武本比登志『端布画布（はぎれカンヴァス）』 -52ページ目

035.　ゴッホが観た絵

　このところ毎年秋にサロン・ドートンヌとル・サロンに出品するための2枚の100号をパリまで運んでいる。

　一ヶ月以上も先のル・サロンを観ることは無理だとしてもサロン・ドートンヌだけでも観てから帰るためには搬入から始まるまでの一週間から10日をフランスで過ごすことになる。

　その間いつもいつもパリの美術館見学というのでも良いのだけれど、せっかくだからというのでパリ周辺の佐伯祐三の足跡を訪ねてみよう、と思い立ったのがもう何年前になるだろうか。

　モランやクラマールといったところは佐伯祐三でしかない場所だが、佐伯祐三を訪ねてオーヴェールに行くと、そこにはたくさんの画家たちの足跡がある。

　ドービニー、ピサロ、セザンヌ、ヴラマンクそしてゴッホ等々。

　それなら佐伯祐三の次にはゴッホの足跡もと、一昨年はアルルとサンレミ・ド・プロヴァンスに足をのばした。

　そしてその時にまだ見切れなかったプロヴァンスを今回は歩くことにした。

　ゴッホがあの忌まわしい＜耳きり事件＞を起こした６日前、ゴーガンがゴッホを伴って見学をしたモンペリエのファーブル美術館。

　もともとはアルフレッド・ブリュイアスという富豪のコレクションであろうか。

　他ではあまり観られないモンペリエ出身のファーブル（1766-1837）という画家の作品が一堂に集められてこの美術館の名前が理解できる。

01.彫刻家/1812/ファーブル

02.聖サウル/1803/ファーブル

　パトロンのＡ・ブリュイアスはたくさんの画家や彫刻家たちに自身の肖像画や肖像を作らせている。

　この作品も一種の肖像画と言えるのであろう。

　田舎道でスケッチに行く途中のクールベとブリュイアスとその執事がばったりと出会って挨拶を交わしている、

　クールベの「ボンジュール　ムッシュ　クールベ」（クールベさんこんにちは）はこの美術館の目玉だ。

03.クールベさんこんにちは/1854/クールベ

04.ブリュイアスの肖像/1853/クールベ

　ドラクロアまでもがこのパトロンの肖像を何点も描いている。

　ファーブル美術館ではなくてブリュイアス美術館でも良いのではないか、と思える程この人の肖像がたくさん展示してある。

　ゴッホとゴーガンがどんな気持でこれらの作品を観て回ったのであろうかと想像しながら観てゆくのも楽しいものである。

　この美術館にはゴッホやゴーガンが観たであろう作品（ファーブルの他にラファエロ、ボッチチェリ、ジオット、スルバラン、テオドール・ルソー、プーサン、ドラクロア、クールベ、コロー等）と、それ以外、ゴッホとゴーガンが見学した以後の作品もたくさん収蔵されている。

　ドガ、カイユボット、ヴァン・ドンゲン、ボナール、マティス等と珍しくユトリロの母、スザンヌ・ヴァラドンの作品、そしてデュフィや現代美術も展示してある。

　がしかし残念ながらゴッホとゴーガンの作品は一点もない。

　ゴッホが船や教会、荷馬車を描いたサント・マリー・ド・ラ・メールへも足をのばした。

　教会はそっくりそのままの姿で残っているが、もちろん望むべくもない荷馬車は今はない。

　漁船の形もすっかり現代風に変わってしまっていて、その当時の船の形や色彩はむしろ我がセトゥーバルに面影が残っている。

05.サント・マリーの漁船/1888/ゴッホ

06.サント・マリーの教会/1888/ゴッホ

07.馬車/1888/ゴッホ

　サント・マリー・ド・ラ・メールは当時から寒漁村にちがいないが今はリゾート化が進んでいる。

　パリなどと比べると随分暖かく、その時も10月だというのに海水浴を楽しんでいる親子連れがいた。とはいってもポルトガルよりは気温は低いのだが…。

　ゴッホにとってこの温度と夏の様な光線は余程うれしかったにちがいない。

　滞在した５日間にたくさんの作品を残している。

　それと今回の旅でぜひ観たかったのが、マルセイユ美術館のモンティセリ。

　モンティセリはその重厚なマティエールでゴッホに少なからず影響をあたえたマルセイユの画家だ。

　以前にオルセー美術館で静物画を一点だけは観ているが、ゴッホと同じ眼で是非ともこのマルセイユのモンティセリを観てみたかったのだ。

　6点の小さな作品と40号ばかりの婦人像で計7点。

　その内、ある1点、6号くらいの縦の風景画を観て、僕は思わずニャッとしてしまった。

　それはあまりにもゴッホが、サンレミ精神病院の前庭を描いた作品に似ていたからだ。

08.サンレミの病院の前庭/1889/ゴッホ

　ゴッホとゴーガンがモンティセリのこと、そして1888年12月17日、ファーブル美術館でのドラクロアやレンブラント、さらにクールベの作品の前で闘わしたであろう議論。

　112年前のそんなことに思いを馳せながらのゴッホの足跡を訪ねる旅になった。

　ついでにと言ってはなんだが、エクス・アン・プロヴァンスにも足をのばした。

　この地はセザンヌが生まれ育ち、終焉の地でもある。

　アトリエは大切に保存されている。

　セザンヌが繰り返し描いたサント・ヴィクトア－ル山がある。

　その山が見たくて足をのばした。

　セザンヌの足跡を訪ねるには、以前にも何度も訪れているオーヴェール・シュル・オワーズと昨年訪れたマルセイユ近郊のレスタック、そして、ここエクス・アン・プロヴァンスで完結という訳である。

　佐伯祐三、ゴッホ、セザンヌと足跡を訪ねて、次はゴーガン。

　とは言ってもゴーガンの場合そう簡単にはいかない。

　ノルマンディーのポンタヴァンには来秋にでもすぐに行くことはできるだろうが、タヒチやマルチニック島、さらにはパナマ運河にはそうはたやすくは行けない。

　以前、南米コロンビアから中米に向かう時、パナマは避けてカリブ海に浮かぶサン・アンドレス島を中継点に選んだ。惜しいことをした。

　ル・サロンは300年以上も続いている世界一長寿の展覧会である。

　かつてドラクロアも金メダルを獲っているし、後には審査員も務めている。

　一方クールベはその当時の古典的なル・サロンには常に挑戦的で「写実派」という新しい作品を出品し続け、そして審査員たちからは常に非難を浴び続けた。

　「ボンジュール　ムッシュ　クールベ」にもそんな姿勢が伺える。

　その姿勢は印象派や野獣派にも受け継がれ、やがて 1904 年にはル・サロンに反してフォービズムの画家たちの発表の場としてサロン・ドートンヌが起こることになる。

　時代は変わってル・サロンもサロン・ドートンヌもすっかり様子は変わってしまっている。

VIT

（2000年12月17日発行の不定期紙「ポルトガルのえんとつNO.94」に書いた文を2005年8月号『ポルトガルの画帖』の中の『端布れキャンバスVITの独り言』に転載した文ですが2019年3月末日で、ジオシティーズが閉鎖になり、サイト『ポルトガルの画帖』も見られなくなるとの事ですので、このブログに少しずつ移して行こうと思っています。）

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034.　ゴッホの足跡をたずねて

　セトゥーバルからパリまでサロン・ドートンヌに出品するための100号の絵を運んでいって、それが始まるまでの一週間をアルルで過ごすことにした。

　アルルではラ・マルティーヌ広場1～3番地のホテルに一ヶ月も前から予約を取っておいた。

　ぜひともその番地のホテルに泊まってみたかったからだ。

　ホテルは駅からほんの1～2分。

　ロータリーに面していてクルマはひっきりなしだし、そのロータリーに沿った公園には移動遊園地が出ていて、ひょっとしたら夜はうるさくて眠れないかも知れないとも思った。

　部屋はがら空きで「どこでもお好きなところをどうぞ」とのことであったが、あえてそのロータリーに面した2階の部屋にした。

　そのロータリーがラ・マルティーヌ広場である。

　かつてこのラ・マルティーヌ広場2番地に黄色い家があった。

　ゴッホの＜黄色い家＞である。

01.アルルの黄色い家/1888/ゴッホ美術館

　残念ながら今はない。

　ロータリーの外側のホテルの前の、今駐車スペースになっているあたりにたぶん建っていたものと思われる。

　ゴッホの絵の黄色い家のうしろに描かれている4階建ての家は今も健在だし、さらにうしろの汽車のガードもそのまま。

　黄色い家と雑貨屋はないけれどゴッホの絵の中の風景の、まさにその場所に泊まることができたというわけ。

　フランスでホテルはだいたいいつも２つ星程度に泊まることにしているが、ここは1つ星。

　名前は『オテル・ドゥ・フランス・エ・ドゥ・ラ・ガール』。

　日本語にすると＜駅前フランスホテル＞といったところか。

　かつてゴッホが食事の世話になっていた＜ジヌウ夫人＞のカフェ・ドゥ・ラ・ガール（駅前喫茶）がこの場所であったのかも知れない。

02.ジヌウ夫人/1888or1889/メトロポリタン美術館

　1つ星といっても部屋にシャワーもトイレも付いているし、ベランダからはラ・マルティーヌ広場を通してカヴァルリ門を見ることもできる。
　移動遊園地がなければローヌ河も見えたはず。
　朝食も広場に面した明るいテラスで、ぱりっと温めてあるクロワッサンとエスプレッソのカフェ・オ・レそれに手作りマーマレード。
　なかなか気が利いている。
　忙しそうに働くその女将も少し若いけれどどことなく＜ジヌウ夫人＞に似ている様な気がする。

　アルルではゴッホが描いた場所を判るかぎり全て見て歩いた。

03.アルルの跳ね橋/1888/クレラー・ミュラー美術館

04.フォーラム広場の夜のカフェテラス/1888/クレラー・ミュラー美術館

05.アリスカン・ローマ墓地1888/クレラー・ミュラ－美術館

06.アルル病院の中庭/1889/オスカー・ライナー・コレクション

07.アルルの闘技場遠望/1888/ヴィンテルフール美術館

08.星空のローヌ河/1888/オルセー美術館

09.モンマジュール僧院遠望/1888/ゴッホ美術館

10.赤く色づいたぶどう畑/1888/プーシキン美術館

　ヨーロッパの良いところは100年経ってもほとんど変っていないこと。
　ゴッホの絵の場所がほぼそのまま残っている。

　アルルからサン・レミ・ド・プロヴァンスへも足をのばした。
　モンマジュールの僧院を通ってドーデーの風車小屋にも立ち寄った。
　ドーデーはゴッホが愛読した、ということだったので僕もポルトガルに住んで間もなくの頃、もう7～8年前になるか、一冊だけ「タラスコンみなと」という小説を読んだ。
　次にはぜひ「風車小屋だより」も読んでみたいと思っている。

　そして一級の観光地レ・ボー。
　中世の時代、1400年代に城があった岩山の廃墟。
　その岩山が圧巻。
　岩山をくりぬき、削り、柱や梁を差し込むための四角い穴。
　穴のたくさん掘られた岩の壁。
　どんな彫刻家もかなわない山ごと大きなまるで現代彫刻。

　サン・レミ・ド・プロヴァンスに到着したのは暗くなってから。
　町の入口でツーリストオフィスが目に付いたので飛び込む。
　まさに今、閉めようとしているところであったがホテルを紹介してもらう。
　ホテルは教会の前の広場に面したところ。

　翌朝は早くからサン・ポール・ド・モーゾール精神病院を目指す。
　病院はサン・レミ郊外、グラーヌム遺跡（ローマ神殿跡）と隣り合わせにあった。
　その病院は今も精神病院として使われていて見学は出来ないが、病院に付属の教会には入ることが出来る。
　その２階に当時ゴッホにアトリエとしてあてがわれていた６畳ほどの小さな部屋が保存されていた。
　部屋の前の壁にはゴッホが修道女長宛てに書いた礼状のコピーが張られている。
　びっしりと手書の文字で埋めつくされている。
　何が書いてあるのか分からないが、礼状ということは、サン・レミを出てパリからかオーヴェールから投函したものだろう。
　いずれにしろ死の少し前の手紙ということになる。
　ひとしきり部屋や廊下を眺めまわして後、窓の外に目をやって「あっと」目を見張った。
　そこにはあの＜囲われた畑＞そっくりそのままの風景があった。

11.囲われた畑/1889/個人蔵

　グラーヌム遺跡の発掘調査が始まったのは1921年。
　ゴッホがこの病院にいた時より22年後からのことになる。
　遺跡の規模はかなりのもので、我々は半日も居たが見学者は最初から最後まで我々２人だけで、出口のところで3～4人の観光客が入場するのにすれ違っただけ。
　そのローマ遺跡からゴッホの絵にある＜穴のあいた山＞を確かに見ることができた。
　ゴッホの絵では前景がオリーヴ園になっているから、その遺跡も発掘前はオリーヴ園だったのかも知れない。

12.穴あき山/1889/ウイットニ－コレクション

13.石切り場1889/個人蔵

　ゴッホが描いた＜石切り場＞もそのまま。
　その石切り場はグラーヌム神殿のために切り出した石切り場であったとは当時のゴッホにはどの程度判っていたことであろうかと不思議な感覚になる。

　グラーヌム神殿を見下ろす小高いところに立つとサン・レミの町が遠望できる。
　その風景を見てまたまた「あれーっ」と叫び声を出してしまった。
　あの＜星月夜＞の風景なのだ。

14.星月夜/1889/ニューヨーク近代美術館

　昼間なのでもちろん星はないが、絵の中の渦巻く星空の下に描かれた教会の塔と町並の風景がそっくりそのまま。
　あの＜星月夜＞はサン・レミの町を遠望した風景だったのだ。
　しかも昨夜はその教会の塔のまん前のホテルに偶然にも泊まったことになる。

　サン・レミからはゴッホが辿ったのと同じ道をタラスコンまで。
　ゴッホはここから一人でパリへ戻り、リヨン駅で弟テオの出迎えを受け、無天蓋馬車でシテ・ピガルへ。
　そしてヨハンナと初対面。
　3日後オーヴェールへ向かいラヴウ亭に下宿することになる。

　我々はタラスコンから一旦アルルへ戻り、又一泊してアヴィニヨンでTGVに乗り換えパリ・リヨン駅へ。
　サロン・ドートンヌで自分の作品を見、ハッと夢からさめ我に返った、というわけ。
　それ程、ゴッホを辿る旅はまるで夢の中の出来事の様に感動の連続であったのだ。

　次の日リスボンへ戻る便が夕方だったので我々もオーヴェールに行くことにした。
　オーヴェール・シュル・オワーズへ行くのはこれで4回目。
　以前はラヴウ亭がずっと修復工事中で中が見られなかったのが、やっと今回念願かなって見ることができた。
　やはり6畳程のせまいせまい屋根裏部屋。
　となりのヒルシフの部屋と共に当時のままに復元されていた。

　僕にとっては作品（絵）そのものだけでなく画家がその風景をどの様に捉え絵にしているのか、周りの環境も含めてどういう空気の中で描いたのか、或いは何をどうして省いたのか、又強調したのか。
　そのもの風景を通して作品を見直してみる、というのは勉強にもなるし、大きな楽しみでもある。

　今回の旅では充分な時間がなくモントーバンやサント・マリー・ド・ラ・メールまでは足を延ばすことができなかった。
　又機会があれば早いうちに訪れたいと思う。
　それとズンデルトとヌエネンにも是非行ってみたいと今、思っている。
　いや以前にはその近くは必ず通過していた筈であるが、あらためて行ってみたいと思う。
VIT

（1999年2月3日発行の不定期紙「ポルトガルのえんとつNO.85」に書いた文を2005年8月号『ポルトガルの画帖』の中の『端布れキャンバスVITの独り言』に転載した文ですが、2019年3月末日で、ジオシティーズが閉鎖になり、サイト『ポルトガルの画帖』も見られなくなるとの事ですので、このブログに少しずつ移して行こうと思っています。）

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033.　オーヴェール・シュル・オワーズ AUVER SUR OISE

　ポルトガルに住んでいても、年に何回かはパリに行く。
　いつも用事だけを済ませてとんぼ返りなのだが、一日、時間が出来たらパリ郊外のオーヴェールに行ってみたいと前々から思っていた。
　そしてそれが今回実現した。

　行ってみると案外簡単に行ける。
　しかもインフォメーションでは日本語の地図まで用意してあるのには驚いた。
　よほど日本人観光客が多いのだろう。

　オーヴェールは僕にとって、佐伯祐三の＜村役場＞や＜オーヴェール・シュル・オワーズ風景＞などが印象的で、その場所を見たいと思って行ってみたのだが、それよりもゴッホが最晩年を過ごした村ということで観光地になっているのだ。

01.「オーヴェール・シュル・オワーズ風景」1924年/佐伯祐三

　サンレミの精神病院から弟テオの紹介でガシェ医師の住むオーヴェールに移り住んだゴッホは、ピストル自殺するまでの７０日間になんと７０点の油絵と３０枚のデッサン等をものにしている。
　その中には＜オーヴェールの教会＞＜医師ガシェの肖像＞＜荒れ模様の空にカラスの群れ飛ぶ麦畑＞など力強い代表作も数多く含まれている。

02.「ガシェ医師の肖像」1890年/ゴッホ

03.「オーヴェールの教会」1890年/ゴッホ

　佐伯祐三が描いた＜村役場＞やゴッホが下宿していたラヴウ亭、そしてヴラマンクが描いた＜オーヴェール駅＞に面したメインストリートこそ今は車がひっきりなしに通っているが、一歩中に入るとゴッホが住んでいた当時そのままに静かなフランスの田舎の村のたたずまいがある。
　医師ガシェの家をもう少し先まで歩くとセザンヌの＜首吊りの家＞の場所に出る。

04.「首吊りの家」1873年/セザンヌ/オルセー美術館蔵

　ゴッホがイーゼルを立てたと思われるところにゴッホの作品の印刷物が掲示されていて、草木などはかなり繁ってはいるけれども、作品とそっくりそのままの風景がまだまだ残っているのが嬉しい。

　せっかくだから、ゴッホのお墓参り、と思って教会の坂道を登り始めた頃、それまで何とか保っていた空からぽつりぽつりと冷たい雨が降りだし、やがてまっ黒い雲と横なぐりの雨になってしまった。

05.「雨のオーヴェール」1890年/ゴッホ

　それでも刈り取られた後の麦畑には小ガラスが群れ飛び、ゴッホとテオの墓に着いた時にはもうぬれ鼠で、なにかゴッホのお墓参りに最もふさわしい様な気もして感激してしまった。

VIT

（1992年10月31日発行の不定期紙「ポルトガルのえんとつＮＯ.38」に書いた文を、2005年8月号『ポルトガルの画帖』の中の『端布れキャンバスVITの独り言』に転載したものですが、2019年3月末日で、ジオシティーズが閉鎖になり、サイト『ポルトガルの画帖』も見られなくなるとの事ですので、このブログに少しずつ移して行こうと思っています。）

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032.　着陸　LANDING

　かつていままで飛行機の着陸でこれほど恐怖感をおぼえたことはない。

　普通ならまだ明るいはずの到着時間なのに、リスボンの上空に到達した頃には既に空は真っ暗になっていた。
　パリで機体の到着が大幅に遅れ、それに伴って機内に乗り込むのがかなり遅れた。
　パリ出発が遅れたといっても、その割には案外とスムーズに乗り込んだ方だから、もしかしたらその遅れは取り戻せるのではないかと期待していたのだがやはり到着も遅れてしまったのだ。
　いつもどおりパリからリスボンへ向うフランス航空の機内は満席であった。

　ここ数年日本への飛行機チケットの買い方はリスボン-パリ/パリ-成田/成田-伊丹/伊丹-宮崎、そしてそれの往復を購入する。
　それ以外に日本国内でも宮崎-大阪間を２度往復した。
　したがって今回の帰国では離陸を１０回、着陸を１０回経験したことになる。

　成田からパリへの便も満席とまでは行かなくても８割程度も混み合っていた。
　３人掛けのシートに３人が座ったため、僕だけは別の列に引越しをした。
　一つおいて隣の席には赤ん坊連れのフランス人女性でその赤ん坊は大きな声で泣き騒いだりしていた様だが僕は常にヘッドフォンを耳にあてていたので気にはならなかった。
　なにしろ成田からパリに着くまでに４本半の映画を観たのだから…。

　最近の機内食は愉しみがない。
　昔に比べると随分と質が落ちていると言わざるを得ない。
　航空運賃を考えるとそれも仕方のない話なのだが…。
　機内の楽しみはもっぱら映画である。
　その方は昔と違って個人用のモニターがあって、リモコン操作で幾つかある中から好きな映画を選ぶことが出来る。
　映画だけではなく、ゲームなども用意されていて退屈をさせない。
　僕などは眠たいのを我慢して必死で映画を観ているわけである。

　パリからリスボンへの飛行機ではそんなものは一切ない。
　ヘッドフォンもないので音楽すら楽しめない。
　仕方がないのでフランス語の機内誌をめくる。
　これがたいてい折れ曲がって表紙など引きちぎれていたりする代物だ。
　前の人がパズルを楽しんだペン書きが残されていたりする。
　でもこのフランス航空の機内誌の写真は素晴らしいのでいつも楽しみにしている。
　フランスに向う時には情報源になることもある。
　食事は貧相なもので期待はできない。

　この日は隣に肥ったポルトガルのおばさん、そして真後ろの席に刺青やピアスを付けた若い男のグループが座っていた。
　隣のおばさんは食事にあまり手をつけていない。
　余程口にあわなかったのかもしれない。と思っていたら、右隣にいるＭＵＺも残している、珍しいことだ。
　鈍舌の僕だけがきれいに平らげた。

　いよいよリスボンに着陸というアナウンスがあった。
　２ヶ月半ぶりのポルトガルである。

　今年の日本ではどっぷり梅雨に浸かるのを覚悟していた。
　それもたまには良いだろうとも思っていた。
　ところがこれが雨は全く降らずに蒸暑さときたら猛烈であった。
　日本滞在中の前半に既にまっ黒に日焼けしてしまっていた程だ。
　岡山の個展中はまだ６月だというのに連日３５度を上まわっていた。
　朝、ホテルを出て個展会場の髙島屋まで僅か５分の距離だが、陰がなく頭のてっぺんに容赦なく太陽が降り注いだ。
　傘は一度も開いたことがなかった。

　リスボン上空の機内アナウンスではリスボンの気温は２０度と知らせた。
　飛行機の真下に懐かしい夜景が見える。
　４月２５日橋、バスコ・ダ・ガマ橋。
　いよいよ前方にはリスボン空港がある筈。

　その時、機体は大きく傾いたのだ。旋回でもないのに…
　さらに逆に大きく傾いた、かと思うと左右に揺れだしたのである。
　一瞬乗客たちは息を呑んでいて静寂そのものであった。
　機内の照明は既に消灯されていて、禁煙とシートベルト着用サインだけが不気味に赤く照らしだされていた。

　操縦席の扉は閉じられていて中の様子を見ることは出来なかったが、恐らく操縦士たちは機体を立て直すのに賢明になっていたのだろう。
　やがて乗客たちはざわめきはじめた。
　「なんて下手な操縦なのだろう」
　隣のおばさんは十字を切っている。
　うしろの若者たちはさかんに指笛を鳴らす。
　どこからか赤ん坊の泣き騒ぐ声も聞こえる。

　僕は１９６８年に初めての海外旅行で飛行機に乗って以来、いままでに数えきれないくらい飛行機に乗っている。
　航空会社もいろいろだ。舗装されていない草原の飛行場もあった。
　かつて南米最南端のフエゴ島に渡るために小さな飛行機に乗ったこともある。
　そこに行くにはそれしか方法はなかった。
　前もって他人から聞かされたことは「あの飛行機はキリモミ状態に回転をするよ。」というものであった。
　小さなプロペラ機でアルゼンチンの軍が運行していた。
　それでも機内でサンドイッチと飲物が出た。
　軍服を着た男の客室乗務員がお盆に干からびたチーズ入りサンドイッチを何度も運んできたのだ。
　その場所はいつも強風が吹いていていつ墜落してもおかしくない。というはなしであった。
　僕たちが乗った日はそれ程風は吹いていなかったのか、回転はしなかった。
　それでもかなり揺れたことは揺れた。

　今回はそれ以上に揺れている。
　パリ到着が大幅に遅れたためそれを取り戻すために機体の整備が出来ていなかったのではないのだろうか？
　とにかくこのランディングは異常だ。

　「ドスン」と強い音と衝撃が走った。
　すぐに逆噴射音が始まって、かなりのハードランディングとはいえ、なんとか無事に着陸したようである。
　薄暗い機内では拍手が起こった。
　そう言えば昔はランディングするたびに拍手が起こったものだ。

　リスボン空港を出るとこれが７月とは思えないほど冷たく強い風が吹いていた。
　急いでリュックから上着を一枚取り出した。

VIT

（この文は2005年7月号『ポルトガルの画帖』の中の『端布れキャンバスVITの独り言』に載せた文ですが2019年3月末日で、ジオシティーズが閉鎖になり、サイト『ポルトガルの画帖』も見られなくなるとの事ですので、このブログに少しずつ移して行こうと思っています。）

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031.　地球は大きく世界は広いはずなのに

　「世界は狭くなった」などとよく言われるが、自分でクルマの運転をしていても地図ではほんの少しの寸法でもなかなか目的地に着かない。やはり地球は広い。
　オリンピックの入場行進などを見ていると、初めて聞くような国名もあったりして行ったことのない国の方が遥かに多いし、だいいち、毎年の日本とポルトガルの往復でもうんざりするほどの遠さだ。

　それほど広い世界のとある場所でごくごく親しい友人と偶然出会ったりする。
　それも一度ではない、特殊な例をここに書こうと思う。

　名前は京田誠と星野利枝の夫婦。
　京田誠は大学の一年先輩で大学時代から手作りの色んな物を作る名人で、1968年頃の当時、なんば髙島屋でヒッピーの手作りフェアという催しが開かれた時は立派な皮のバッグを出品していた。
　僕もその時、京田誠に誘われて何とも知れない物を出品した。

　京田誠は卒業してすぐにインドのマドラス近くに住み染織の勉強を始めた。
　僕は当時インド音楽に傾倒していたビートルズが好きでラビ・シャンカールも好きでそれに色彩的にもインドに憧れを持っていた。
　ヨーロッパを３ヶ月くらいで美術を見て歩きながら中東を通りインドを最終目的地として、インドで１年くらい住んでみようという計画でＭＵＺと一緒にナホトカ経由でストックホルムに入った。
　もちろん、京田誠がインドに住んでいた、という事実が僕に大きく影響を与えたのは言うまでもない。

　だが、僕たちのヨーロッパ滞在は３ヶ月どころか４年半にも及んだ。
　京田誠とインドではなくヨーロッパで会おう、ということになったのだが、そのうちお互いの筆不精がたたって居所不詳になってしまった。

　ヨーロッパでは当時難しいと言われていたアメリカのヴィザが取れてしまったので、僕たちはニューヨークに住んでみることにした。
　ニューヨークでは僕とＭＵＺは別々の仕事に着くことになった。
　僕はハーレムにほど近いマクロバイオティック（自然食）レストランのコックとして雇われた。
　ＭＵＺはミッドタウンにあったすし屋である。
　他人に紹介されてすし屋の奥に行くと調理場から親しげに呼ぶ声が聞こえる。
　何と京田誠だ。

　インドで行方知れずになっていた京田誠がニューヨークのすし屋でアルバイトしていたのである。
　聞いてみると、インドではネパールの織物に興味を引かれ、それと繋がりが深く今も原始的な機織「原始機」の残っているグアテマラの織物の研究のため、今はグアテマラに住んでいるのだという。
　でも食っては行けないから出稼ぎ労働者としてニューヨークに来ている、とのことであった。

　その時は既に星野利枝さんも一緒だった。
　お互いが休みの日などは一緒に美術館を見学したりもしたが、彼らにはやがてお金も貯まってグアテマラに戻って行った。

　僕たちは１年間ニューヨークの生活を楽しんだ。
　毎週ジャズを聞き、美術館を観、ミュージカルを楽しみ、決して節約するつもりもなかったのだが、それでも僕たちにもお金が貯まった。

　貯まったお金で南米旅行をすることにした。
　先ずはリオのカーニバルにあわせてブラジルに飛んだ。
　それから、南下してフエゴ島へも渡り最南端まで行き、今度は西海岸を北上するというルートを取った。
　その間 10ヶ月を要した。

　もちろんグアテマラでは京田誠、星野利枝夫妻を訪ねることにしていた。
　ところがその南米を旅行中にグアテマラ大地震が起こった。
　そのニュースは旅行中の僕たちの耳にも入っていた。
　心配しながらもその目指す住所のところでローカルバスを降りた。
　あたり一面瓦礫の山であった。最悪にもそのあたりが震源地だったのだ。

　警察に行ってみたが、そこも天井が抜け落ち青空の下に机を置き警察業務をしていた。
　「日本人など判らない。でも外人がたくさん居るキャンプ地があるから…」と教えられ行ってみた。
　そこにはアメリカ人のボランティア活動の拠点があった。
　「ここにはアメリカ人ばかりで、日本人は一人も居ない」とのことであった。
　それ以上探しようもなく、あきらめて帰ることにした。
　「あーあ、京田さんたちも瓦礫の下敷きになってしまったのか。何と運が悪い。」と本気で考え、かるく手を合わせてその場を立ち去った。

　グアテマラではユカタン半島を廻りマヤ遺跡などを巡りながらカリブ沿岸の国ベリーズで遊んだのちやがてメキシコに入った。

　メキシコに入ってからも首都メキシコシティーに到着するまでに約１ヶ月を要した。
　メキシコシティーで博物館を見学していた時である。
　博物館は四方に建物があり、中庭を横切り別の展示場に行けるようになっている。
　その中庭を横切っていた。
　誰かが叫んでいる。なんだか「タケヤ～ン」と言っているように聞こえる。
　僕は高校時代、大学でも「武やん」と呼ばれていた。
　その声はこちらに近づいてくる。
　何と京田誠と利枝さんであった。

　「グアテマラ大地震では自分たちの建物はドイツ人が建てたもので頑丈だったので何とか大丈夫であった。
　その後、地震で何もかも生活が不自由になったのでカナダに旅行に出ていた。」とのことであった。
　とにかく無事を喜び合った。
　僕たちはアメリカに向け北上、彼らは南下しグアテマラに戻って行った。

　その後、僕たちは宮崎に住んだ。
　彼らもしばらくして日本に戻っていたようである。
　母校の大学で講師をしていたし、原始機の第一人者としてＮＨＫ教育テレビの講師としても活躍していたようだ。
　偶然にテレビを点けると彼らが映っていたこともあった。
　２度程は宮崎にも訪ねてくれた。

　僕たちはやがてポルトガルに移住することになった。
　少し遅れて京田誠、星野利枝夫妻もグアテマラの生活に戻って行き原始機の研究を続けている。

　そして今、星野利枝さんが一時帰国し、芦屋で展覧会をしている。
　詳細は下記の通り。お近くの方はぜひ訪れて素晴らしいグアテマラの織物をご覧下さい。

VIT

星野利枝の
ウィピルコレクション
--ウィピル＝グアテマラの各地に伝わる民族衣装--

２００５年３月３０日（水）～４月３日（日）
11:00am～7:00pm最終日5:00pmまで
期間中、グアテマラ在住の染織家、星野利枝がゲストを交えウィピルの魅力について語ります。
（いずれも3:00pm～5:00pm)

４月１日（金）原始機の魅力　ゲスト；角浦節子（原始機研究家）
４月２日（土）模様の魅力　　ゲスト；篠田ゆかり（グラフィックデザイナー）
４月３日（日）色彩の魅力　　ゲスト；金森太郎＝金昇龍（映像作家）

ギャラリー芦屋　往還　
〒659-0065 兵庫県芦屋市公光町8-31/
tel&fax(0797)34-3678（ギャラリー）(0798)72-9810（オフィス）
＜阪神芦屋駅より北東に徒歩約３分、ＪＲ芦屋駅南出口より徒歩約１０分、阪急芦屋川駅より南に徒歩約１５分＞

（この文は2005年4月号『ポルトガルの画帖』の中の『端布れキャンバスVITの独り言』に載せた文ですが2019年3月末日で、ジオシティーズが閉鎖になり、サイト『ポルトガルの画帖』も見られなくなるとの事ですので、このブログに少しづつ移して行こうと思っています。）

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030.　りんご MAÇÃ

　絵を描きはじめのころ、セザンヌのリンゴの絵を見て不思議に思っていた。
　子供の時から食べていたリンゴとは少しイメージが違うのだ。
　今から考えてみると日本のリンゴの方が変わっていて、品種改良の成果だと思うが、立派なのだ。
　立派すぎるといっても過言ではない。
　そして栽培にかなり手をかけているのが判る。
　たぶん気候風土のせいでそうせざるを得ないのだろうとも思う。

　子供のころ、おふくろは「国光」とか「インドリンゴ」などと品種名をいっていたのを覚えている。
　戦後間もない頃でも品種改良は進んでいた証拠だ。
　町には毎年、トラックで青森あたりから、リンゴ売りが来て、よくおふくろはリンゴ箱ごとを買っていた。
　木箱にはモミガラが詰っていて、その中から立派なリンゴが姿を見せる。
　空き箱は親父の日曜大工の材料になる。
　中学生の時、僕もそれで鳩小屋を作った。
　東京に出た時にはリンゴ箱いくつもに荷物を詰めて送った。
　それはそのまま食卓になり、勉強机になり、絵を描く台になった。
　僕にはそのリンゴのイメージがある。

　高校で美術部に入ってまだ初めの頃、顧問の先生から「ビュッフェの映画が来ている」と教えられて映画館に足を運んだ。
　梅田にあった「北野シネマ」でだった。
　メインの映画はジャン・コクトーの「オルフェの遺言」で高校１年生だった僕には難しくて訳が判らなかった。
　それに、短編映画としてビュッフェが絵を仕上げて行く過程を、ドキュメントしたものがひっついていたのだ。
　豚の頭とワインの瓶、それにナイフといったものがテーブルの上に置かれている。
　せりふはない。４０号くらいのカンヴァスに直接、木炭でデッサンをして、それに殆ど無彩色の油彩で塗られてゆく。
　木炭や絵筆の音がカシャカシャと心地よい。
　それだけの映画だが、僕には油彩を描き始めた頃だから感動もし、影響もされた。
　それからすぐの頃にあった高校展にビュッフェのやりかたで４０号の静物画を描いた。
　豚の頭ではなく、瓶やポット、リンゴ、レモンなどを配したものである。
　無彩色ではなく、パステル調に色彩を豊富に使った。
　リンゴは立派なインドリンゴになった。

　最近は「インドリンゴ」や「国光」などよりもっと大きい「むつ」とか「富士」、たしか「新世界」などという馬鹿でかいリンゴも日本のスーパーなどでは売られている。
　とても一人で一個は食べきれない大きさだ。
　それらは日本名だから日本で品種改良されたものだと判る。
　それにアメリカあたりから輸入されたリンゴも売られているようだが、日本向けなのだろう。
　それもニューヨークなどで売られているのより立派なものが多い。

　ポルトガルは暖かい国だがリンゴも出来る。
　そして売られているリンゴも種類が多い。
　でもそんなに馬鹿でかいものはない。
　一番大きいものでも、日本で売られている一番小さいものより小さいくらいだ。
　赤いの、黄色いの、緑の、そして茶色いのと用途によって使い分けるようだ。
　品種名も国際的に通用している「スターキング」や「ジョナゴールド」といったものと、「ガラ」とか「レイネタ」といった品種がある。
　「ガラ」という名前が付いているから品種改良されたものだろうが、素朴で丸くセザンヌのリンゴに似ている。
　「レイネタ」は一見したところでは「長十郎梨」のように見えるが中味は立派にリンゴだ。
　それはポルトガルだけではなくてヨーロッパ中で売られているが、これが濃厚な味で旨い。
　その他に季節になると市場にもっと小さな少し平べったいリンゴが並ぶ。
　品種改良もされていないようなセザンヌのリンゴよりまだ原始的なものだ。
　ゴルフボール程しかないものもある。これもあっさりとした上品な味で旨い。

　数年前ブルターニュを旅行した。
　ポンタヴァンでゴーギャンのモティーフになった『黄色いキリスト』を見に行く途中『愛の森』を通り抜けた。
　前夜の嵐で森の道いっぱいに栗の実とリンゴが落果していた。
　ゴルフボールくらいの大きさのリンゴだった。
　ブルターニュではブドウは採れない。
　したがってブルターニュの飲物はワインではなく、リンゴから作ったシードルだ。
　ブルターニュではシードルばかりを飲んでいたが、小さなリンゴはシードル用なのかも知れない。

　海外暮らしを始めるようになった最初、スウェーデンに住んだ時、すぐにセザンヌのリンゴと出合った。
　そして、ニューヨークでもパリでもどこに行ってもセザンヌのリンゴはあった。

　確かめるまでもなかったことだが、「エクス・アン・プロヴァンス」の広場の果物売り台にもそれはあった。
　セザンヌが生まれ育ちそして晩年を過ごした町である。
　その町外れにセザンヌのアトリエが残され、一般公開されている。
　そこにはリンゴと並べて描かれた様々なモティーフが保存されている。
　セザンヌはそのアトリエで壺や瓶、布などをテーブルの上に配し、繰り返しリンゴを描いている。

　リンゴを描写する、ということよりも、不動で腐りにくいリンゴは、「自然を円筒や球、円錐に換えて表現する」という、セザンヌの持論を立証する上で格好の素材で、光の偶然の戯れがリンゴに作る効果と、その結果現われる色彩のヴァリエーションを研究するにはもってこいのモティーフであったに違いない。
　そして従来の一点遠近法ではなく、幾つもの視点から描くことにより、その後に続くキュビズム（立体派）への暗示を与えたことになったわけだ。

　セザンヌは
　『デッサンと色彩は、はっきり区別することはできない。彩色するに従って、デッサンもできてゆくし、色彩の調和がとれればとれるほど、デッサンもより明確になる。色彩が豊かになると、形態も充実する。色調の対照と相互関係、これこそデッサンと肉付けの秘密だよ。デッサンしなさい。物を包むのは反映であり、光は、その全体的な反映によって物を包むのです。』と言っている。

　セザンヌやゴッホの良き理解者で絵具屋のタンギー親爺は、貧しい画家たちには、絵具代は請求しないで、当時売れもしない絵を預かっては絵具屋のショーウインドーに飾っていた。
　タンギー親爺の奥さんはそのことを常づね疎（うと）ましく思っていた。
　ある日、通りかかった客がセザンヌのリンゴの静物画を観て買いたいと申し出た。
　ところが、持ち合わせのお金が少し足りなかった。
　そこでタンギー親爺の奥さんは、「ええ、よござんすよ！分けて差し上げます。」と言ってセザンヌの絵のリンゴを一個づつに切り分けてしまった。
　本当か嘘かわからないはなしだが、『ゴッホの手紙』に出てくる有名なエピソードである。

　ポルトガルでの僕たちの朝食は、パンとチーズ、ミルクコーヒー、少しの野菜、
それにカスピ海ヨーグルトの中に刻んだリンゴ、それに蜂蜜をたらしたものを毎朝食べている。
　だからリンゴは欠かしたことがない。
　銘柄品ではなく、ポルトガル国産の小さな一番安価なものを買っている。
　それが一番旨い。セザンヌのリンゴだ。

　昨日買ったポルトガル国産のリンゴは１キロあたり１ユーロ（138円）であった。
この国に来て、たっぷり食べることができる幸せを噛みしめている。
VIT

（この文は2005年3月号『ポルトガルの画帖』の中の『端布れキャンバスVITの独り言』に載せた文ですが2019年3月末日で、ジオシティーズが閉鎖になり、サイト『ポルトガルの画帖』も見られなくなるとの事ですので、このブログに少しずつ移して行こうと思っています。）

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029.　NOME -なまえ

　最近はあまり日本の子供と付き合う機会はないので判らなかったのだが、時たまニュースなどで目にする子供の名前をみて奇妙に感じている。
　時代の移り変わりによって日本人の名前も随分様変わりしているようだ。

　男の子の名前は僕たちの時代よりもかえって古めかしく、江戸時代の町人の名前のように感じるのは僕だけだろうか。
　これが新しいのであって古めかしいなどと言っては笑われるのだろう。
　一馬、太一、大助、祥平と言った感じだがそれもまた違うのかも知れない。

　逆に女の子の名前はまるで少女漫画から抜け出してきたような名前が多い。
　僕たちの時代では７～８０％に「子」が付いていた。
　「優子、洋子、道子」などが今は殆ど見あたらないようだ。
　僕たちの親の時代には「子」はかえって少なかった。
　その時代ともまた違ってきている。
　もちろん祖父や祖母に時代の名前とも違う。
　ＭＵＺの祖父の名前は「運平」といった。
　かえって現代の子供にありそうな名前である。

　それをポルトガルに目を転じてみると名前のバリエーションは随分少ないように思える。
　友人の「ペドロ」のお父さんの名前はペドロさんという。
　ややこしくてかなわないように思うが、呼ぶ時は「パイ（お父さん）」「フィーリョ（息子よ）」と言うのだから問題はないようだ。
　ペドロの友人でセトゥーバルの湾内に船を出してイルカウォッチングの仕事をしている友人もペドロという。
　僕たちは「イルカのペドロ」と言って区別している。
　そんな名前も宗教上によっているのだから流行もあまりないのかも知れない。

　６００年も昔の大航海時代のさきがけを作ったエンリケ航海王子（1394年3月4日生まれ）という、ポルトガル人にとっては最も歴史上有名な人物がいる。
　その一つ上の兄がペドロと言った。
　一時期暫定的な国王にもなった人物で利発で思いやりも深く国民から慕われていた。
　それより二世代前の国王もペドロと言う名前だ。
　だからといって国中ペドロかというとそうでもない。

　セトゥーバルのパソコンショップの若い技術者は「ヴァスコ」という。
　あのヴァスコ・ダ・ガマのヴァスコである。
　そういえば政治家にその名も通してヴァスコ・ダ・ガマという人もいる。
　政治家といえばソクラテスという人もいる。
　でもソクラテスは苗字で名前はジョゼという。
　「ジョゼ」という人もポルトガルには多い。
　ニュースキャスターのジョゼ・ノグェイラがジョゼ・ソクラテスにインタビューをしている。

　女性の名前では「マリア」さんも多い。
　僕たちの住むマンションの１階にマリアさんがいる。
　マリアさんのお向かいのロドリゲスさんのところに立て続けに女の子が生まれた。
　最初の子は「フィリッパ」という。
　生まれた時からにこ～とほほ笑んでまるで天使のような可愛い子だ。
　その妹が「レオノーレ」という。
　これもまたお姉ちゃん譲りで可愛い。

　フィリッパというのはエンリケ航海王子やペドロ暫定王の母上の名前だ。
　そして巷にはフィリッパはそこら中にいる。
　レオノーレはエンリケとペドロの兄上で王位を継承したものの、身体が弱く早くに亡くなったドアルテ王の奥方の名前である。
　その他の世代にもレオノーレ王妃という人もいる。

　とにかく同じ名前が多くてポルトガルの歴史を勉強する人にはややこしくてかなわないだろう。
　「織田信長」「豊臣秀吉」「徳川家康」が歴史上、何人もいるようなものなのかも知れない。
　そして現代社会でもそこら中に秀吉がいたりする。
　「イルカの秀吉」などと区別しなければならないのかも知れない。
VIT

（この文は2005年2月号『ポルトガルの画帖』の中の『端布れキャンバスVITの独り言』に載せた文ですが2019年3月末日で、ジオシティーズが閉鎖になり、サイト『ポルトガルの画帖』も見られなくなるとの事ですので、このブログに少しずつ移して行こうと思っています。）

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027.　オーヴェル７月最後の２０日間-ゴッホとドービニーに関する考察-

　先日パリのオルセー美術館でドービニーの下の作品を観た。

　何回となくオルセー美術館は訪れているがこの作品を観たのは初めてである。

　気がつかなかっただけなのかも知れない。

　[1989年付与によりオルセー美術館が獲得]となっているから、それまでは個人コレクションだったのだろう。

　タイトルは「雪」となっているが、恐らくはオーヴェルの風景だ。

　雪原に小カラスの群れ、深く垂れ込めた雲、僅かに青空と茜の空が覗いている。

　清々しい明るい絵である。

01.「雪」1873年作・Salon de 1873出品/シャルル・フランソワ・ドービニー[1817-1876]オルセー美術館蔵

　ドービニー [1817-1878] はコロー [1796-1875]、テオドール・ルソー [1812-1867]、ミレー [1814-1875] などと共にバルビゾン派（外光派）の画家である。

　そしてオーヴェル・シュル・オワーズに最初に住んだ画家でもある。

　船を持ちオワーズ川やセーヌ川に漕ぎ出し、刻々と変化する光をとらえるため船の上でも描いたと言われている。

　作品は今までにもフランス各地の美術館で少しずつは観ているが、その多くが上の絵の様に横に細長い風景画を得意としている。

　普通キャンバスにはＦ（Figure-人物）、Ｐ（Paisage-風景）、Ｍ（Marine-海面）と言う規格のサイズがあるが、もちろん「Ｆ」なら人物を描かなければならないと言ったものでもない。Ｐ、Ｍになるに従って細長くなってゆくだけの話である。

　日本と欧米はそのサイズも微妙に違い「日本サイズ」「フランスサイズ」などと言って区別している。

　日本で規格サイズ以外を描いたならば結構大変である。

　木枠は特別に誂えなければならないし、額縁も特別注文になってしまう。

　ポルトガルでも一応の規格サイズ（フランスと同じ）は決まっているのだが、それを誰も気にしない。

　画材店で売られている既成の木枠にしても規格外のものさえ多い。

　大体がいつでも何でも注文してから作る。

　逆に言えばどんなサイズでもお構いなしなのだ。

　だから「何号」といった言い方もあまり通用しない。

　何センチかける何センチというやり方だ。

　フランスもそうなのかも知れない。

　ドービニーの多くの絵は明らかに「Ｍ」よりもまだ細長い変形で縦のサイズの２倍が横のサイズだ。

　写真で言う今流行のパノラマである。

02.「曇り空の麦畑」50x100.5cm/Auvers-sur-Oise/1890年7月作/ゴッホ[1853-1890]　ゴッホ美術館蔵/アムステルダム

　ドービニーのあと、普仏戦争(1870年)が終ってからはルノアール [1841-1919]、モネ [1840-1926]、ピサロ [1830-1903]、シスレー [1839-1899]、ギョーマン [1841-1927]、それにセザンヌ [1839-1906] などもオーヴェルにやってきて絵を描いた。

　ゴッホ [1857-1890] がこの地にやって来たのはドービニーの３０年後である。

　サン・レミのサン・ポール・ド・モーゾール精神病院からパリを経由して精神科医ガシェ医師の住むオーヴェルに到着したのは１８９０年５月２０日であった。

　ガシェ医師 [1828-1909] はその当時の進歩的画家たちの良き理解者でもあった。

　自分でもＰ・ファン・リセルと言う雅号をもって絵やリトグラフをやる。

　ピサロやセザンヌなどもガシェ医師の勧めでこの地を描いたと言われているし、近隣に移り住んだ画家たちも多い。

03.「藁束」50.5x101cm/Auvers-sur-Oise/1890年7月作/ゴッホ[1853-1890]　ダラス美術館蔵

　ゴッホはオーヴェルでは発作の再来を恐れながらも充実した日々であった。

　代表作の一つである「オーヴェルの教会」をものにしたし、「ガシェ医師の肖像画」も描いている。

　僕たちは５～６度はオーヴェルを訪れている。

　２度目に行った時はサロン・ドートンヌの期間であったから、１０月末か１１月頃の寒い時季であった。

　駅に着くと右手にゴッホが描いたオーヴェルのカトリック教会が見える。

　駅から道を右にとり急勾配の坂道を登って行くとカトリック教会の横手にぶつかる。

　そこにドービニーの銅像がある。

　ゴッホの時代にはもう既に建っていたのであろうか？

　教会の正面に周ると、あのゴッホが描いた場所に出る。

　それを過ぎたあたりから風が吹きだし横殴りの雨になった。

　墓地への道は右手に麦畑を見るが、小カラスが群れ飛んでまるでゴッホの絵そのままの景色であった。

04.「雨のオーヴェル風景」50x100cm/Auvers-sur-Oise/1890年7月作/ゴッホ[1853-1890]　ウォレス国立美術館蔵

　ゴッホは充実したオーヴェルでの制作の日々を送っていたが、７月６日にテオの赤ん坊、その名もゴッホが名親になっている、ヴィンセントが病気になったと言うので見舞うためパリに出かける。

　その時に或いはテオの画廊で上のドービニーの作品「雪」を観たのではないか？と思う。

　もしかしたらガシェ医師の家であったのかも知れない。

05.「草葺の家と丘」50x100cm/Auvers-sur-Oise/1890年7月作/ゴッホ[1853-1890]　テートギャラリー蔵/ロンドン

　パリから戻ってから７月６日以降に急にゴッホは細長い絵を描き始めている。

　ここに掲げたゴッホの絵は全て１８９０年７月に描かれた作品である。

　それまでパリでもアルルでもサン・レミでも細長い絵は一点もないと思う。

　僅かに初期ヌエネンの時代には描いてはいるが…、

　絵を描き始めの頃からミレーの精神性を師とし模写を続けてきたゴッホがバルビゾン派として仲間でもある、そしてオーヴェルの先駆者である、ドービニーを意識していなかったわけがない。

　今まではガシェ医師を通じてオーヴェルとドービニーと言う共通点は考えていた。

　でも今回オルセー美術館で観たドービニーの「雪」は季節こそ違えゴッホが「荒れ模様の空にカラスの群れ飛ぶ麦畑」として表現を変えても不思議ではないのではないだろうか？と直感したのだが…。

　ドービニーの作品も「カラスが群れ飛ぶ雪景色」と題しても良いようなモティーフでもある。

06.「荒れ模様の空にカラスの群れ飛ぶ麦畑」50.5x103cm/Auvers-sur-Oise/1890年7月作/ゴッホ[1853-1890]　ゴッホ美術館蔵/アムステルダム

　その間には細長い絵ばかりではなく普通サイズの絵も勿論あるのだが、ゴッホが細長く描いた最初の作品が「ドービニーの庭」である。

　「ドービニーの庭」を描きながらゴッホはどんな心境だったのだろうか？

07.「ドービニーの庭」50x101.5cm/Auvers-sur-Oise/1890年7月作/ゴッホ[1853-1890]　バゼル美術館蔵

　その後にもオーヴェルに住んだ画家は多い。

　ヴラマンク [1876-1958] もその１人。ヴラマンクはオーヴェルの駅を描いている。

　その駅を出て教会とは反対側の左に道を取ると、ゴッホの死んだ年に生れたザッキン [1890-1967] 作のゴッホ像の建つ公園がある。

　その隣がドービニーの庭である。

　さらにその道を行くと右手にゴッホが下宿したラヴゥ亭とその真向かいに町役場がある。

　「町役場」はゴッホが恐らく最後に描いた作品として知られているが、僕は佐伯祐三 [1898-1928] も描いたその「町役場」を見たくて最初はオーヴェルにやって来たのだった。

　佐伯祐三はヴラマンクに絵を観てもらうためにオーヴェルにやってきたのだが…。

08.「畑を横切る二人の夫人」30.3x59.7cm/Auvers-sur-Oise/1890年7月作/ゴッホ[1853-1890]　マリオン・クーグラー・マックネイ美術館蔵/サン・アントニオ

　ゴッホは１８９０年７月２７日に自分の胸に銃弾を撃ち込んだのだ。

　そして２９日午前１時３０分。ラヴゥ亭の屋根裏部屋で息を引き取った。

　この短い２０日間に描いた横に細長い絵の数々は何かを意味しているのであろうか？

09.「根と幹」50x100cm/Auvers-sur-Oise/1890年7月作/ゴッホ[1853-1890]　ゴッホ美術館/アムステルダム

　日本ではカラスというと厄介者である。

　そして不吉？な鳥でもある。

　都会では生ゴミを漁るカラスが増え人まで襲うと言う。

　オーヴェルにいるのは小カラスである。

　ハシブトカラスとルリカケスのちょうど中間くらいの大きさだろうか？

　フランスでも不吉な鳥なのかも知れない。

　ポルトガルではそれほどカラスの姿をみかけない。たまにいても２～３羽。

　コウノトリやカモメの方が多い。

　ポルトガルでカラスは神聖な鳥として崇められている。

　聖人サン・ビセンテは９世紀ポルトガルの南西の地、サグレス岬に埋葬され小さな教会が建てられた。

　その教会をカラスが守った。

　１２世紀モーロ人によりこの教会が破壊され、サン・ビセンテの遺骸はリスボンに運ばれることになった。

　その船がリスボンに着くまでカラスが付き添い遺骸を守り通したのだと言う伝説がある。

　リスボン市の紋章は船とその両側にカラスがいる図柄である。

　そしてたびたび郵便切手などにも登場する。

	●	▲カラスとリスボン市の紋章の切手

		▲リスボンで開催されたヨーロッパ文化祭記念

10.11.12.13.

　これはポルトガルで売られているジュースのパッケージでテレビＣＭにも登場する。

　真四角に切り取られたゴッホの「荒れ模様の空にカラスが群れ飛ぶ麦畑」がデザインされている。

　オレンジ、バナナ、レモン、人参と麦がミックスされた健康に配慮された飲物であるが、麦が少しばかり入っているからと言うだけで、何故ゴッホなのであろう？

　飲みながらもおおいに悩み考えさせられ、この考察を書くきっかけにもなった。

VIT

（この文は2004年12月号『ポルトガルの画帖』の中の『端布れキャンバスVITの独り言』に載せた文ですが2019年3月末日で、ジオシティーズが閉鎖になり、サイト『ポルトガルの画帖』も見られなくなるとの事ですので、このブログに少しずつ移して行こうと思っています。）

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026.　ロレーヌ地方ナンシー、アールヌーボー紀行　（下）

026. ロレーヌ地方ナンシー、アールヌーボー紀行（上）よりの続き

2004/10/03（日）晴れ/Nancy-Strasbourg

　ナンシーから少し足を延ばしてストラスブールにも行った。

　ストラスブールでは街の中心、グーテンベルグ広場にすぐの「ホテル・グーテンベルグ」に予約を取っておいた。

　部屋は屋根裏部屋で窓からはカテドラルとグーテンベルグ広場もよく見える。

　広場ではメリーゴーランドが廻って子供たちが楽しそうにはしゃいでいる。

　その隣にグーテンベルグの銅像も見える。

　グーテンベルグは印刷術を発明した人物だ。

　この街にも暮らしたことがあるとのことである。

36.37.ホテルの窓から見えるカテドラルとグーテンベルグ広場の夜景/グーテンベルグの像

　早速カテドラルの横にある、観光案内所に行った。

　美術館や遊覧船にも乗れるストラスブール・パスを買い求めようとすると「今日は日曜日なので美術館は全て無料ですよ」と言う。

　「あとは遊覧船くらいだから個別にチケットを買った方がお徳です。」

　それは良いことを聞いた。今日中に美術館を全て観てしまおう。

　先ずは「近代・現代美術館」[Musée d'Art Moderne et Contemporain] に急いだ。

　一番古いのがモネ (1840-1926) でゴーギャン (1848-1903)、ボナール (1867-1947)、ヴィヤール (1868-1940) などあり、キュビズムやカンディンスキー (1866-1944) の展示。

　それにアルプ [Jean Arp 1886-1966] は平面、レリーフ、立体を含めかなりまとまったコレクションがあった。

　その他、大半は写真、映像、コンピュータなどを使った超現代美術の展示であった。

38.39.Victor Brauner(1903Roumanie-1966Paris)/アルプ(1886-1966)の部屋

　埃と鳩の糞まみれになった彫刻が雑然と置かれている屋根付きの古い橋を渡って次は「ストラスブール美術館」[Musée des Beaux-Arts de Strasbourg] へと向った。

　最初、駅に着いた時にポスターを見て「あれっ」と思ったのだが、この美術館でドラクロア展が開催されているのだ。

　美術館に着くと行列が出来ていた。

　入場券を無料で貰って列に並んだ。

　ポスターにはルーブルにある「民衆を導く自由の女神」が印刷されている。

　いつもルーブルで観ているので、それは観なくても常設の展示を観たいと思っているのだが。列は一つしかない。

　入場制限をしている様だが、比較的すぐに入れた。

　入るとドラクロアではなくてイタリアのイコンなどからの展示から始まり、フィリッポ・リッピ (1406?-1469) やボッチチェリ (1445-1510) それにラファエロ (1483-1520) などもあり、やがてドラクロア (1798-1863) の「民衆を導く自由の女神」の前に出た。

　他にドラクロアは小さいのが２点ほどしかなかった。

　あとはコロー (1796-1875) やドービニー (1817-1878) も一点ありその時代までの展示であった。

　外に出るともうほとんど行列はなく２～３人が並んでいるだけであった。

40.41.42.ドラクロア展のポスターとカテドラル/ラファエロ(1483-1520)/ボッチチェリ(1445-1510)

　「装飾美術館」[Musée des Arts Décoratifs] と「考古学博物館」[Musée Archéologique] にも入った。

　パリのとは違ってここの装飾美術館にはアールヌーボーはない。

2004/10/04（月）晴れ時々曇り/Strasbourg

　朝からコロンバージュ（木骨煉瓦造りの建物）が美しい「プティ・フランス」を散策。

　その後、運河巡りの観光船に乗った。

　ストラスブールの運河は水量が非常に多くアルプスに近いことを感じさせる。

　途中２箇所で水門がある。

　船が水門の中に入ると後ろの門が閉まり、水位が上がるのを待つ。

　水位が上がれば前の水門が開き前へ進む。

　今は観光客の為の乗り物だがかつてヨーロッパでは交通、運搬の重要な仕組みだったのが判る。

　そしてパナマ運河はこの方式で造られたのだ。

　ゴーギャンもその肉体労働に従事した事があるというエピソードを思い出していた。

　コロンバージュの間を抜け天井ぎりぎりの石橋を幾つも用心深くくぐり、やがてガラス張りの大きな建築物の前に出た。

　ＥＵ（ヨーロッパ議会）本部ビルだ。

　今、その議長はポルトガルの前首相ドラン・バロッソが勤めている。

43.44.45.プティ・フランスのコロンバージュの家並とハクチョウが遊ぶ運河

　今日は美術館は休館日で一軒だけ「アルザス博物館」[Musée Alsacien] を見逃してしまったと思っていた。

　その隣で昼食を済ませ入口のショーウィンドーを何となく見ていると、今日は午後から開館と出ていたのでさっそく入った。

　古いコロンバージュの建物で、昔使っていたいろんな道具類が職業別に展示してあって興味深いものであった。

　焼き物は繊細なフランス的な物ではなく、どちらかと言うとどっしりとしたドイツ的な物が多くてやはりここはドイツに近いことを感じさせる。

46.47.アルザス博物館入口/薬局の展示

2004/10/05（火）晴れ時々曇り/Strasbourg-Paris

　ストラスブールを９時５１分発の列車に乗る。

　パリに着くのは１４時である。

　僅か５日間の違いなのに車窓を流れる紅葉は進んでいる様に思える。

　今日は火曜日なのでパリのほとんどの美術館は休館日である。

　昨年訪れた時はあいにく工事中で観る事が出来なかった、市立近代美術館 [Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris] に行ってみる事にした。

　ここだけは月曜日が休館日なので今日は開いている筈だ。

　ナビ派とエコール・ド・パリの作品が充実している美術館である。

　行ってみると驚いたことに未だ工事中で閉鎖されていた。

　工事はいつ終るとも知れない。

　そのメトロ入口の向かいにある東洋美術館 [Musée Guimet] に明かりが見えたので行ってみたがやはり休館日であった。

　その前を [Luxembourg] と表示したバスが走ったので、帰りはメトロではなくその次のバスを待つ事にした。

　バスはエッフェル塔の真下を通りやがて見知らぬ町並を抜けモンパルナスも過ぎて終点ルクサンブールに到着した。

　パリではメトロが便利だがたまにはバスも気持が良いなと感じた。

48.秋のルクサンブール公園

2004/10/06（水）晴れ/Paris

　ホテルから歩いて１５分程のサン・ジェルマン・デ・プレのすぐ裏手にドラクロア美術館がある。

　この美術館にはもう６～７回は通っている。

　通っていると言っても入った事はない。

　余程縁がないのか、いつも工事中であったり、昼休みであったりで上手く入れたためしがない。

　今日も案の定閉まっていた。

　でも張り紙があって「今、企画展の入れ替え中で明日９時３０分に開館」とあった。

　サンジェルマン・デ・プレの一つ手前オデオンからバスに乗りパッシー地区に行ってみることにした。

　パッシー地区にはアールヌーボーの創始者ベルギーのヴィクトル・オルタ (1861-1947) に触発された建築家・エクトル・ギマール [Hector Guimard 1867-1942] とその一派が手がけた建物が幾つか集っている。

　ギマールは後に地下鉄公団から依頼を受けてメトロの入口のデザインや公園のベンチなどのデザインをしたことでも知られている。

　バスはいつも右手にエッフェル塔を等間隔に見ながら進んだ。

　セーヌを渡ってラジオ・フランスのモダンな建物が見えたところで降りた。

　降りたところに一軒のカフェがある。

　いきなりアールヌーボー風のガラスのひさしのある建物だ。

　６つ７つのアールヌーボー建築を巡ってお昼はこのカフェで昼食にした。

　ギャルソンの本日のお勧めはドイツ風のウインナとキノコとジャガイモのソテー。

　これが案外旨かった。

　このあたりのカフェでは観光客は殆んどいなく、ラジオ・フランスなどで働くビジネスマンたちの昼食場所になっている様であった。

49.50.51.52.お昼を食べたアールヌーボーのガラスのひさしのあるカフェ/ギマール一派設計のパッシー地区のアールヌーボー建築３軒

　帰りも同じ番号のバスが丁度来たのでそれに飛び乗った。

　行き先はオテル・ド・ヴィレ [Hotel de Ville] とある。

　その終点の少し手前で降りればルーブルである。

　ル・サロンは夜に行けば良いのでその前にルーブル [Musée du Louvre] を観ることにした。

53.54.55.「モロッコのユダヤ結婚式」ドラクロア(1798-1863)/ドラクロアの自画像/「食卓」モンティセリ（1824-1886)

　一旦ホテルに戻り今年から会場がバンサンヌの森に移ったル・サロン [Le Salon] の会場へ向かった。

　かつてこのバンサンヌの森とブローニュの森にあったオートキャンプ場で４ヶ月を暮らしたことがある。

　１月の雪の積もる中で、ワーゲンのバスの中とはいえキャンプ暮らしであった。

　そのキャンプ場からアリアンス・フランセーズ（フランス語学校）に通っていた。

　ロウソクを灯して宿題をしたものである。それがひとかけらも身に付いていないのが情けない。

　帰りには毎日美術館を観て、バンサンヌの駅前パン屋で夕食用に一本のパリジャン（フランスパン）を買う。

　駅からキャンプ場に帰り着くまでにパリジャンはかじって殆んどなくなり、夕食まではとても持たなかった。

　その旨かったことは今でも忘れられない語り草になっている。

　春になって動き出せる日が待ち遠しかった。

　そのバンサンヌが今年の会場である。

56.ル・サロン２００４の僕の作品「ＣＩＤＡＤＥ」100F

　僕の作品は今年も入口に近い比較的良い場所に掛けられていて満足であった。

2004/10/07（木）晴れ/Paris-Lisbon-Setubal

　飛行機の時間までは半日がたっぷりある。

　ドラクロア美術館 [Musée Delacroix] へは開館時間の少し前に着いた。

　２０歳そこそこの若い日本人女性が１人、既に門の前で開くのを待っていた。

　今日が企画展の初日だと言うのに９時半の開場時に入ったのは日本人の３人だけであった。

　彼女も前日に下調べをして今日に臨んだ様である。

　「昨日はルーブルに行ってドラクロアを観てきた」と言っていたから余程ドラクロアファンなのかも知れない。

　明日には日本に帰るのだそうだ。

　今日一日だけのタイミングでドラクロア美術館に入れたのは幸運だ。

　でも代表作の一つである「民衆を導く自由の女神」をルーブルで観ることが出来なかったのは不運と言わざるを得ない。

　「僕たちはストラスブールでそれを無料で観てきた」とは教えなかった。

　ドラクロア美術館にドラクロアは１点もなかった。

　企画展は「Piotr Michalowski」という画家の展示であった。

　ドラクロアに似ていたので弟子筋にあたる画家なのかも知れない。

　ドラクロアは晩年ここにアトリエを持ち最後までこの地で制作をしていた。

　作品は一点もないがパレットや画材などが展示されている。

　思っていたよりもモダンなアトリエに少々驚いた。

57.ドラクロアのアトリエ

　こんなパリのど真ん中であのようなイスラム的な絵が描けたものだとも感心して見ていた。

　一室目を観ている時に日本人夫妻らしき人が受付に来ていた様だ。

　この美術館には日本人しか来ないのだろうか？

　或いは朝早くから美術館を訪れるのは日本人位しかいないのか。

　でもその夫妻はドラクロアはないと聞かされて帰って行った。

58.59.サンジェルマン・デ・プレにあるアールヌーボーブラッセリー「Le Petit Zanc」/佐伯祐三(1898-1928)がパリに着いて最初に泊まったホテル「グランゾンム」

　今回の旅ではアールヌーボーを中心に観るつもりでそれなりに下調べもして臨んだが、振り返って考えてみると当初漠然と考えていた「ミレー (1814-1875)、テオドール・ルソー (1812-1867)、コロー (1796-1875)、ドービニー (1817-1878)、ドラクロア (1798-1863)」といった時代の絵にも引き付けられていた様に思う。

　僕の中でどの様に整理をつければ良いのか多いに動揺している。
VIT

（この文は2004年11月号『ポルトガルの画帖』の中の『端布れキャンバスVITの独り言』に載せた文ですが2019年3月末日で、ジオシティーズが閉鎖になり、サイト『ポルトガルの画帖』も見られなくなるとの事ですので、このブログに少しずつ移して行こうと思っています。）

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026.　ロレーヌ地方ナンシー、アールヌーボー紀行（上）

　昨年のフランス行きはブルターニュ地方のポンタヴァンとル・プルデュなどを旅し、ゴーギャン (1848-1903) を中心としたポンタヴァン派について考えてみた。

　今年は漠然とではあるが、時代を遡って「ミレー (1814-1875) について考えてみる旅も良いかな」と思っていた。

　そんな時恩師の藤井満先生からお便りを頂いた。

　「ポンタヴァン派の続きとしてアールヌーボーを観てこい。」と言う。

　具体的には「ナンシーに行って高島北海 (1884-1889/ナンシーに留学）がフランス美術に与えた影響を…黒田清輝や久米桂一郎のように仏国から持って帰って来た美術に対して置いて来た美術がどう西洋美術を変えたか？浮世絵が変えたその後？へ…。」とのことであった。

2004/09/30（木）晴れ時々曇り/Setubal-Lisbon-Paris

　パリへの飛行機はいつもリスボン空港を７時４０分に飛び発つ朝一番の便を予約する。

　それに乗るには夜中４時に起きて、セトゥーバルを５時発の始発ローカルバスに乗らなければならない。

　それでもド・ゴール空港に着くのは１１時１０分。

　ポルトガル時間なら１０時１０分だがフランスとポルトガルでは１時間の時差があるので１時間損をする事になる。

　もう一つ遅い便では１４時５０分着だから空港でちょっとぐずぐずしていたらパリ市内に着くのは夕方になってしまうのでもう何も出来ない。

　先ずはグラン・パレにあるル・サロンの事務所に行ってル・サロンに関する事務手続きを済ませた後、リュックを担いだままチュイルリー公園をルーブル宮の方に歩いた。

　マロニエの実がたくさん落ち、それが道路にまで転がり出てクルマに潰され白い身を見せている。

　立派な実なのに食べられないとは惜しい。

　葉っぱも既に茶色く色づいて濃淡が美しい。

　アールヌーボーでは最重要コレクションの「装飾美術館」をナンシーに行く前に是非観ておきたかったのだ。

　「装飾美術館」[Musée des Arts Décoratifs] はルーブル宮の一角にある。

　チュイルリー公園のマイヨール (1861-1944) の庭に面したベンチでサンドイッチの昼食を済ませ

01マイヨールの庭園

　「装飾美術館」の入口に行くと黒人女性のガードマンが「何を観たいのですか？」と訊ねる。

　「アールヌーボー」と答えると「それは今はダメです！閉鎖中です。」

　つい先日この美術館で宝石の企画展のオープニングパーティーがあって、その時、歴史的にも貴重で巨大なダイヤモンドが盗まれる事件があった。

　まるでサスペンス映画ばりの事件である。

　その事件はポルトガルのニュースでも見て知ってはいたが、やはりその現場検証やなにやらで入れなくなっていたのだ。運が悪い。

　仕方がないので一旦ホテルでチェックインを済ませ荷物を降ろし、オルセー美術館 [Musée d'Orsay] に向かった。

　オルセーもアールヌーボーでは重要な美術館である。

　昨年にもオルセーは観ている。

　でもいつも絵画を中心に観るのでアールヌーボーの部屋をじっくりと観ることはなかった。

　じっくりと観ると実にアールヌーボーにスペースを割いていることが分る。

　ガレ (1846-1904) やドーム兄弟 (Auguste/1853-1909)(Antonin/1864-1930) のガラス器やルネ・ラリック (1860-1945) のアクセサリーもあるが、大型の家具とか部屋ごとを再現した展示など一通りを鑑賞することが出来る。

　家具と対にしてボナール (1867-1947) の縦長、４点の絵が飾られていたりもした。

　また、ステンドグラスはアールヌーボーにとって重要な装飾の一つでもある。

　そのデザインを当時最先端のナビ派の画家たち、ボナール、ドニ (1870-1943)、ヴァロットン (1865-1925)、ヴィヤール (1868-1940) やロートレック (1864-1901) にも依頼している。

　なるほど初期の木彫レリーフなどはポンタヴァン派のそれとさほど変わらない。

　重複して大きな流れの中に美術運動があるのが解る。

02.03.04.05.オルセー美術館大時計の裏側から見えるルーブル/ボナールの絵とアールヌーボー家具/試着室の扉/ガレのランプのある「別荘の食堂」シャルパンティエ

　アールヌーボーを観終わってそのまま出るのは惜しい気がして、ゴッホ (1853-1890)、ゴーギャン (1848-1903)、セザンヌ (1839-1906)、モネ (1840-1926) などとボナール (1867-1947)、ヴィヤール (1868-1940)。

　それにミレー (1814-1875)、テオドール・ルソー (1812-1867)、コロー (1796-1875)、アングル (1820-1856)、マネ (1832-1883) と一通りをさーっとではあるが駆け足で観た。

　やはり昨年とは少し展示替えが行われている。

06.07.「オランピアと浮世絵がバックのゾラの肖像」マネ(1832-1885)/「干草作り」サロン1850出品作・ミレー(1814-1875)

2004/10/01（金）曇り一時小雨/Paris-Nancy

　パリ東駅からナンシーまではＴＧＶ（新幹線）はない。

　近いと思っても在来線だから３時間近くもかかってしまう。

　それでも座席はＴＧＶと変わらない快適な乗り心地である。

　例年より１ヶ月早いフランス旅行であるが、車窓を流れる木々も少しは紅葉していて美しい。

　でも例年よりはやはり緑が深い。

　コローやテオドール・ルソーの絵の様な中を走る。

　ナンシーでは毎年この時期にジャズ祭が催される。

　ストラスブールでもこの時期はワイン祭の筈である。

　いつもなら余程夜遅くに到着の予定がない限りホテルの予約はしないのだが、心配だったので今回の旅では全日程のホテルを予約しておいた。

　インターネットが出来る様になったおかげだ。

08.ナンシージャズ祭のポスター

　でもナンシージャズ祭は一週間後のスケジュールになっていて、予約したホテルは空いていた。

　親父さんは自慢げに「一番良い部屋だよ」と言いながら鍵を渡してくれた。

　ホテルはアールヌーボー建築のお屋敷町の近くだったが部屋にはロココ調の飾りが施されていた。

　２００年も前の古い建物らしいがバスルームなどは現代風にリメイクされたばかりで気持ちが良かった。

　さっそく町の中心スタニスラス広場の観光案内所まで、駅から歩いてきた道とは違う裏道を歩いて行った。

　街の中心からはかなり遠くに宿を取ってしまったらしい。

　明日の土曜日にしか公開されない「マジョレルの家」の予約に行ったのだ。

　マジョレル [Louis Majorelle/1859-1926] とはアールヌーボーでは重要な家具作家の一人である。

　観光案内所では「ここでは出来ません。ナンシー派美術館で予約をして下さい。」とのことだったので早速「ナンシー派美術館」に向かった。

　ナンシー派美術館は駅とホテルを通り越して町の反対側にある。

　途中には入口のステンドグラスが競うようにして並んでいるアールヌーボー建築が続く道を進んだ。

　その一つ一つがまるで美術画廊通りの様に感じた。

　「内側から見れば美しいのだろうな？」と想像しながら…ステンドグラスだけではなく、家の造り、窓の手すりの飾りなど同じ物は二つとなくそれぞれが主張しあい贅を尽くした美術品であった。

　「ナンシー派美術館」[Musée de l'Ecole de Nancy] はガレたちナンシー派作家のパトロン・コルバン夫妻の屋敷を美術館にしたものである。

　ガレやドームの作品はもちろん、曲線のアールヌーボー家具、寄せ木象嵌細工のピアノ、ベッド、椅子、机など天井から柱、ステンドグラスまで全てがアールヌーボーの華麗な世界である。

09.10.11.「セリの図柄ランプ」ガレ/「竹模様飾り棚」ガレ/「エミル・ガレの肖像」ヴィクトル・プルーヴェ作

　残念ながらそこには「高島北海」の作品はなかったが、確かに日本画の花鳥風月の影響はある。

　でもそれだけではなくペルシャやイスラム的な図案の影響も色濃く感じられる。

　ヨーロッパ伝統の左右対称の均衡を保った美しさから脱して、アールヌーボーは今までのそういった殻を破り異文化のいろんな型、素材を貪欲に吸収し、自然に立ち返り、かつ斬新で革新的な度肝を抜く様なデザインを競って創り出していった運動の様に思える。

　それは当時普及しはじめた、雑誌や装飾見本集などによってヨーロッパのあらゆる大都市に広がって行った。

　１９世紀末は急激な人口増加に伴い産業革命の嵐が沸き起こった。

　それによって容易に得られる鉄。又、植民地政策によって豊富に確保できたアフリカからのマホガニー材。

　それらはアールヌーボーの曲線を作り出すには好都合な素材であったのだ。

　庭に出ると個人水族館？や墓までもがアールヌーボーであった。

12.13.14.ナンシー派美術館/水族館？/お墓

　明日の「マジョレルの家」の予約をしようとすると「予約はしなくてもその時間 (14:30)か(15:45) に行けば良いですよ。」とのことであった。

　もう一つ市の中心にあるナンシー美術館まで歩いて行って観るのは今からでは無理の様に思えたし、それに少し歩き疲れていたので、ホテル近くのソリュプト地区 [Parc de Saurupt] というところに行ってみることにした。

　先ほど観光案内所で貰った地図にはアールヌーボー建築のお屋敷街と出ている。

　地図を頼りに歩いて行きソリュプト地区に着くと観光バスが停まっていて一団の観光客が一人のガイドの説明を受けているところであった。

　僕たちは適当にアールヌーボー屋敷を見て廻った。

　パリのメトロの入口と同じ様な扇型に広がったガラスのひさし。

　蔦が絡まった様なデザインの鉄の珊。

　階段の踊り場のステンドグラス。曲線を多用した窓枠と手すり。

　どれを取ってもアールヌーボーで、ここでも同じ物は二つとしてなかった。

　一軒の前で写真を撮っているとその場に居合わせたその屋敷のご主人がひょうきんなポーズをとりながら「ポーズを取ろうか？」などと言って笑わせてくれる。

　豪邸には似合わず気さくな人が住んでいる様だ。

　ソリュプト地区からホテルまではすぐの距離であった。

15.16.17.18.ソリュプト地区のアールヌーボー屋敷

2004/10/02（土）曇り時々晴れ/Nancy

　朝、マルシェ（市場）を通り抜け美術館が開く時間にあわせて「ナンシー美術館」[Musée des Beaux-Arts de Nancy] に入った。

　スタニスラス広場に面した古めかしい入口を入ると内装は全くリメイクされたモダンな造りで一瞬、別世界に迷いこんだ様であった。

　先ず眼に飛び込んできたのはナンシーにゆかりのサロン画家エミール・フリアン [Emile Friant/1863-1932] 。

　典型的な自然主義の作風であるがナンシー派とも関りがある。

　１０数点の油彩はどれも的確なデッサン力と力強い構図、色彩、一瞬を捉えた様な主張を感じるモティーフばかりで年代順に展示されていて変遷がよく判り素晴らしいコレクションであった。

19.20.フリアン(1863-1932)の作品と自画像

　その展示の続きにはナンシー生まれのアールヌーボー画家、ヴィクトル・プルーヴェ [Victor Prouvé(1858-1943)] の縦３ｍ横７～８ｍ程の巨大な絵が２点アールヌーボーの額に収まって飾られていた。

21.プルーヴェ(1858-1943)の作品

　その裏にユトリロの母・スザンヌ・バラドン (1865-1938) の縦２ｍ横３ｍの大きな絵。

　それに続いてマネ (1832-1885)、モネ (1840-1926)、エドモンド・クロス (1856-1910)、シニヤック (1863-1935)、ボナール (1867-1947)、マルケ (1875-1947)とナビ派そしてユトリロ (1883-1955) ともう１点、スザンヌ・バラドンが母子仲良く並べて架けられていた。