限り、どうやら当時は「発熱対策」をテーマにブログを書こうとしていたようです。
しかし記事としては残っていなかったので、おそらく忙しくてそのまま流れてしまったのでしょう。

写真①：H170-PROのM.2スロット

こちらは ASUS H170-PRO のM.2取付部の写真です。

• 青い丸：M.2固定用のピン位置

• 赤い丸：M.2ソケット位置

当時はCPUの冷却に水冷式を導入していたんですね（２年ほどで壊れましたがｗ）

今見ると懐かしいです。

写真②：M.2装着後

M.2を実際に取り付けた状態。

• 上：CPU

• 下：GPUソケット

• 左：PCIe x2スロット

• 左上：メモリスロット

ご覧の通り、H170-PROは とても窮屈な場所にM.2を配置する仕様 です。

当時はM.2の冷却のことなど考えていなかったのですが、ゲームなどで負荷をかけると挙動が怪しくなることがあり、調べるうちに「冷却が必要だ」と気づいたのを覚えています。

写真③：温度測定

赤外線温度計で計測したところ・・・・

ヒートシンク無しで 54℃。

案の定異常な温度、これはさすがに危険だろう、ということで慌てて冷却対策を始めた記憶があります。

　

写真④：ヒートシンク装着と悲劇

M.2本体は 20mm × 80mm。
そこで 20mm × 20mmのヒートシンクを4枚 貼り付けて冷却対策。

ところが思い出したのです……
最初は 20mm × 80mmの一体型ヒートシンク を試していたのですが、貼り付け位置をミス。
剥がして貼り直そうとしたときに・・・・

チップが根元から剥がれてしまいました。

ＣＰＵでいう所の「スッポン」、M.2でやってしまいました＞＜
通電させる前に、天に召されてしまうとは・・・・。

そのため、今まで手元で動いていた個体、 実は2代目 というわけです。

　

写真⑥：ファンの追加冷却

ヒートシンクだけでは心配だったので、さらにファンを取り付けてみることに。
ところが当時（2016年頃）、20mm × 80mmサイズのM.2専用ファンなんて市販されていませんでした。

そこで代替案として、40mm × 40mmのファンを2個並べて設置。
やや強引でしたが、これで冷却性能は大きく改善されました。

この作業からすでに9年。
以後一切手を加えず使い続けていましたが、目立ったトラブルはまったくなし。
「よく9年も持ったなあ……」と今振り返ると驚きです。

　

写真⑦：現在の対策

そして時代は現在へ。
今回の換装でも、やはり前回の経験を踏まえて ヒートシンクとファンをセットで装着 しましたが、専用のヒートシンクが一般的に出回ってる為かヒートシンクの取り付けは思った以上に安全で簡単でした。

ただし・・・・昔同様ファンの取り付けは面倒くさい（笑）。
前回は「どうやってファンを固定するか」で悩んだ末、結局 アロンアルファでヒートシンクに直付け という荒業を使いました。

ところが驚くことに、その状態で9年間まったく問題なし。
「じゃあ今回もその手でいこう」と、同じ方法で固定することにしました。

ファンを付けなくてもヒートシンクだけで大丈夫らしいのですがまあ念の為という事で。

写真⑧：取り付けるとこんな感じ

前にも増して狭くなってしまった。

おまけに今回のヒートシンクにはヒートパイプなるものが付いているのですが他の機器に干渉ギリで設置できました。

まあ、PCIe x2スロットには長い物は完全に差せなくなってしまったのですが、現状はUSB増設用のショートタイプのボードが刺さっているので特に問題は無さそうです。

 M.2黎明期の苦労も、今となっては良い思い出。
こうして初代から二代目へ、そして今回の新SSDへと世代交代を重ねながら、今も元気に稼働中です。

次回はベンチマークやらでも載せてみようかと思います

M.2換装で爆速化！10年前のPCをアップグレードしてみた

どうも、ご無沙汰しております。

やりたいことは山ほどあるのですが、仕事がハードすぎて夏場は完全にダウンしておりました ＞＜

ようやく夏も終わり、涼しくなってきたし仕事も少し落ち着いたので、久々にPCをいじってみました。

今回のお題

今月14日で Windows 10 のサポートが終了 とのこと。
そこで、あえて Windows 10 をクリーンインストールしてみることにしました。

ただインストールするだけでは面白くないので、既存の M.2 SSD を大容量のものへ換装してからクリーンインストールすることに。

マシン環境

マザーボードは、M.2 が出始めた頃のモデル「ASUS H170-PRO」。
搭載していた SSD は当時購入した INTEL SSDPEKKW256G7（256GB）。

値段はもう忘れてしまいましたが、結構いい値段だった記憶があります。

換装したM.2

今回は思い切って SanDisk「CT1000P310SSD」（1TB） に換装。
値段はおよそ8,000円ほど。容量1TBで、性能的にもそこそこ良さそうだったのでチョイスしました。

実際のベンチマーク結果はこちら ↓

　

（左：換装後／右：換装前）

理論上はシーケンシャルで 7100MB/s 出るはずですが、マザーボードが PCIe 3.0 までしか対応していないため、そこは仕方なし。

見事に半分ぐらいのスピードしか出てませんが換装前と比べたら倍以上！

使用感

今までが遅かったからかもしれませんが「めちゃくちゃ早い！」の一言。

起動してPIN入力画面まで約７秒くらいですｗ

マザーボード自体は10年前のものですが、M.2を変えただけで見違えるように快適になりました。

最近はゲームをやらなくなってしまったので性能を追求することもなくなりましたが、
10年前のマザーでもまだまだ十分満足できる仕上がり。

「あと何年使えるかなぁ…」と少し感慨深く思いつつ、まだ現役で頑張ってもらおうと思います。

スーパーキャリー、ナビ化計画・・・・取付完成！！

スーパーキャリーにＨＯＮＤＡの純正ナビを取り付けるぞ！・・・と言いつつ2か月も経ってしまいましたがなんとか完成しました

という事で前回の続きから・・・・

ホンダのナビをズズキのキャリーに取り付けた訳ですが当然の事ながら接続コネクターは違うのでまずはその辺の下準備から。

①メインハーネス

線を３本繋ぎます、と言うかこれ以外の信号線はキャリー側にありませんw

これで終わりですｗｗｗ

常時電源ケーブル

アクセサリー（ＡＡＣ）電源ケーブル

イルミネーション電源ケーブル

この３つをつなげるだけ。

20PINの端子ですがキャリー側からは7本しか信号はきてません。

他はステアリングリモコンですが、キャリー側にその機能がないので今回は繋ぎません。

車速パルスはGPS側で必要なのでキャリー側の配線から分岐して直付けします。

スピーカーケーブルはスピーカーからナビに直付けします。

左から、車速センサー、イルミ電源、メイン電源、ＡＡＣ電源です

②ＧＰＳアンテナ

アマゾンで1280円で購入しましたがコレで十分機能します。

但しナビによってコネクタ形状が違うので事前に調べておくことをお勧めします。

VXM-174VFXiの場合は「G16」と言うコネクタ形式です。

あと、コイツをつなげただけではナビはまともには動かないので、キャリー側から車速パルス（速度センサー）の信号線を引っ張ってナビ側のメインハーネスに接続します。

ハンドル下のヒューズBOX辺りに26PINのコネクタがあるのでその中のベージュ色の配線を分岐してナビに接続します（これが車速パルス）

これ、かなりめんどくさい位置にあります。

分岐配線するのに30分くらい格闘しましたｗ

ベージュ色の配線を分岐したらナビのメインハーネス（車速パルス）に繋ぎます。

アンテナはダッシュボード左側に設置しました。

③フィルムアンテナ

　

車検に引っかからない位置に貼り付けます。

左右の位置に関しては検査標章が張ってある位置や運転に支障が出る位置は避けて張ります。

また、フィルムアンテナ、ＧＰＳアンテナ、ＥＴＣアンテナは必ず2０ｍｍ程度、離して貼り付けます（干渉して正しく電波が受信できなくなります）

あと、ナビによってコネクタ形状が違うので事前に調べておくことをお勧めします。

VXM-174VFXiの場合は「GT13」と言うコネクタ形式です。

アンテナの左右の位置は適当でしたが、フルセグ受信できてました。

④AM/FMアンテナケーブル

アマゾンで958円で売ってました。

青色のケーブルは基本使わないのでカットしてもかまいません。

この線から電源を取ってロットアンテナを延ばすタイプの車用の線です。

またアンテナにブースター用のケーブルがある場合はこの線をつなぎます。

キャリーには無いので今回はカット（被覆）しました。

④パーキングキャンセラー

こちらもアマゾンにて580円で購入しました。

ナビ側にしか接続しませんがアース線を繋ぐだけで走行中にナビ操作が可能になります。

⑤ETC

前乗っていたＦＩＴから取っ払った物です。

こちらはナビに接続する信号ケーブルはないですが、ナビに接続した「常時電源、アクセサリー、イルミネーションケーブル」から分岐電源を取り車両に固定して終わりです。

　　

アンテナはフロントガラスの中央（ルームミラーの裏）、ETC車載器はグローブボックスの中に固定しました。

あとETCのセットアップは専門業者でしかできないので近くのオートバックスにてお願いしました。

予約なしで３０分くらいで終わったかな？３３００円で設定してくれました。

アンテナ類、正面から見たらこんな配置です。

色々手間はかかりましたがなんとかとりつけました。

ただしコネクタの形状やらをしっかり調べておかないと2度手間、3度手間となってしまう感じ（フィルムアンテナでハマりましたｗ）

とりあえず・・・・

カーナビゲーション

ＴＶ（キャンセル加工済み）

ラジオ

Bluetooth

ＳＤカード

ＵＳＢ

この辺の機能は普通に使えるのでナビの機能としては十分でしょう。

使えない機能は

バックモニタ

ステアリングリモコン

リアスピーカー

くらいかな？これも装備を付ければ可能ですが、軽トラにはいらないでしょう。

これで親父様も満足だと思いますｗ

次はＵＳＢ端子でも取り付けてあげようかな？ｗｗｗ

JF2 パワースライドドア ワイヤー取付成功！

ここんとこ寒さが半端ないっすね。

連日氷点下とか・・・・まったくｗ

という事で前回失敗した「スライドドアのワイヤー交換」なんですが、2回目にてやっと成功しました。

という事でまとめ記事でも載せておきます・・・・というかおそらく左側のワイヤーもそろそろ行きそうな気配なので覚え書きということで・・・・ｗ

外し方は前回載せたので省略

苦労した点と言えば、オープン側のワイヤーを外すのに苦労したくらいで後はそんなに難しい事はないと思います。

ちなみに後ろのテールランプの下の部分にクリップがあるのですが、これがなかなか外れず結局ドリルで揉んで引っこ抜きましたｗ

　

予備で１０個買ったんですが、コレ・・・うまく外す方法あるのだっろうか？ｗ

モノタロウで購入できます（ホンダタイプ クリップ）

ネジ部分以外を養生テープでおさえてネジ部分を回せば外れるハズなんですがこのやり方ではうまく行きませんでした＞＜

（黄色い被覆部分の左側がカシメの先端位置）

前回はオープン側1355ｍｍ、クローズ側1325ｍ、で取り付けてキチキチだったので今回は、オープン側（写真上）を1357ｍｍ、クローズ側（写真下）を1337ｍｍでやってみました

ビミョーな長さになってますが、これはバネ側のカシメの関係でこの長さです

前回と比べてオープン側を２ｍｍ、クローズ側を12mmほど長くしました

ちなみに、この部分はモーターにワイヤーを巻くまでカシメたらダメですｗ

ーー詳しいやり方は省略しますーー

「n-box スライドドア ワイヤー交換」でググると詳しい動画が出てきますのでそちらを参考にした方が確実です

ただし、ワイヤーの長さ決めがビミョーに違ってます

私のJF2ではオープン1357ｍｍ、クローズ1337ｍｍでうまくいきました

ーーーーーーーーーーーーーーーー

下のワイヤー（左側）を１周巻き、上のワイヤー（右側）を５周巻く

あとはモーターAssemblyの外側へ引き出します

引き出したらそれぞれ終端をカシメます

この部品を先にワイヤーへ通しておくのを忘れずに！

取付はこの辺の工具だけで何とかなります（レンチは１０ｍｍです）

千枚通しはスライドドアのレバーピンを外すのに使います

モーターAssemblyの全体像はこんな感じ

モーターAssemblyの先端部分およびワイヤー類をこの穴から出します

こっちの穴から出したらモーターAssemblyを仮止めしておきます

出すとこんな感じになります

ドアがロックするまで開き引き出した部分をボルト締めします

ギリギリ手が突っ込める幅ですが横のカバーを外さなくても固定は可能です

先にオープン側のワイヤーを固定します

次にクロース側のワイヤーを固定します

ワイヤーの張り具合や交差してないかを確認します

ワイヤーのテンションも問題ないですね

先端部分にバネがあるので多少の誤差はなんとかなります

右側（反対側のドア）のワイヤーテンションと同じくらいだったので今回は問題なさそうですね

仮止めしたモーターをしっかり固定します

ドアカバーを元に戻して完成！

カバー側にあるハーネスをつけるのを忘れずに！

さて！うまくいくかな？

スマートキーにて操作

スライドドアのレバーで操作

運転席のボタンで操作

特に問題なく動きました

ワイヤーやグリップはまだあまってるので温かくなったら反対側のドアのワイヤーも交換してみたいと思います

今回の修理をディラーに依頼すると６〜８万くらいかかるそうですが今回はワイヤーのみの交換だったので990円で済みましたw

ディラー通すと偉い高いなぁと言う感じですが、ワイヤーだけの部品と言うのはないらしく直すとするとモーターAssemblyまるごと交換になるので高額になるそうです

さて、次は軽トラのナビだな．．．．．

JF2 パワースライドドア 途中経過？

実家に帰ってリハビリ？しとる訳なんですが。足のむくみが目立つようになってきた・・・

おまけに病院と違って寒いし＞＜

で、今年一番の大寒波とか・・・・・・運動しろって事ですねｗ

さて、N-BOXのパワースライドドア、ワイヤーを交換しました。

何人か同じような事をやった人がいてそれを参考にワイヤーの長さを調整してみたのですが人によって、若干長さが違うんですよね。

なんでかなぁ？型式の違い？かと思いJF2らしき人のを参考にやってみたのですが・・・

ワイヤーの長さはクローズ側が1325ｍｍでオープン側が1350ｍｍ（実際は1355）という事で長さ調整してカシメをした訳ですが正確にはクローズ側が１０ｍｍほど足らなかったかな？。ハマることはハマったのですが、テンションがかかりすぎて電動では動きませんでした。

一応バネで２０～３０ミリ位は余裕がある筈なんですがそれでもギリという事はもう一方も１０ｍｍほど足した方がよいかもです。

手動では開け閉め出来るしコンソールパネルのエラーも消えたのですが、電動で開けようとするとドアに負荷がかかった時の警告音が鳴って開け閉め不可能でした＞＜

あと一歩だ！！

という事でもう一回外してワイヤー張り直してみます＞＜

JF2 パワースライドドアのモーター外し

先週、内科のほうの外来に行ってレントゲンを撮ったのですが右肺に小さな影がぁ・・・・

来月CT検査だそうです＞＜

さて、親父のナビも取り付けなきゃいけないし自分の車も直さなきゃいけないし・・・

という事で本日は私のN-BOXのスライドドアモーターをサクッと外します。

ワイヤーが切れてブラブラだったので丸めて引っ掛けてあります。

　

ウィンカーパネル丸ごと外してワイヤーの止め具（何ていうかわからん）外します。

こんな感じ・・・・・

次にモーターを外す為、スライドドアの内張りを外します。

　　

内張り剥がすのにちょっと苦労しましたがクランプを壊さずになんとか外せました。

JF3以降？は上から剥がすみたいですが、JF1/JF2は下からでないと外れません。

（その辺で多少手こずってしまった＞＜）

スライドドアのモーターは右下辺りについてます。

左下に付いてるのはクローサーのモーターです。

ということでモーターを丸ごと外すのですが、まずは５カ所のボルトのうち４つだけ外します。

今度は、外側に２つのボルトがあるのでこいつを外しておきます。

最後に内側の残りの一本を外し引き抜きます。

今回は、内張り剥がしやらも準備しておいたのですが、実際使ったのは細長いマイナスドライバーと１０ｍｍレンチだけでした・・・・キャリーの内張り剥がしの方がめんどくさかったような気がするｗ

結局ワイヤーが2本ともダメだったんですが、モーターは大丈夫っぽいのでワイヤーだけ交換してみます。

という事で本日はここまで・・・・・

キャリーにギャザズ！！

外人さんの名前じゃありませんｗ

キャリーは「スズキの軽トラ」、ギャザズは「ホンダ車に良く付いてる純正ナビゲージョンシステム」のこと・・・・・ｗ

前回交換したギャザズナビ、もったえないので親父様の軽トラにくっつけてあげようという事であれから色々調べていたのですが、簡単そうで結構面倒そうです。

とりあえず色々注文したのですがざっとこんな感じ・・・・

　　１　ナビ用センターパネル（２DＩＮ用）

　　２　スピーカー（ケーブルセット）

　　３　スピーカー取付用クリップナット（ボルト付き）

　　４　ナビ取付用ステイ（２DＩＮ用）
　　５　スズキ車用オーディオハーネス（メス）

　　６　ホンダ車用オーディオハーネス（オス）

　　７　GPS一体型地デジフィルムアンテナ

こんなとこかな？

とりあえず商品がそろう前ですが軽トラの方をチェックしてみる・・・・

外して弄るのは下記の３点↓↓

　　

左上から・・・左スピーカー、センターパネル、右スピーカー

現状はナビがないという事で汎用ナビがくっ付けてありました。

すみっこには蜘蛛の巣が・・・・ｗｗｗ

とりあえずセンターパネル以外外してみる。

　

当然スピーカーは付いてない・・・・・サイズが１０ｃｍであることを確認。

右を外すのは簡単でしたが、左は内装はがしツールなんかを使わないと外せませんでした。

という事で雪が積もってきたのでこの日は終了ｗ

で・・・こいつ（軽トラ）・・・キャリー（旧型）でなくスーパーキャリー（新型）じゃまいか・・・・＞＜

フロントパネル・・・間違えて旧型のを注文してました。

早々に注文し直しなおしましたとさｗｗｗ

カーナビ交換

入院中、歯がガタガタになってしまい現在治療中なんですが、結局2本ほど抜きました＞＜

部分入れ歯を勧められてしまった・・・・・

１０年に一度の大寒波とか・・・・退院して早々ついてない・・・・

基本的に雪道は慣れてますが、運転の感覚を取り戻すのに少々時間がかかりました。

長い事運転はしてませんでしたが、体が感覚を覚えてましたｗｗｗ

さて、異常だらけのマイカー、詳細なパーツマニュアルの入手で少々手こずってます。

仕方ないのでカーナビから手を付けることにしました。

まずは以前の手順でナビを取り外します↓↓↓↓↓

『N-BOX　TVナビキットの取り付け』

ブログにのこしててよかった（ｗ）

外す前に現状記録。アンテナの線が4本ありますが、順番決まってるので間違えないようにします。

コネクタは間違わないようにそれぞれ形状が異なっているのでアンテナさえミスらなければ簡単につなぐことができます。

右が、VXM-174VFXi（元から付いてたナビ）で左が今回取り付けるVXM-194VFiです。

どちらもN-BOX純正カーナビ（ギャザズ）で174が2016年式型、194が2018年式型にくっついてる物です。

事前のリサーチで取り付け可能なことが分かったので格安の194をヤフオクで購入しました。

カプラーも174にあって194にないモナはないですね。

VFiとかVFiとかVFXiと色々種類がありますが、大まかな機能は大差ありません。

VFXiの方が高機能？かと思いますが実は劣化版で、値段が安いので大概はこっちが付いてます。

（地図の更新関係がどうたら・・・だそうです）

ナビ自体はスマホしか使わない人なので、ＡＶ関係が充実していればそれでいい。

ちなみに194と195の違いは画面の大きさ（7インチモニタか８インチモニタかの違い）

接続を確認して新しい方に取り付ける。

未使用のコネクタが気になるところ・・・・・どんな機器が接続可能なのか興味があるので後で調べてみますｗ

インパネを元に戻す前にナビ動作の確認です。

セキュリティーコード入力・・・お決まりえすねｗ電源ケーブルから一度でもはずしたら再接続したとき必ず出てきます。

当然のことながらこれ知らなかったらナビは使う事は出来ません。

コードがわからなくてもディーラーもってけばなんとかしてくれるっぽいですがかなり面倒なことになります。

まあ、勝手に交換しといてディーラー任せではいい顔しないでしょうね。

とりあえず初期設定

試乗車用の設定とかで設定すると機能が限定されてしまいますので間違えないように・・・

GPS感度も問題なさそうですね

バックモニタの設定

５～６項目ありますが、そのままでOKっぽい。

設定が完了しました。

あとは、前のナビと操作方法はほぼ同じなのでいろいろ弄ってみます。

地図おっけ～

TVおっけ～（電波が弱いのでワンセグになってます）

バックモニターおっけ～

ブルートゥースおっけ～

特に問題はなさそうですね。操作画面が前より見やすくなってるので尚OKです。

インパネを元に戻して洗車でもいくかぁ・・・・すぐにドロドロになってしまうけど・・・・・おっと！肝心のSDカードのテストを忘れてた・・・・・？？？？！！！！

やってしまいました、古い方にセットしっぱなしで外してしまったっぽいです。

セキュリティーコードがあるだけあってPCのCD－ROMのようにピン一本で蓋があくわけでもなく・・・・

ということで、一からやり直し＞＜

一瞬、古い方のセキュリティーコードってあったっけ？と焦りましたがちゃんとありました。

めんどくさくなってきたので電源コネクタだけ刺して起動・・・・とりあえず動きましたｗ

ＳＤカードを抜き取りついでなので古い方を初期化して元に戻します。

初期化するとデフォルトはHONDAの本社の位置に設定されるようになってましたｗ

今度こそ大丈夫でしょう！

古い方は親父の軽トラに積んであげる・・・ということで無駄にはしませんｗ

売っても二束三文ですからね。

なんやかんやで2時間弱かかってしまった＞＜

と、いうことで！洗車に向かいましたとさ・・・・・すぐにドロドロになるけどねｗ

N-BOXのサービスマニュアル

2度目の脳梗塞でぶっ倒れてしまい長い事ご無沙汰しておりました。

なが～いことリハビリに励みましてなんとか車の運転ができるようにまで回復しました。

まあこの辺のお話は長くなりそうなのでまた後日書こうと思います（正直あまり思い出したくない・・・・ｗ）

という事で車の話題でも・・・・・

足としてN-BOXを愛用しているのですが、長い事放置しておりましたがやっぱ足が無いとつらい今日この頃・・・・・整備して乗るか・・・・

車検もなんとか通って久々に洗車やら車内清掃やらやってたら不具合が出るわ出るわ・・・・

４年ほど前はバイク整備の日々に明け暮れておりましたが、今度は車整備の日々に明け暮れそうな予感。

とりあえず出た不具合

　①右リアフェンダーの錆とゴム部分？の劣化

　②ナビの異常動作（ＳDカードを差し込むとナビがフリーズ）

　③遠隔エンジンスターターの異常

　④右スライドドアのワイヤー切れ

　　　※すみません、正式名称が良く分からんｗ

と今のところ出た不具合はこんな感じ。

なんか右側ばっかり異常が・・・屋根付きの車庫内に保管してたんですが日の当たり具合とか隙間風の当たり具合とかなんだろうか？

まあ、これらを治すにもパーツリストやら整備マニュアルやらを揃えなければならない。

バイクは色々やっていたのですが、車は今回が初めて・・・・と言う事でまずはこの辺を調達しようとヤフオクで色々探してみました。

色々出てきましたが今はDVD媒体が主流なんですね。

最近は家電の説明書でもPDF媒体で出回ってますから整備マニュアルやらもそんな感じなのかな？多分大量にＰＤＦファイルがはいってるんだろうなぁ・・・という軽い気持ちでN-BOXの一式を落札しました。（もろもろ６千円くらいかな？バイクの時に比べりゃかなり安いｗ

）

二日後に到着しまして早速ＤＶＤをパソコンにセット・・・・・

なんじゃこりゃ？動かねぇじゃんかｗ

ＰＤＦでなくＨＴＭＬ形式で保存されているのですが、「HONDAESM.HTML」を起動すればHTML風で見れるんだろうと軽く鷹を括っておったのですが、実際はそんなに甘くなかった。

当然の事ながらこの辺でググってみたのですが、対策は出るものの試せど試せどもうまく行かない。

普段はクロームを使ってるのですがエッグに切り替えてＩＥモードに切り替えてetc・・・・なんてめんどくさそう・・・・しかも毎回確認メッセージやらが出るとか・・・対策法は色々出てくるのですが私のＰＣ環境ではどれを試してもうまく行かず根本的な解決にはなってないかなぁ・・・と言う事で別の方法を模索してみました。

ちなみに「HONDAESM.HTML　起動しない」でググると色々出てきます。

昔のWindows環境ならいいんだよなぁ・・・・IEのバージョンが５以上で９以下。

Windows7あたりの時代だよなぁ・・・・・コレ・・・・・・と言うか７は物凄いシェアだったから当然この辺りで動いてたアプリも数知れず・・・１０年近く主流だったOSですからねぇ・・・ん？

仮想マシンでWindows７を構築すりゃぁいいんじゃね？

腐っても元ＳＥ・・・ということで早速HyperVでWindows7環境を構築してみました。

媒体は既存のWindows7インストールディスクを使用。

昔使った媒体はほぼ保管してある・・・・こんな時に役立つとはｗ

すんげぇ懐かしい画面。

という事で３０分ほどでＷｉｎｄｏｗｓ７環境が構築できました。

とりあえずIEを起動してみる・・・・バージョンは８、ドンピシャです

環境は完璧、問題はＤＶＤがうまく起動するかどうかですが・・・・・

あっさりと、全く問題なく起動しました。

しいて言えば、ＤVDドライブが古いのか・・・読み込むのに恐ろしく時間がかかる・・・・

という事で、中身をそっくりそのまま仮想マシンにコピーしたのですが、コピーだけで6時間強かかってしまいました。

という事で今回はここまで。

Hyper-Vが使用できる環境で、Windows7のインストDISKがあれば面倒な書き換えやエッグ弄り等は必要ないのでお試しくださいませｗ

仮想マシンを起動するのがめんどくさいだけかな？

簡単に書いてしまいましたがそのうちまとめ記事でも書こうと思います。

ご無沙汰してます

ご無沙汰しております

スマホの調子が悪いです・・・・と言うよりかもう寿命ですね

充電＆PC接続用のコネクタがヘタってしまったのとバッテリーが完全に寿命です

デザリングもうまく行かなくなって来たし

買い替えたいんですけどね・・・・

ちょっと前にむくみの件で書き込んだのですが、どうもなかった左足もむくんできてしまいました

親指で押すと・・・・・

凹んだまま戻らない・・・

2つ目・・・・すね毛ボーボーで申し訳ないｗ

三つ目

と・・・・・まあ数分すれば元に戻るのですが動かないくせに微糖コーヒー飲みすぎですね

と言うか寝てる時間より立って動いてる時間が多くなってきたからかなぁ

な～んかウズウズしてしょうがない感じ。

完全に筋肉が落ちてますね・・・

リハビリ開始！！！

と言いつつ3日間は病室から出ることすらやっと・・

3週間寝たきりだった・・・と言うのもあるのですがやっぱり腰痛が一番の原因っぽいです。

リハビリ先生にも「下で整形外科に見てもらったら」と言われたのですが

主治医先生の許可がおりない・・・・多分何か理由があるのでしょう。

という事で最初の１０～１５分は左腰のマッサージと言うのがリハビリ前の定番

肩揉んでもらうのも苦手な人なので正直最初は「え～マッサージするの？」でした

しかしながら「マッサージしてもらわなかったらほんとに歩けない」と言う感じ。

長い事大部屋にいますがリハビリ前に「ウォーミングアップマッサージ」なんてやってる人いなかったよなぁ・・みたいなｗ

ということで病室から自力で出られたのはリハビリ開始して４日目くらいでしたかね

そのあとナース詰所のラウンジみたいなとこまで散歩してまったりリハビリ・・と言う感じ

「あ！歩けるようになったんだ、よかったねぇ」と言う感じで日勤の看護師さんが声をかけてくれるのですが正確には自力で歩けてませんでしたｗ

というか歩いてる本人が「どうやって歩くんだっけ？」みたいな状態ですから。

筋力バランスが以前と違うからなかなぁ？しばらく歩き方忘れてました

自分で分かるくらいだから相当ヤバイんですが例えて言うと「やじろべえ」みたいな感じ

腰で歩けてないというか肩でバランスを取ってるような・・・・

正直どうやって歩いてたか思い出せないような状態。

だから歩くたんびに肩が左右に振れるというかなんというか・・・・・

で右に重心が来た時にこけそうになる

右肘持ってもらわないと危なくて仕方ないような状態が結構続いたかな？

腰で歩くというか腰を据えて自立で歩けるようになるまでさらに2週間くらいかかったと思います。

まあ、そんな感じなのでのんびりリハビリしてましたが内容はと言うと・・・・

血圧測定

まあ定番ですね

今日はマッサージだけで終わりましょう！と言うのが3回ほどあったかな？

いずれも血圧が低すぎたのが原因でしたがこの頃はまぁ薬が良く効いたｗ

腰のウォーミングマッサージ

これやらないと起き上がるのもキツイしまともに歩けない

リハビリ中も腰がヤバくなったらマッサージしてもらう感じでした

病室からナース詰所まで移動

最初は意外と距離があったような気がするｗ・・・実際は５０ｍくらい？かな？

机につかまって下半身のストレッチ

特にアキレス腱あたり

最初の頃はストレッチだけで息上がってしまって椅子に座って休憩してました

片足立ちの練習

最初は机につかまった状態で開始その後自立で片足立ち

この片足立ち、左は３０秒ほどできるのですが右足でやったら２秒できなかった＞＜

左の小脳梗塞の結果だから仕方ないそうですが・・・・・

継ぎ足歩行の練習

白線の上をつぎ足しながら真っすぐ歩く感じ？

これがかなり難しかった・・・・リハビリ1週間目あたりでやり始めたかな？

平均台の上を歩く感じと言えばわかりやすいと思います
線の上を歩くのですが右足が軸に来た時まずこけそうになるというかコケましたｗ

意外と長いことこの訓練してたような気がします

病棟内を散歩

リハビリ士さんにつきそってもらいながら病棟を一周というかデートｗ

しょうもない話をしながらのろのろ歩くような感じなんですが意外と楽しいｗ

病室戻って血圧測定して終了！

こんな感じですね

本当は階段使って上り下りの訓練とかもあるそうなのですがコロナの関係で×だそうです

（各階の移動は原則禁止・・・・コンビニは別でしょう！と勝手に考えてますがｗ）

主治医の先生曰くリハビリ室のエアロバイクとかランニングマシーンもやろうよ！との事でしたがリハビリ先生の許可がおりなかった・・・・・残念。

コロナで制限中というのもあるし、あれはかなりキツイので今の状態じゃぁキツくて死んじゃうよ！とのことだそうだｗ

作業療法のは午後の１４時くらいからなのですがこの話はまたいずれ・・・・・

続く・・・・・