22パイのハンドルブレースを作成

同僚のゴリラトライクの持ち主がまたぼやいているナァ

『スマホホルダーを付けたいんだよなぁ』

『そうそう、ハンドルとハンドルの間に棒を付けたいね』

『お金出すから買っといてヨーぉ』

と言われた

その時、自分は

「ちょっと何言ってるか分からないっす」

「聞こえない聞こえないっす〜」

と言っときましたが

気にはなる（病気発生）

地味に探してみたら

あるにはあるけれど…ちと高いナァ

安いハンドルブレースが1000円くらいで買えるのに…3〜4000円くらいする（22.2パイってだけで高いっ）

Kaedear(カエディア) バイク ハンドルブレース 可変 アジャスト 標準 22.2mm ハンドル アルミ製 クランプバー マウント 長さ 330-200mm KDR-HB1 (シルバー)

ただのクランプ付きの棒にそんなかけたくない訳です（人の物なんだけど…その人もケチです）

んーどうするかな

と思っていたら

事故ったモンキーのフロントフォークのインナーフォークの寸法がなんと約22パイ

ふっふっふ…仕方ねぇ…適当に作るか（悪い病気が発生）

ということで

22パイのハンドルブレースを自作することに

とりあえず、ハンドルに固定する為にいつもの通り破格のミラークランプを買った

【ノーブランド品】オートバイ　スクーター用　ハンドルミラー　クランプ取付　ブラケット　10mm　（黒色）　1組

私は、このミラークランプいろんな事に使えるのでよく使います

安くて使い勝手良し

ハンドル周りのステー固定とかインジケータ取り付けとか…もう最高です

ただし、このミラークランプは非常に安い為バリ取り必須です（恐らく金型がダレているものを使っているのと検査が甘いんでしょう…その代わり破格なので『素材としては最高』）

8ミリのリコイルパケットを突っ込んで、ネジ穴を8ミリにして

m8ボルトを溶接して、ミラークランプを取り付けてみて

ほら22パイでしょ？

これでハンドルクランプがついているスマホホルダーとかのアクセサリーは使える様になります

これをとりあえず、仮組して取り付けてみます

やべ…取り付け角度が…合わない…

よし！！見なかったことにしよう！！！

無理やり行くことにするっ

うむむ…細かいことは気にしない気にしない

…気にしない

と、とりあえず取り付けはこれで良いでしょう

錆びた状態で見てポンコツ臭凄い

メーター下に突っ込まれているゴミ袋が汚ならしいっ！！

かなーり適当に塗装して、こんな感じ

まぁまぁでしょうか？

まさか曲がってしまったフロントフォークインナーの片割れまでもが再利用されるとは…

部品を捨てずに鉄屑になっても骨の髄まで使ってる気がします…

人にはゴミに見えても、私には宝物です

役に立つんですよ…買うと高いですしね

まぁー考えている時がとても楽しいです

あっ…そういえば最近、人のことばかりで自分のモンキーを手をつけてない

しまった…忘れてた

やってもうた…まぁしょうがないか

純正リアモニターV8T-R55とＶ7Ｔ－R５４をバックカメラモニターとフルセグTVにするよ

バックカメラを新しいのにした同僚

古いバックカメラが余った現場を私は見てしまったのだ

じゃぁ、外した古いやつ下さいよぉ…

って言ったらくれた

こんなやつ

TK-SERVICE バックカメラ １８ＬＥＤカメラ ＣＣＤカラーセンサー １２Ｖ・２４Ｖ対応 夜間暗視 正・鏡像 ガイドライン有・無 赤外線搭載バックモニター用カメラ バスカメラ 大型車 フロントカメラ

Amazon | TK-SERVICE バックカメラ １８ＬＥＤカメラ ＣＣＤカラーセンサー １２Ｖ・２４Ｖ対応 夜間暗視 正・鏡像 ガイドライン有・無 赤外線搭載バックモニター用カメラ バスカメラ 大型車 フロントカメラ | バックカメラ本体 | 車＆バイク

ここにきて

ゴミをなんとかしようとする私の厄介な悪い病気発生しました

配線とモニターさえあれば付けられる…

へっへっへ…嬉しいなぁ…ニヤニヤしてしまう

配線はこれ買おう…かな

んー

15m加長RCA映像+DC電源延長ケーブ 駐車モニター/バックカメラ/貨物自動車トラック/防犯専用だ配線 Phono端子+DC 5.5x2.1mm ジャックコネクタ

あーバックカメラだけじゃね

モニターがありません

…とりあえず、モニターさぇあれば…なぁ

ということで

4日後調子に乗って酔ってうとうとしてる半分寝てる間にヤフオクでモニターを入札したのだった

入札してしまったんです…

ぐぉぉぉ…やってもうた！！

そう、強い思いはいつか叶うのだ！！

（代償は財布がダイエットしました）

トヨタの純正リアモニターを2つも買ってしまった

ヤフオクで一円づつ、送料1200円づつ…

必殺の同梱不可…やったぜ！！

落ちないだろうと思ったら落ちた…

一つでいいのよ…

そういうときありませんか？

まぁ、総額は、そこそこ安いだろう…

動作確認されているのに…

誰も見向きもしないのかな？

V8T-R55ってやつ

古いぜっ！

RCA端子が付いているのモノが欲し買ったのでラッキー

もう一つは少し画面が小さいのだけど

Ｖ7Ｔ－R５４って型番

古いというかポンコツというか…

1円ならいいか…（送料を現実逃避）

今なら絶対に考えられない富士通製でメイドインジャパンですよ？腐ってもしっかりしているゼ

このモニターの配線に関してはこのサイトの方が一番わかりやすい

トヨタ純正リアモニター V8T-R55

[スズキ ハスラー]トヨタ純正リアモニター V8T-R55

しかし、分解はレール部分のネジがネジロック剤がついていて外すのは厳しいので本当にありがとう…しらない人だけども

こういうの助かります…感謝です

まぁ…当然自分が買ったモニターは、カプラーも配線もなしなんだけど…

人に渡すのでカプラーできちんと配線したいんです

これのモニターの配線カプラーは

規格もののはずなのでカプラーを探しました

しかし今回は中々見つからん

この緑の7ピンカプラは規格が古いのかもしらん

マジで見つからないんです

キーワードない中で検索は大変だね

３日くらい諦めずに探した結果…

これでした

日本航空電子JAE 025型 IL-AG5 非防水 7極 メスカプラー・端子セット

Amazon | 日本航空電子JAE 025型 IL-AG5 非防水 7極 メスカプラー・端子セット | コネクター | 車＆バイク

送料が商品と同じくらいかかるので念の為にふたつ買った

そんでついでにバックカメラ映像入力用として、これも買う

Halokny Haokiang スピーカーPhono RCAメスから2ネジ端子ストリップオーディオビデオスプリングプレスタイプBalumコネクタアダプター(RCA F/AV F) 2個パック

じゃーん！！

その辺にあった材料で配線作ったゼ

人にはゴミに見えるシガープラグもこないだ使い切ってしまったので買ってきた

これガラス管ヒューズいっぱいついているので地味に嬉しい（古いバイクはガラス管ヒューズなので旧モンキーとかのバイクに使える）

GTIWUNG 2個 シガーライター 12V/24V シガーソケット延長ケーブル シガーライタ延長コード シガレットライターケーブル 電源プラグアダプタ 16AWG純銅線コア LED指示ライト付き 絶縁性よく＆耐熱&腐蝕耐え 安全安心使用 インフレータブルポンプ/掃除機/冷蔵庫適用 4つのガラス管ヒューズが付属

本当は

こういう細かいのの積み重ねが結構予算に響くのよ…

だから取っとくのだけど、ゴミに見えるようで捨てろというのをよく言われます

私には、ゴミじゃないわっ！

いや…ゴミかも…使わなきゃね…

使えばゴミじゃない！！

しかしやりたいこといっぱいで色々パンクしていて時間が足りませんね

とりあえず、

試しにバックカメラ写してみた

雨で暗いと解像度下がるかも…でも見えるもんね

あとは取り付けだけ

なんかセット買った方が安いのかもしらんが…

こういうのやってみたくなる病的というか悪い癖なんだよねー

トラックのフレームに配線の準備待ちしている間に…

このモニター…2端子切り替えじゃん…

テレビつけられるんじゃね？

そして悪い病気が更に悪化

家庭用地デジチューナーを車載にするという事もやりたいって思ってしまって…さぁ

壊れたのを買ってきて

作ったよねー

家庭用の地デジチューナーね

いらないガラケーの充電器と壊れてるアダプタをニコイチにしてシガー電源作成

あっちなみに、このチューナーは3.8Vだった

５vくらいかなと思ってましたが、低電圧だった

5Ⅴならusb使えるから楽なんだけどなぁ

ちなみに

この地デジチューナーはアダプタがよく壊れるらしい

というか今回壊れたのをわざと買いました

どうせシガープラグ電源に改造のため配線だけ欲しいので…

まぁ見た目ですでにコンデンサパンクしてますね

壊れてても良い、それがむしろ良い（病気です）

んー何度も言うけどチューナーの電源電圧3.８Ｖです（ガラケーとか、カメラとかバッテリー充電器の電源の規格位です

ウチにあったＦ型アンテナ線とシガー分岐を交換したので取られたから、とりあえずアンテナ代わりにクリップブッ刺した

モニターは古いが…

バックカメラとリモコン付きフルセグテレビ…です

人の担当の車に強引に押し売りで取り付けてますが使ってくれているようです（大丈夫か…？）

んー

他の人がゴミと思えるものが

私にはキラキラのタカラモノ（変態）

私のパワースポットはハードオフ

マジ最高、3日連続でいられる〜ウヒョー

…コホン

作る工程が好きなんだよね

作る前工程で考えるのも好き

まー意外に細かく結構金が掛かった…なぁ

合計3〜4000円くらいかなぁ…

安いんだか高いんだか

ま、ココ何日か久しぶりに楽しめたから良いか

あー面白かった！！！

Z50Jモンキーを作ろう②

部品を片付けるために

夜な夜な、なるべく静かーに、旧モンキー組み立てます

部品だけじゃ見た目、ガラクタだもんなぁ

とにかく形にしよう

とりあえず、こないだ作っていた色々組み合わせのDIO ZXフロントフォークをこちらのフレームの方に付けることにします

フロントフォークのオイルはひっくり返して下からオイルを抜く穴から入れてみました

ただエア抜きできているのか…？

すごく不明ですがやれる限りのことはした

ちなみに今回はフォークオイルではなくディーゼルオイル入れてる（せめて作動油入れないとすごく硬いんだろうなぁ…粘度が高すぎて入れるの大変でした）

その手の人には、すごく怒られそうだが自分用なのですげー適当

んー細かいとこ…マジで色々あるけれど

仮組して、こんなもんでしょう

そういや、純正のリアブレーキペダルがないのですなぁ

どこかにあるような気がしますがどこにあるか分からない…

せめてカブ用を加工してつけようとも思ったけど

それもどこに行ったかわからない

タンクのブッシュゴムもどっかにあったような気がするが忘れた

なんか色々ない…

でも、どうせ後で出てくるんだよぁ…トホホ…

時の流れに身を任せすぎたよ

とりあえず、

BEETのバックステップが出てきたので、ステー作って付けようかなぁと思ってる今日この頃です

物は良いなぁ…元々は高そう

何用なのかわかりませんが前にあったスーパーカブに無理クリくっついてました

とりあえず、ここの取り付けステー付ければ

なんとかなんべ…横幅88ミリね

リアキャリアを付けてのバックステップは合わないような気がするが…うーむ…まぁいいか

部品を減らすためなので

手元にある部品をなるべく使うようにしようと思います

とまぁ今日はここまで

Z50Jモンキーを作ろう①

貰ったり買ってきた中のオマケだったりした部品が結構溜まってきましたので

整理するために余剰部品でz50jモンキー2号機を組んでいこうと思います

その前に、まずは昔やったようにジョルカブのスイングアームを小細工して組む準備します

とりあえず、

私は、

モンキーの見た目がノーマルチックが好きで

とかく、ホイールダンパーが欲しいんです

ついでにチューブレスタイヤにしたい（低予算で）

ということで

ジョルカブのスイングアームとホイール流用します（ホイールは後期のシャリーでも大丈夫…割ホイールでいいならDAXでも前期シャリーでも大丈夫）

ということで今回もそうしました

試しにヤフオクを見てみたら前より価格が高くなってましたなぁ…モノが減ってるんだね

昔に買っといて良かった…

ジョルカブのスイングを

モンキーのフレームに取り付けるためには…

チェーン側左の内側ピポット部を3ミリ

ブレーキ側右の内側ピポット部を1ミリ

削るとチェーンラインが出ます

こんな感じに

フレームとスイングアームは

そんなにまじまじと見るわけではないので刷毛塗りウレタン塗装で塗ってなんとなく艶ありっぽく綺麗にしてから適当なリアサスで仮組してみました

とりあえず、ここまで

まあまぁ満足です

モンキーにZXのフロント周りを付けたい③

以前に少しづつ作ってきたフロントフォーク

『モンキーにＺＸのフロント周りを付けたい（金フォークと金ホイール）②』

あと少しかと思いきや

ステムシャフトがモンキーのネックより長かった…

ということでステムシャフトを詰めるために

削って動かせるようにします

溶接の境目が見えるまで削る

引っ叩いてみたらズレた

とりあえず短くするために

木ハンマーで上からひっぱたく

飛び出してきたので

仮溶接してから

19時という微妙な時間なのでサンダー使わずに金鋸でギコギコ

暗すぎて見えない中でなんとか溶接

溶接下手くそだけどまぁ取れないだろう

塗装して仮組…オッケー

とりあえず今日はここまで

旧車のイグニッションコイル集めて一次抵抗値測ってみたよ

ウオタニＳＰ2ハイパワーコイルが

車用の閉磁回路のイグニッションコイルと同じじゃないか？という疑惑が出ている事を知って（特にジムニー用と酷似してるみたい）面白そうなので少しづつ車用イグニッションコイルを色々集めてました

とりあえず

役に立つか分からないけど

自分用に一次抵抗値をメモメモ（古い部品だからね。アテにならないかもね）

diamond製　F-092

一次抵抗値１.１Ω

diamond製　F-076

一次抵抗値１.6Ω

diamond製　F-692

一次抵抗値１.5Ω

日産（日立製）

CMIT-201

一次抵抗値１.2Ω

どーやら旧車の車用の閉磁イグニッションコイルの一次抵抗値は大体、1Ωから１.５Ωみたいだ

それに外付けのセメント抵抗付けて抵抗値を調整しているみたいですなぁ

しかし効果あるのかなぁ…

こないだ取り付けたのは、アイドリング➕空ぶかしのみなので良く分からなかったぁ

まぁ最近の原付バイク用と違って定期的にハイテンションコードを交換できるのはすごく良い点ですね

コレは良い

しかしデカイ

ウチのモンキーとかDaxにはスペースの問題大変

でも効果ありそうな気もする

まーっ

くだらないようなやりたいこといっぱいなんだけど相変わらず人のことばかり気にかけていて自分の子も後回しにする癖がヤバいので時間と気力が足りません

んー少しづつやります

ゴリラトライクのエンジンのガラガラ音

３日前に

ゴリラトライクがガラガラ言って壊れたと言うので…

こちとら月末、月初で忙しくて死にそうだから

そのまま、廃車にしてくださいと冗談混じりで伝えてバイクカバーを被せてもらい封印

その方、自分の貸し出した自転車通勤になり

早、3日経過した本日

やっぱり直したばっかりだし

廃車では困るとのことで

状況を詳しく聞いてみると

①キックでエンジンかけた

②エンジンを空ぶかしした

③エンジンをかけたまま、切り返すために後ろに下がった

④ガラガラ鳴った（腰下から）

⑤やばそうなのですぐにエンジン止めた

⑥エンジンをかけようとしてキックペダルを踏んだら非常に軽くなった

とりあえず、キックしてみるとスカスカではないが軽くてエンジン始動困難

ここで考えられる原因

ピストンが吹っ飛んだ

キックギア欠けたかバネが外れた

クラッチ周りがダメか

分からないのでとりあえず、

点火プラグを外して指で押さえつつ

キックしてもらったら圧力を感じる

腰上でもないし

キックギアじゃない（マジ良かった…フル分解回避）

んーやっぱりなんかクラッチが滑っているような感じなんだよね

とりあえず簡単なクラッチから見てみることに

はずした…あれ？なんかコロンと落ちた

えっ？！のーぉぉっぅ！

えっ？何コレ？

まじで？

とりあえず、クラッチアウターが外れたのね

そんなことあるんだね

こんな壊れ方したの初めて見ました

ちなみにエンジンを組んで、5年でアウターが外れました

（5年経っているので多分組み方が悪いわけじゃないと思うというかそう信じたい…んーっ）

とりあえず、クラッチの中は結構綺麗です。

スラッジが少ないのでエンジンオイルちゃんと交換しているね

オイルスストレーナー（網）も掃除した（自分用メモ）

とりあえず、掃除して組み直しました

その際に、ガスケットずれてオイル漏れしやがったのでやり直したけれど…すみません

ボルト通してからガスケット組めば良かった

一時間半ロスしました寒いのにすみません

そういや、このクラッチ…

アウターの止める大きいＣ金具の固定力が非常に弱い気がする

また外れるかも…（メモメモ）

ちなみについていたのは、2枚クラッチでした（自分用メモ）

まだ厚みも大丈夫そうで滑ってないみたい

今回、ついでにクラッチ板のローテーションして、位置と裏表を入れ替えておきました

でもなぁ…クラッチ買わないとダメかもと伝えておきました

まぁ乗れるようになったから、しばらく大丈夫だと思う

しかし、中華エンジンも、意外に丈夫だなぁ

致命的には壊れていない訳で…（分からない人から見ると致命的なのか？）

なんか…10年くらい乗れそうです

モンキーのリアサスを塗ってみる

ずーっと前からモンキーのリアサスのサビが気になっていた

というか錆びたリアサスをゴミ価格で買ってきて適当に付けてた自分が悪いのですが…

でも、このキタコサス、地味に好きなんですよ

中にカバーがついていて

中のシャフトを保護しているのが好きです

だからこんなにボロでも機能的に作動してますし、抜けていません

そういや、塗装するにあたって

リアサスのバネは伸びたり縮んだりするから

特殊な柔らかい塗装とかでないと塗れない

…でフツーの塗料だと剥がれるとか塗装が割れるとか聞いたことあるよねー

うーん、気にせずに塗るか！

このキタコサスですが、どーせゴミみたいな部品なので私から手が離れたらどーせスクラップ行きでしょう

剥がれるのか、試すチャンス

自分の目で見たものが一番信じられる

ダメならさー

どの程度ダメなのか知りたいじゃん？

ということで

今回もヤフオクで小分け売りしてるウレタンニ液塗料レタンＰＧブラックを刷毛塗りで塗ります

こんなもんの量で大丈夫なんて

すごく経済的じゃない？

適当です

研磨もせず、汚れ落としも適当にして、本当に適当に塗ってます

適当すぎる、マスキングもせずに塗ってます

ま、なるべくはみ出さないように

なるべくね〜

こういうの好きなんだよね〜

るんるんるんーん

バネを塗るのが結構大変でした

根気ないと出来ないだろうなぁ

本当はバラして塗れば良いんだろうな

（色んな意味でめんどくさくてやりません）

適当に塗ったら下と上を斜めに見て塗ってます

塗り残しわかりやすい

ざっくりとこんな感じになりました

適当なのにそれなりに艶が出るのが本当に良い

まぁまぁでしょ

遠目で見れば良くなってるはず

（それにしても塗るのに片側40分も掛かってる）

前のサビサビより良いとは思う

その後、反対側ものサスも塗ったよ

はみ出てるのは砂埃で分からなくなるだろう

ずーっと前からやりたかったことを最近少しづつやってます

あー自己満足最高っ

バイクに車のイグニッションコイル流用してみる

インターネットって凄いですよね

面白い記事がありました

ウオタニSP2のような車用イグニッションコイルをバイクに流用【閉磁路式で点火系強化】 - エイプ@ログ

車のイグニッションコイルをバイクに流用して

ウオタニsp2のように使ってみたよ

みたいな記事

こういうの見るとやりたくてワクワクします

どうも変態です

バイクは何故か劣化しやすいプラグコードが根本から交換できないの多いのが嫌ですが車のを使うと交換できるようになりますね

まぁイグニッションコイルって恐ろしく長持ちするようです

ウチのDax2号機も30年前位のコイルで動いていますからね

車用はもっと壊れないのだろう

まぁ、そんで結局、中古は何十年前の国産ということになるんだけども…それで良いの？

まー安ければ良いか！

新品が欲しい人は↓こういうの買うべし

X AUTOHAUX イグニッションコイル リペア部品 番号33410-60E00 Suzukiに対応

ということで予算がケチ臭く

酔狂な私は中古を探すが安いものないね…

恐らく

スズキ用のコイルということは…

ジムニー辺り（ja22あたり）かな？と目星をつけて探してみると…あるはあるが

人気車種でタマ数減ってるので高いのよね…

中古の使えるか分からない部品にそんな高い金は払いたくないし、送料も高騰しているので…ね

そして、互換品Amazonとかで3000円ほどで新品を買えるという状況

フルセットだとそれらしきセットが雷電という名で7000円くらい？で売っている

できるだけ安くしないと意味ないのですな

どうやら使えそうなのは

昔のジムニー

ワークス

カプチーノあたりのコイルですなぁ

自分なりにかるーく調べてみて

これに流用してる人がいるトヨタのイグニッションコイルも恐らく使える…恐らくね

まぁ昔のマークⅡ、クレスタ、アリスト、マジェスタ、クラウンもイケる？

とかく旧車でないとダメだよね…

部品的にいまがもう、やれる限界かもね？

ということで

ざっくりとした情報のみですが、結構なんとかなるみたいでいけそうなので（ダメなら一時抵抗にセメント抵抗付ければいいやと思ってたりする）

試しに安いやつ買ってみた

ミニキャブのイグニッションコイル ・Ｄｉａｍｏｎｄ製

1000円でした

レターパックプラスで発送してもらったので

1520円なり

配線のカプラー買ったりすると余計な金が掛かって新品のキットの金額に限りなく近づくため、配線付きとセメント抵抗付きを念の為、購入

うおっさすが車用…結構でかいぞ（ウオタニsp2も、そこそこ大きいらしい）

こやつの一次抵抗値…測定器

ゲージ少し振れるけど1.3〜1.5Ω位かな

これは、ウオタニsp2と同じくらいじゃないの？

2次抵抗値26.72kΩ 

今回Amazonで破格の安さだったため

抵抗入りですがプラグコード買ったよ

入り数3本で1000円くらい…安すぎるだろ

ケーブルつけたら２次抵抗値29.3kΩになりました（まぁこんなもんだろう）

とりあえず、つけてみますか

ウチの事故モンキーにつけてみます

んーエンジンかかったけど

空ぶかしした感じは違いが分からん

取り付け加工している時間がないので乗りませんでしたが…

とりあえず

元々ついているコイルの抵抗値を測ると

ゲージ触れるけど、一次抵抗値は0.6Ω〜1Ωくらいでした

んんっおやおや…まじか

ここは戦略的撤退することにします

素直に元に戻しました

うーん使えないわけじゃないけれど

どうやら、旧モンキーとか旧カブの純正品の方が低抵抗っぽいんだよな…

どちらが良いのか分からないが…

まぁ要検討っということで…

モンキーにＺＸのフロント周りを付けたい（金フォークと金ホイール）②

ＤｉｏＺＸのフォークをモンキーに付けようとしたかったが、ずーっと頓挫してましたが重い腰上げました

ぶっちゃけ中華フロントフォークの26ミリも27ミリもヤフオクで1万円くらいで売っているのでそれ買った方が安上がりで幸せになれそうな気がしますがそれは今更です

フルセットなのにね…

そんで意外としっかりしてます…ゴリラトライクはこれ使ってる…キャリパーのオイルシールを交換すれば、より心配はない（グランドアクシス100の前期とかアクシス、ジョグ90等のキャリパーのコピーだそうです）

と、とりあえず

ＴＬ５０のステムがあったので仮組してみたらホイール幅は１１３ミリしかありません

ＺＸのホイール幅はカラーとメーターギア込みで１２８ミリだったので入りません

つーことは、１５ミリの差がありますね

１５ミリもフォークやらメーターギアやらを削れるわけありませんし、ＴＬステムは諦めました

もう少し調べてみるか…

ホンダのミニバイクのフォークとかステムの寸法詳細は、ここで調べさせてもらいました

RCFAN.NETさん

http://www.rcfan.net/cub/2.html

ホンダのミニバイクのステム寸法情報は私がこの趣味を始めた当初から…

ほんと、ずーっと前からこのサイトとヤフオクでいつもお世話になってます

ただ、今回はＺＸのフォーク幅が分からなかったので遠回りに…なりましたね

法計測って…めんどくさいもんね…苦手

ＴＬ５０は取り付けのフォーク幅が１４０ミリでした

そうしたら１５ミリプラスした１５５ミリがＺＸのフォーク幅のようですね

とりあえず、メモメモ

ＺＸのフォーク幅は１５５ミリ

ホイール幅はカラー込みで１２８ミリ

蛇足ですが

通常のドラムブレーキのDIOのフォーク幅１４０ミリでホイール幅はカラー込みで１１３ミリっぽい

カブもフロントホイール幅はカラー込みで１１３ミリなのかな？

あとで測ってみるか…多分１１３ミリだと思うけどね

やっぱり当時のホンダ独自の規格は同じような感じです

部品の使い回しが出来るように基本的に寸法の規格はあるようですね

意外にもカブ系にDIOのドラムブレーキホイールをつけたりとかできそうな予感もする

だって

c50カブのアクスルシャフトは基本的には１０ミリなんだもんね…地味にスクーター規格なんだね

まぁ色々手を入れないとシャコタン過ぎてどこも走れなさそうですけどねっ

また話が逸れましたが

そもそもよ

フォーク幅が１５５ミリで、フォーク径が２７パイでステム長が短いものってあんのかよって思いましたが先に調べさせて頂いたRCFAN.NETさんの情報にありました

なんと

ドリーム５０、MB50、ラクーン５０ですね！！

やべーっ！今や超激レア車種ばっかりじゃんかっっ！！

しばらくヤフオクで探しましたがなかなか予算に合いませんね

もう古いのよ…何年前のものなんだよ

もう土に帰っとるものばっかりよ

とりあえず

結構探してMB50ステムがトップブリッジとセットで送料込み４０００円程で買えました（それが、２０１９年の7月くらい）

本当はラクーンが欲しかったけど仕方ないか…

レア車種なので、

よくこの価格で見つかったよ…マジで…

やったぜフツーにポン付けです！！

違和感ねーっ！！サイコー！！

と思ってますが外付けのスプリングフォークファフワすぎて効きません…ダメか？

そしてMB50の部品なのでトップブリッジがセパハンですね…

モンキーにセパハンは無理なので、後でカットする

モンキーのフレームにステムを合わせてみると

ステムシャフトの長さが絶妙に長い

とりあえず、それっぽくなったので

後は、ハンドルストッパーの作成とトップブリッジの加工とヘッドライト取り付けくらいかな？

こうやって…妄想だけで時が経つのだった

とりあえず、

カブのＪＡ１０のフォークが27ミリでいい感じの長さでしたがねじ止めではないのよね

仕方ないのでトップブリッジを改造します

フォークを通すところに28ミリの穴を開けて

なんかのバイクの２７パイフォークのステムをカットして仮合わせ

うん…くるくるハンドルつかないかも…ナットが干渉する

まぁなんべくギリギリまで削って

ステムと使わないフォークを仮組みして

溶接治具にする

点づけして

下手くそな溶接だけど、かなり何回も真っ赤になるまで溶接したから取れないだろう（厚物はアーク溶接が強いよね）

アーク溶接しまくり

ネジでフロントフォークを締め付けるので外周の半分だけ溶接

とりあえずこんな感じのものを作った

必殺のウレタン２液の筆塗り

塗料ガンがなくても…（いやあるんだけど、用意がめんどくさい）そこそこ艶が出て塗れるし、ラッカースプレーよりずっと長持ちだし、ちょっとしか量も使わないし、結果的に激安のウレタン塗料は最高（最悪、硬化剤混ぜなくてもバイクをちょい塗りする程度ならイケる気がする）

塗料が余ったのでステムも一緒に塗っちゃう

あとちょっとだぜ…多分