ここでは
1st パターン
(一番最初のパターンのこと)
↓
仮縫い
(本番の生地で、切り字つけをし、縫い代多目に裁断、着れる状態に組み立てる(手縫い))
↓
補正
(着る方の体型に合うように増やしたり、減らしたり、伸ばしたり、シルエットや着心地を調整)
↓
パターン(型紙)へ反映させる
というような、ざっくりとした工程は完了済
なので、最終のパターンチェック工程～
これは袖の裏地を表のパターンに重ねてみてる状態
裏地は、鎌底(アームホールの脇ら辺の底←日本語。。)
の縫い代部分が、表地の上に被さってくるので、その分距離が必要。
ゆるみや運動量も含め、パターンにその分を追加します。
身頃や衿、見返しのパーツも同じく縫い縮み分やキセ分、運動量やゆるみ、生地の厚み ※単語が？でしたらごめんなさい。いつか説明します
などなどを考慮するので、表と同じパターンは使えないのです。
諸々揃って、全体の縫い合わせるところ 同士の寸法 や 最終チェック をしているところ
裁断してしまったら、後戻りができないので慎重に…
(わたしはオーダーメイドの仕立てと量産の作り方と組合せのような感じで、手仕事と効率化できるところと、混ぜてて作っています)
裏地を裁断中
裏地は動きやすいので、だいたいロータリーカッターで裁断。カッターマットがないとできないので、少々場所を選ぶ
パターンの地の目を生地と合わせて…
いざ裁断
後。
周囲をカットしたら、はさみでノッチ(縫う時に目安になる合い印)の切り込みを入れていきます。
続きは後日
ここまでお読みくださりありがとうございます✂️
ではまたお会いしましょう。
5月のものですが
プチ棚田風、朝日が田んぼの水に反射する
この時期しか見れない美しい光景 *ˊᵕˋ*