日立のLo-Dブランド、プリメインアンプHA-M50の修理とメンテナンス（その３）

なかなか手ごわい感じがしてきた今回の修理・メンテナンス。

そもそも、電子図面も読めない素人の私が現象から原因を追う事は当然ながら遠回りをするわけです。

そして、初めて見るパーツや数の多さで後回しにしている部品も多数あります。

これがそもそもの間違いという事に後々気が付くわけです。

これが物理学の面白さなのですね。

実体験で学ぶのが物理なのですね。

さて、ツイントランジスタに問題がなかったという事で次に考えたのはパワートランジスタでした。

アルミ製のヒートシンクに直付けされている４個のパワートランジスタも左右対になっています。

これらにテスターを充てても数字的には問題ありませんでしたが、外して左右入れ替えてみました。

結果は現象は変わらずでした。

次に考えたのは、可能性は低いですがフィルムコンデンサの故障です。

これも数はそこそこあるのですが、左右対になっているのですべてを左右入れ替えてみました。

でも、結果は変わらずでした。

さて、これからは宝探しのような感じです。

数が大変多い抵抗器のチェックになります。

数が多いだけでなく、種類も多いです。

この抵抗器のチェックに手を出さなかった理由は、メンテナンスマニュアルがどこにもなく、当然ながらパーツリストもありません。

基盤に付けられている抵抗器のカラーコードから抵抗値を計算しなければなりません。

これが大変な作業になるのですね。

また、経年退色もあり、そして抵抗器の種類によっても色合いが異なるのですね。

しかし、この抵抗器が一番怪しいのです。

パッと見た感じでは、茶色のカーボン抵抗器と大型のセメント抵抗器、ヒューズ抵抗器が左右対になって基盤上に見えます。

大型のセメント抵抗器はまず問題がなさそうだったので、数の多い茶色のカーボン抵抗器をカラーコードを見ながら計算して、テスターでチェックして行きました。

本来なら基盤から外して一つづつチェックするのが良いのでしょうが、対になっている事もあり、左右で数値が怪しいのを探す事にしました。

するといくつか怪しいそうなのが出てきました。

基盤に付けたままなので、他の部品の影響はあるとは思いますが怪しそうなのを外してチャックする事にしました。

基盤から外す前にヒューズ抵抗器もチェックしてみました。

すると明らかにカラーコードから計算した数値と異なる数値が出ている部品が一対出てきました。

コードから計算した数値の１０倍以上数値がおかしいのです。しかも右側が・・

また、左側も３倍以上の数値を出しています。

始めて、原因ぽい部品が見つかりました。

さて、問題はこの部品が手に入るかなのですね。

ヒューズ抵抗器は今はあまり使われていないようで、いつも購入しているお店では売られていませんでした。

ネットでいろいろと探しているとまだヒューズ抵抗器を作っている会社があり、その会社のネット通販で買えるようなのです。

早速、その会社のHPを見て、形は少し異なりますし、同じ電流でも少しサイズが小さくなるようですが、代替品を見つけました。

早速注文して、入手後置き換えてみました。

また、怪しそうなカーボン抵抗器は基盤から外してテスターでチェックしてみると正常値でした。

他の部品の影響だったようです。

せっかく外したので新品に交換してつけておきました。

そして、電源を入れてみるとDC漏れは解消されていました。

やれやれって感じですが、ほっとしました。

後にいろいろと調べているとこの世代のプリメインアンプ、特にLo-Dシリーズではヒューズ抵抗器を多用している事で重要な部品の破損を保護しているようなのですが、このヒューズ抵抗器が劣化する事が多いので経験豊かな修理技術者達はまず最初にヒューズ抵抗器を疑って交換するようです。

さて、DC漏れが解消されたわけですが、もう一か所チェックする必要があります。

これだけいろんな場所をいじったわけですし、部品も交換したわけですから、アイドリング調整、バイアス調整もする必要があります。

このHA-M50にはDC漏れをコントロールする半固定抵抗はありませんが、バイアス調整用の半固定抵抗はあります。

これをチェックするための専用のチェックピンは見当たりませんが、大きな四角いセメント抵抗器に３本のチェックピンが出ていますのでこれを使います。

抵抗値が0.22オームなのでオームの法則でテスターで測るボルト数値を計算し、大体５．５～６．０程度に抑える事で２０～２５mAになるような感じです。

３本ピンなので真ん中を使って左右どちらかを測る場合の数値がこれなので、真ん中を使わずに左右で測ると倍になります。

１１～１２mVの間で納めるとよさそうです。

さて、ここでも問題があります。

４０年以上も前のアンプなので、この半固定抵抗が劣化しており触ると壊れてしまう可能性が大きいのです。

そもそも、金属むき出しの状態ですから目視しても劣化がわかります。

試しにこのまま調整してみましたが、数値が安定せずに熱暴走し始めました。

これは使い物にはなりません。

代替品を探すことになるのですが、パーツリストがないので何オームなのかを確認するには実物から判断するしか手はありません。

この半固定抵抗の金属部には、５０１０と５０１Kと２つの記載があります。

これは５００オームの半固定抵抗ということなので、早速代替品を探しました。

まだ、何とか普通に入手する事はできましたがサイズは少し小さいです。

同じ３本足なのですが真ん中が短いのでそのまま折り目を伸ばして何とか基盤に収まりました。

調整を行い、大体のところで安定しましたので、バイアス調整も終えました。

ヒートシンクも熱くならずにいい感じです。

セッティングを終え、スピーカーにつないでCDからの音楽を聴いてみました。

何とも懐かしいような昭和的な音が出ています。

今流のクリアー過ぎる音は少し異なり、なんとなくレコードを聴いているかのような感じです。

音量を８時から９時程度しかあげていませんので激しさはありませんが、聞いていると心地よいので眠たくなります。

この感じがいいのですね。

大変、時間と労力はかかりましたが無事に修理が完了できてよかったです。

日立のLo-Dブランド、プリメインアンプHA-M50の修理とメンテナンス（その２）

さて、前回の続きです。

Lo-DブランドのHA-M50の修理メンテですが、ボリューム関係をメンテしながらリレーをメンテする事にしました。

このアンプにはリレーがついています。

リレーは長年使っていると接触部が黒くなって接触不良を起こしてしまいます。

ダンピングファクターに影響が出てくるので、これだけ年数が経っているアンプの場合は新品に交換するのがベストなのですが、このリレー、足の位置に特徴があります。

リレーそのものは代替品は売られているのですが足の位置が流通品とは異なり、変わった並びになっています。

６本足なのですが、普通は２本づつ、平行に同じ並びで設置されているのですが、このリレーは中央部がずれて設置されています。

また、基盤を見ても、予備穴が存在していないのでその穴の位置に差し込まなければいけません。

という事で、このリレーを分解してメンテナンスする事にしました。

そこでまた、問題が出てきました。

メンテできるリレーの場合は、上部と下部が分かれるように組み立てれらているのですが、このリレーは上部と下部が接着されています。

さて、どうしたものかとも思いましたが、リレーの中に何かしらのガスが入っているような真空タイプでもなさそうなので、プラモデル用のノコギリを使って、接着部を切断する事にしました。

これがまた、結構な時間がかかります。

そこそこ固いプラスチックなので模型用のノコギリで切断するにはノコギリがゆがんだりして、時間がかかりましたが無事に切断できました。

上部の箱部分を取り除き、リレーの接触部を見てみると真っ黒でした。

これを耐水ペーパーで磨き、洗浄し、接点復活グリスを塗って、元通りに箱蓋を閉じました。

今回は接着剤を使用せずに、テープで上下を巻いておきました。

テストをしてみるとリレーは稼働しましたので問題なさそうです。

DC漏れの原因はいまだ不明なので、まずは後々の事も考えて電解コンデンサをすべて交換する事にしました。

これがまた、大変面倒な作業になります。

個数にして５０個程度ありますので、これを間違わずにすべて交換するのです。

時間もかかり、また、プラス・マイナスのある電解コンデンサなので刺し間違いのないようにしないといけません。

苦労してすべての電解コンデンサを交換しましたが、結果、症状は変わりませんでした。

さて、次に行う作業はトランジスタに問題がないかの確認です。

このアンプには、DC漏れをコントロールする半固定抵抗がありません。回路上の部品の左右バランスでコントロールしているようです。

という事で左右に同じ部品が沢山存在していますので、それらを個々にチェックする必要があるわけです。

今回のケースでは、トランジスタのアンバランスで症状が起こるケースがあるようなので、最も疑われるツイントランジスタをチェックしてみました。

この部品は一つのトランジスタの中に２つのトランジスタが入っているようで、部品内でバランスが壊れるといろいろな症状が出るようです。

テスターで測ってもよくわからなかったので基盤から外し、左右入れ替えて症状がどうなるのかを確認する事にしました。

もし、この部品が原因であれば、入れ替えると現象が左右入れ替わるはずです。

結果は症状変わらずでした。

さて、一つ怪しいところをつぶす事は出来ましたが、原因究明ができていないので頭が痛いです。

この続きは次回に

日立のLo-Dブランド、プリメインアンプHA-M50の修理とメンテナンス（その１）

さて、昨年からの趣味、オーディオいじりなのですが、今回は日立のオーディオブランド、Lo-Dのプリメインアンプ、HA-M50です。

このアンプは１９８０年代の前半に発売された当時主流のコンポタイプのアンプです。

チューナーやカセットデッキ、プレーヤーなどとセットになって販売されていたものです。

また、エントリークラスのようです。

詳しいデーターがないのでよくわかりませんが、一般家庭向けの普及機、気軽に音楽を楽しみたい人向けのモデルのようです。

当時の一般家庭で普通に音楽を聴くためのアンプです。

日立という家電メーカーも当時はオーディオブランドを持っていたのですね。

家電メーカーが元気で、ステレオ・オーディオが当たり前に一般的だった時代の商品です。

さて、このHA-M50もと当然ながらのジャンク品です。

購入時には、通電しか確認されていない状況でしたので、どのような故障があるのかもわかりません。

初心者の私にはハードルが高いです。

単純に日立のLo-Dシリーズに興味があったので箱の中はどんな感じなのか、また、音はどのようなものなのかを知りたかったのですね。

さて、手元に届いた状態では、カバーは少し黒ずんでいますし、べたべたもしています。

全面パネルには傷は無いような感じでしたが右下の角が少し傷んでいます。何かにぶつけたのか外圧がかかったようです。

電源を入れる前に開腹して、興味深々の中身を見ました。

埃はさほどなく、比較的綺麗な感じでした。

目視した状態では焼けも無いようです。

ブロアーで埃を吹き飛ばし、電源をいれました。

このモデルの興味深いところはボリュームメーターの発光ダイオードです。

アナログ機器がデジタルメーターで左右の音を目視できるのは楽しいのですね。

さて、電源を入れるとリレーが機能し、カチッと音がした後に問題を発見しました。スピーカーにつないでいませんが、このボリュームメーターの右側だけが４分の３ぐらい振れているのです。

片側に音が漏れているのですね。

ヘッドホンを繋いで音をボリューム関係のガリを確認するとすべてのボリュームに何かしらのガリがあります。

また、ラウドネス、スピーカーのオンオフ、ステレオ・モノラルの各ボタンが機能していません。

やれやれ、かなりの重症のようですね。

さて、これらをどのように修理してゆこうかと考える事になりました。

まずは、ボリュームやつまみ関係の分解・メンテを行う事にしました。

分解し、基盤から音量ボリュームを外し、状況を確認します。

足が４本タイプのボリュームでした。

通電状況をテスターで確認すると、メインからグランドに行く部分で抵抗値が大きく出ていました。

とにかく、分解できるところまで分解してみます。

右側は分解してプレートを外すことはできますが、つまみに近い方はカシメがあるので外せません。

カバーを外しているので、プレートの接触部分目視できるので各プレートの４本足部をテスターで測りました。

グランド部は通電していませせんでしたし、ラウドネス部へ行く部分も通電していませんでした。

まずはここを通電できるように通電接着剤でメンテしました。

この接着剤、乾くまで最低でも１２時間程度かかりますので、メンテ後はそのまま放置です。

さて、他のつまみ関係ですが３本足のステレオタイプでしたが、同じように各足部分の接点に抵抗が大きくなっているために通電できていませんでした。

同じように通電接着剤でメンテしておきました。

問題解決にはなりませんが基本メンテナンスです。

さて、スイッチ関係ですが、スピーカーのオンオフの部品ですが、これは分解できそうなので分解し、接点を磨いて接点復活グリスを塗って元の場所に戻しました。

ラウドネスとステレオ・モノラルのスイッチは分解すると面倒な事になりそう、プラスチック部が割れそうなので超音波洗浄機にIPAで洗浄する事にしました。

３分程度であれば、問題ないと思いましたので、３分間だけ洗浄し、エアーブロー後、接点復活剤を入れて何度かボタンを押して元の場所に戻しました。

これらを終えて、一度、組み立て治して音が出るのかを試してみました。

スピーカーにつなぎ、CDを繋いで音を出してみました。

電源を入れてリレーがつながった瞬間、スピーカーからボツというあまり聞いたことのない音がして、ボリュームメーターが定位置で表示されました。

CDを鳴らすと音は出ているようです。

さて、音はなるがリレーを解除後にボツという音が出る。

スピーカーコードを外すとボリュームメーターがまた、同じように右側だけが４分の３、振っている。

これはＤＣ漏れが起こっている証拠なのですね。

しかも、右側だけ・・

さて、どうしたものかと考えました。

ここから問題解決までが長かったのですね。

恐らく、プロのオーディオメンテン技師であれば、すぐに問題のめぼしをつけて、そこだけを修理して終わりなのでしょうが、私のような素人は、わからん事ばかりなので全くの手探りなのです。

まあ、これが趣味なので面白いのですが、結構頭を悩ませました。

今回はここまでです。