太陽光発電のエネルギーモニター

太陽光の発電量を表示するエネルギーモニターですが、
当家のモニタは、VBPM203Cという有線LANタイプのものです。

さて、パナソニックのエネルギーモニターですが、
カタログを見ると、大きくワイヤレスタイプと、
有線LANタイプに分かれています。
ワイヤレスタイプと書いてあるものは、
無線で接続され、一方有線LANタイプは
ケーブルで接続するものと思ってしまいますが、
実はそうではなく、

ワイヤレスタイプ：
　特定省電力無線で、電力検出ユニットとモニターが接続される。
　
有線LANタイプ
　通常は無線LAN(IEEE802.11)で接続され、有線LANの
　ポートも持っている。

という事の様です。
これだけだと、なんだどっちも無線で接続されるから
一緒だと思いがちですが、有線タイプは家庭内に
ルータが有る場合、家庭内ＬＡＮに接続することが
でき、また電力検出ユニットにＷＥＢサーバを持っているので、
発電状況をパソコンなどで表示することが出来てしまいます。
（無線タイプも、別売のモニタリングアダプタを使えば
　可能ですが、単体で４．７万円もします。）

また、家庭内ＬＡＮからＶＰＮを構築しておけば、
外出先からスマートフォンなどで、発電状況を
モニタしたりできちゃいます。↓




まあ、無線タイプのほうが単体機能としてエコキュート
連携が出来るなど、機能が豊富なので一概に
判断できませせんが、有線LANタイプもなかなか
いけてると思いませんか？

太陽光発電

太陽光発電には、トータルライフサイクルコストの点で
本当にエコなのか？疑問点があったため、今まであまり
導入する気持ちになれなかったのですが、
原発問題以来気持ちが変わり、我が家でも
太陽光発電を導入いたしました。
メーカは現在国内外色々選べますが、せっかく
高いお金を払うなら国内メーカに落とそうと思い、
パナソニック（SANYO）に決めました。

工事は５月中旬に終わったのですが、電力会社の連携
（発電開始）が行われたのは６月の梅雨に入ってから．．．
しかも、中電側からは連携日程については一切連絡なしで
この時期忙しいのは分かりますが、
アポ無しでいきなり工事に来るか(-_-メ

電力会社の売電メータ取り付け後、電気工事店立会いで
インバータを入れ、連携開始です。



この日は小雨がぱらつく天気でしたが、昼間は
５００W程発電しており思っていたより発電するので
一寸びっくりでした。
（システム容量は４．８ｋW）

SONY NEWS-4000 バッテリー

１０年以上も前の、ＳＯＮＹ製ワークステーション。
ここのところ、起動時に時間が狂うようになってきた。
CMOSバックアップバッテリーが無くなっていると
考えられるのだけれど、すでにメーカも保守は
していないし、資料も手に入らない。
仕方が無いので、分解し基板を調べたところ．．

有りました！



STマイクロ、M4T28-BR12SH1です。
現在入手はRSコンポーネントから入手可能で、
価格は６００円/個程度です。

こいつが、基板のCMOS&クロックICに亀の子
状にくっついているので、取り外し、
交換したところ正常動作に戻りました。

現在のPCでは、BIOS設定はフラッシュ、
時計はボタン電池が当たり前ですが、

この年代のワークステーションは、
SRAMと時計が一緒になったICを
電池でバックアップするのが一般的でした。
電池がなくなると時計が動かなくなるだけなら
良いのですが、BIOS設定まで忘れてしまうので
起動不良になったりしました。

特にSUNのW/Sは電池部分が非分解式で
電池が無くなると、ＭＡＣアドレスまで消えて
しまうため、使用不能になったりしたものです。
修理しようにも、電池が単独で取り外せないので
マザーボード毎交換となり、修理費用が
１００万円以上と、ビックリするぐらいの
価格でした。
その点ＮＥＷＳは「ごひゃくえん」と良心的。
もう一寸頑張って貰わねば．．．

VOLVO 850 リアドアモールの外し方

VOLVO８５０のリアドアモールを脱着しました。
リアのドアモールは、モールの車体後方側を
上側からめくるようにすると一番車体後方側にある
固定ファスナーからモールが外れますので、外れたら



モールを車体前方にスライドさせると取り外すことが
出来ます。







取り付けは外したときと逆の順番です。

XR650フレームガード

本日取り付けました。
左側は、シートフレーム、スタンドと共締め、
右側はリアブレーキマスタシリンダと共締めです。





オフ車なんで必要性は？？ですが．．
綺麗南なんで満足です。

AUSTRALIA POST

本日私のお気に入り、カンガルーの国から
オーストラリアポストの荷物が到着いたしました。










中身はB＆B　Offroad社 製XR650R用フレームガードです。



XR６５０も製造中止からだいぶ経ち、部品の
社外品の入手も難しくなってきましたね。
B&Bですが、ガレージメーカに近い様で、
あまりいろいろなものは有りませんが、
アルミ製のガード類をラインナップしています。
対応もよく、注文したらすぐに送ってくれました。
決済もPAYPALが使え、
送料もA$２０程度とリーズナブルで、お勧めです！！

FMFマフラー(その２)

今日はFMFの取り付けを行いました。
まずはサイドカバー、シート、左右シュラウド
タンクを外します。
次に純正サイレンサーを取り外し、次にエキマニを
外します。
エキマニのボルトを緩めるのと、左右パイプを分離するのが
ちょいと大変ですが、ラジエータを取り外さなくても作業は
可能です。
外れたら、エキマニ、サイレンサーの順で組み付けます。





エキマニの膨張室とクランクケースがぎりぎりですね。



また、サイレンサーがウインカーに干渉してしまうので、
ウインカーはステーごと上に曲げました。
なんか、ＨＯＬＤ　ＵＰしてるみたいでかっちょ悪いのですが、



ＵＳ仕様はウインカー無いので仕方ないところですね。
また、マフラーをフレームから吊り下げるクランプステーは
ステーの勘合部分を予めバイスで摘んでおかないと
フレームに取り付けるのが非常に困難です。
（写真赤丸印）



さて、取り付け後エンジンを始動してみました。
アフターパーツなので、あまり期待してませんでしたが、
予想に反して？、静かでした。(96dBは嘘ではなかった)
アイドリング時は純正スパークアレスタ付と変わらない感じで、
ブリッピングすると、音量は小さめですがレース管のような
はじけるような良い音がします。
近所を走ってみましたが、普段使いに問題の無い静かさです。

ではスパークアレスタをとったらどうなるのか？
取り外そうと試みましたが、さすがアメリカ製、
工作精度が良すぎ？（笑）どうあっても抜けないので
今日は諦めです。

FMFマフラー

USAよりこんなん来ました。




今更なのですが、FMFのQ4フルエキです。
９６ｄBなんて書いて有るけどホントかなぁ．．


噂には聞いてましたが、結構雑なつくり．．
パイプベンダー傷もそのままで、
半自動溶接でばばっと作った感じ、
梱包もビニール袋に入ってやってきました。
輸送中がさがさ動いて傷になるなんて、
ちょっとも考えていません。


でもどうせコケたら一緒なので関係ないですが．．
安いが一番！(o^-')b
週末XR650Rに装着してみます。

JA11 インジェクタ固着

車検切れで、一年以上ほったらかしだったＪＡ１１ですが、
久しぶりにＥ／ｇかけようと思ったら、まったく始動せず！
セルだけキュルキュル回るだけで、初爆なし。

１．まずは燃ポン点検
イグニッションＯＮで、燃ポン作動音まったくしないため、
燃ポン故障と判断し、中古燃ポンに交換したのですが、
やはり初爆も来ない状態。

２．次に燃圧点検
ＪＡ１１の燃圧測定は、右後ろタイヤハウス前方
フレーム上に燃料フィルターがあるため、
ここの、燃料タンク側バンジョーボルトの頭についている
6mmネジを取り外し燃圧計フィッティングを取り付（赤丸）
けますが、燃料フィルターが詰まっている可能性もあるため、
エンジン側バンジョーにアダプタを取り付け測定しました。
（青丸）







測定結果は２．４ｋ有り正常値。
(写真はまだ燃圧掛かってませんm(_ _ )m)


３．次にプラグ点検
プラグを取り外し、
スパーク点検→正常
だが、初爆無いのにプラグが濡れていないため、
そもそも、燃料を噴射していないと判断。


４．インジェクタ点検
インジェクタを取り外してみたところ、
（青丸のネジ２本取り外して燃料レールが取れます。）







噴射ノズルがまったく濡れていないため、やはりインジェクタが怪しそう．．

インジェクタノズルを手動で強制開閉した後、
パーツクリーナを使って清掃し、
バッテリ直結でインジェクタ作動点検したところ
正常に動くようになったため、
組み付けて、エンジン始動したところ、

無事始動に成功　＼(^_^)／

やれやれです。
しかし、インジェクタ固着とは．．
やはり乗ってないと駄目ですね。

ボルボトーイン

ボルボのスタッドレスが、見てのとおり内側丸坊主に．．
前回ロアアームを交換したときに、トーイン調整サボったのが
原因か．．．


夏タイヤのｄBに引き続き、２シーズンでタイヤがパー(ﾉ_-｡)

メジャーで測定したところ、タイヤ外周で－10mm以上も
トーアウトになってました。

ボルボの整備データによると、トーイン３．５±１mmですので、
左右のタイロッドおよそ一回転弱ずつでいいところにくるはず。
４．０mm前後で調整し、試走したところ却ってわだちでハンドルが
とられやすいような感じなので、少しずつ減らして行き
とりあえず０+付近で様子を見ることにしました。